Diario di viaggio: Monaco, la mia città ideale

Perché la Baviera: i Wittelsbach, l'arte, la musica, la festa e la natura

Sarà forse perché il fascino discreto dei suoi regnanti, i Wittelsbach, ancora aleggia nell'aria o sarà l'amore per l'arte che nel gotico e nel barocco si espresse nelle sue forme più belle, e che nel periodo romantico impreziosì vallate solitarie di palazzi e castelli fiabeschi. Sono i motivi per cui, quando mi chiedono perché sono tanto legato a questa terra, non so mai da dove cominciare.

I Wittelsbach non sono un'espressione letteraria: sono la famiglia che ha davvero scritto la storia di questa regione. Nel 1180 il ducato di Baviera passò a Ottone di Wittelsbach, conte palatino, e da allora e fino al 1918 la stessa casata ha guidato la Baviera per più di sette secoli, prima come duchi, poi come principi elettori, infine come re. Nessun'altra dinastia tedesca è rimasta identificata così a lungo con la propria terra, ed è per questo che a Monaco, in ogni quartiere, si incontra un palazzo, una chiesa o un museo che porta il loro segno. Chi vuole ripercorrere le tappe di quella lunga vicenda trova il racconto completo nella pagina sulla storia di Monaco di Baviera.

L'arte, dicevo, nel gotico e nel barocco. Basta camminare per il centro per rendersene conto: le due cupole a cipolla della Frauenkirche svettano sopra i tetti della città vecchia, mentre fuori dal centro i principi elettori si fecero costruire residenze di campagna di una grandiosità che ancora oggi stupisce. Nel periodo romantico, poi, la Baviera si riempì di palazzi e castelli che sembrano usciti da un libro di fiabe, e il loro protagonista è un re di cui si parla ancora in tutto il mondo: la sua storia è nella pagina su Re Ludwig II, un mito della Baviera. Nato a Nymphenburg il 25 agosto 1845, Ludwig II fu trovato morto il 13 giugno 1886 nelle acque basse del lago di Starnberg, davanti al castello di Berg: una fine misteriosa che ha contribuito alla leggenda.

Questo diario racconta come ho incontrato tutto questo, a modo mio: non una guida, ma il percorso di una passione. Dove il racconto tocca un luogo preciso ho aggiunto qualche informazione verificata e il rimando alla pagina del sito che lo approfondisce, così chi legge può trasformare le mie parole in un viaggio vero. In fondo trovate una sezione di consigli pratici per rifare lo stesso percorso.

L'arte e i castelli dei Wittelsbach: Residenz, Nymphenburg e Schleißheim

Tre residenze, più di tutte, raccontano la dinastia che amo. La prima è la Residenz di Monaco, nel cuore della città: il palazzo reale che i Wittelsbach abitarono fino alla caduta della monarchia nel 1918, un complesso di dieci cortili con più di 150 sale espositive, oggi uno dei palazzi reali più grandi d'Europa. Il nucleo è una fortezza del tardo Trecento, la Neuveste, che la tradizione data al 1385, e dal 1508 è la sede dei duchi, poi dei principi elettori e dei re. Dentro si attraversano il Rinascimento dell'Antiquarium, costruito fra il 1568 e il 1571 per ospitare la collezione ducale di sculture antiche, il rococò dei saloni di parata di François de Cuvilliés e il neoclassico degli appartamenti che Leo von Klenze costruì per Ludwig I. Dal 1920 la Residenz è un museo, e la sua rarità sta nel fatto che mobili, dipinti, arazzi e sculture si trovano in gran parte ancora negli ambienti per cui furono creati.

La seconda è il castello di Nymphenburg, che fino al 1918 fu una delle principali residenze estive dei Wittelsbach e oggi è inglobato nella città. La prima costruzione partì nel 1664 su progetto dell'architetto italiano Agostino Barelli, lo stesso della Theatinerkirche di Monaco; dal 1701 Henrico Zuccalli aggiunse a nord e a sud due padiglioni collegati al corpo centrale, e sotto Max III Joseph il grande salone delle feste ricevette la decorazione che si ammira oggi, con Zimmermann e Cuvilliés. Il parco nasconde un piccolo capolavoro, il padiglione Amalienburg, costruito fra il 1734 e il 1739 da Cuvilliés per Maria Amalia, moglie del principe elettore Karl Albrecht ed esperta cacciatrice, e il padiglione Badenburg, dove si trova la prima piscina coperta e riscaldata dell'Europa moderna, dell'inizio del Settecento. Nel 2026 il cancello principale del parco è aperto dalle 6 alle 18 nei mesi freddi e fino alle 21:30 da maggio a settembre, mentre i padiglioni sono aperti da aprile a metà ottobre dalle 9 alle 18.

La terza è il castello di Schleißheim, a nord di Monaco: non una fortezza medievale, ma una vera reggia barocca di campagna, composta da tre palazzi allineati lungo un asse che attraversa il giardino. L'Altes Schloss nacque alla fine del Cinquecento per volontà del duca Guglielmo V, il Neues Schloss fu voluto dal principe elettore Max Emanuel, che governò dal 1680 al 1726 e voleva gareggiare in sfarzo con le grandi corti d'Europa, e in fondo al viale sorge Lustheim, villa da caccia che ospita una delle più importanti raccolte di porcellane di Meissen al mondo. Nel Neues Schloss la Große Galerie è lunga 57 metri, e la pinacoteca barocca conta più di duecento dipinti del Seicento e del Settecento, fra cui opere di Rubens. Il 2026 è l'anno del trecentesimo anniversario della morte di Max Emanuel, un buon motivo in più per visitarlo.

Tutte e tre queste residenze, insieme alle altre del circuito dei palazzi e dei castelli della Baviera, mostrano una cosa che per me è il cuore della regione: i Wittelsbach non costruirono solo per sé, ma lasciarono ai bavaresi un patrimonio di cui ancora oggi sono orgogliosi. Chi ne visita più d'uno nello stesso viaggio può valutare l'abbonamento ai castelli della Baviera, che raccoglie diverse residenze in un unico biglietto.

La musica: Bayreuth, Würzburg e le sale dei Wittelsbach

Oppure sarà la musica che richiamerà l'appassionato a Bayreuth, a Würzburg, a Nymphenburg, a Schleissheim o alla Residenz di Monaco. Ogni luogo ha il suo modo di far risuonare la storia.

A Bayreuth, in Alta Franconia, c'è il tempio di Richard Wagner (1813-1883). Il Festival di Wagner si svolge ogni anno dalla fine di luglio alla fine di agosto nel Festspielhaus, il «teatro delle feste» sulla Collina Verde, appena fuori dal centro. Wagner lo immaginò già nel 1850 e, grazie all'amicizia e al denaro del re Ludwig II, poté inaugurarlo nell'agosto del 1876: l'unico grande festival d'opera nato per volontà di un compositore, in un teatro progettato secondo le sue indicazioni e dedicato soltanto alle sue opere. Sul palcoscenico vanno in scena per tradizione le dieci opere della maturità, da L'olandese volante al Parsifal, passando per l'Anello del Nibelungo. Le rappresentazioni cominciano nel pomeriggio, di regola alle 16, e fra un atto e l'altro ci sono pause di un'ora intera, che fanno parte dell'esperienza tanto quanto la musica. Il 2026 è stato l'anno dei 150 anni del Festival. Il rapporto fra il compositore e il suo re è raccontato nella pagina su Ludwig II e Richard Wagner.

Bayreuth era però una città d'arte già prima di Wagner: nel Settecento fu la residenza dei margravi di Brandenburgo-Bayreuth e visse la sua età d'oro sotto il margravio Federico e sua moglie Guglielmina, sorella di Federico il Grande. In meno di trent'anni, fra il 1735 e il 1763, la coppia fece costruire il Teatro dell'Opera dei Margravi, patrimonio dell'UNESCO dal 2012, il Nuovo Castello e il parco dell'Eremitage. Fu proprio il grande palcoscenico del teatro barocco a richiamare Wagner in città nel 1871.

A Würzburg, sul Meno, la musica ha un appuntamento fisso: il Mozartfest, fondato nel 1921, il più antico festival mozartiano della Germania, che si tiene ogni anno fra maggio e giugno (nel 2026 dal 29 maggio al 28 giugno). La città è la Franconia barocca per eccellenza: la Residenz dei principi-vescovi è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 1981 e ha uno scalone affrescato da Giovanni Battista Tiepolo. Chi viene da sud con la Strada Romantica trova qui il suo capolinea settentrionale, e la città è abbastanza compatta da esplorarla a piedi in uno o due giorni.

A Monaco la musica passa per le sale dei Wittelsbach. Nella Residenz il Cuvilliés-Theater, costruito da Cuvilliés fra il 1751 e il 1755, è un gioiello del rococò europeo e ospitò, durante il Carnevale del 1781, la prima dell'opera di Mozart «Idomeneo», composta per il principe elettore Karl Theodor. La Herkulessaal, aperta nel 1953 al posto della sala del trono di Ludwig I, è oggi una sala da concerto usata soprattutto dai complessi dell'emittente bavarese. A Schleißheim il Gartensaal settentrionale è chiamato anche sala del biliardo o della musica: gli stucchi tardorococò, disegnati su progetto di Cuvilliés, rappresentano strumenti musicali e aironi che spruzzano acqua. Chi ama il palcoscenico trova altri indirizzi nella pagina su teatri, concerti e cinema a Monaco.

La voglia di far festa: Oktoberfest, carnevale e feste popolari

O per qualcuno ancora potrebbe essere la semplice voglia di far festa, la calamita che lo attirerà in Baviera, all'Oktoberfest, al carnevale o ad una delle tante manifestazioni folcloristiche, vissute tutte con autentico entusiasmo.

L'Oktoberfest è la festa più grande di tutte. Nacque nel 1810 per festeggiare le nozze del principe ereditario Ludwig, che nel 1825 salirà al trono come Ludwig I, con la principessa Therese von Sachsen-Hildburghausen, e da allora si svolge sulla Theresienwiese, un prato di 42 ettari a poca distanza dalla stazione centrale. L'edizione del 2026 ha richiamato circa 7,4 milioni di visitatori, il dato provvisorio più alto della sua storia, e sono stati serviti circa 6,7 milioni di boccali da un litro. La prossima edizione, la 192ª, sarà dal 18 settembre al 3 ottobre 2027: sedici giorni di festa. Il rito dell'apertura è sempre lo stesso: spilla il sindaco, e dal 1980 la prima Maß va per tradizione al presidente del governo bavarese.

Il carnevale, in Baviera, si chiama Fasching e ha i suoi riti. La stagione si apre per tradizione l'11 novembre, quando a Monaco viene presentata la nuova coppia principesca del Carnevale, espressa dalla Narrhalla, la società carnevalesca fondata nel 1893; il Fasching vero e proprio comincia però dopo le feste natalizie e si chiude con il mercoledì delle ceneri, che a Monaco si celebra con un rito curioso: il lavaggio dei portafogli nella fontana del pesce di Marienplatz. Chi vuole conoscerne maschere, balli e dolci tipici trova tutto nella pagina su Fasching, il Carnevale in Baviera.

Poi ci sono le tante manifestazioni folcloristiche, dalle sagre di paese alle feste della birra, che punteggiano il calendario di tutta la regione. Le trovate raccolte nella pagina sulle feste della birra in Baviera, mentre quelle in programma a Monaco sono elencate nella pagina dei principali eventi a Monaco di Baviera. In tutte, la cosa che mi ha sempre colpito è la serietà con cui i bavaresi vivono la festa: non è uno spettacolo per turisti, ma una pratica viva, a cui partecipano gli abitanti di ogni età.

La natura della Baviera: boschi, monti, laghi e corsi d'acqua

E quale che sia la molla che ci ha spinto in Baviera, ci si rende presto conto che anche la natura, con i suoi grandi boschi, i suoi monti, i suoi laghi ed i suoi imponenti corsi d'acqua, può costituire di per sé un motivo di vacanza e di evasione, e inviterà chi è venuto a ritornare. Per me è successo proprio così.

A Monaco la natura comincia a pochi passi dal centro, con l'Englischer Garten, il Giardino Inglese, voluto nel 1789 dal principe elettore Karl Theodor come parco «per tutto il popolo». Con 376 ettari di superficie è più esteso del Central Park di New York e dell'Hyde Park di Londra, ed è frequentato ogni anno da più di cinque milioni di persone. Ha circa 78 chilometri di sentieri e circa 15 chilometri di ruscelli scavalcati da più di cento ponti, e l'ingresso è libero tutto l'anno. Il punto più famoso è la Torre Cinese con il suo biergarten, accanto al tempietto del Monopteros e all'onda dell'Eisbach con i suoi surfisti.

Poco fuori città ci sono i laghi. Il lago di Starnberg si raggiunge in circa mezz'ora di S-Bahn da Monaco: con 56,36 chilometri quadrati è il secondo lago della Baviera per grandezza e, con circa 128 metri di profondità massima, il primo per quantità d'acqua; è lungo circa 20 chilometri e nelle giornate limpide si vedono all'orizzonte le Alpi. L'Ammersee, con 46,6 chilometri quadrati, è il terzo lago bavarese e ospita specie di pesci che non vivono in nessun altro lago del mondo: nell'area protetta che comprende il lago e le sue paludi sono state contate 135 specie di uccelli nidificanti, il numero più alto di tutta la Baviera. Più lontano, circa 90 chilometri a sud-est di Monaco, c'è il Chiemsee, con la Fraueninsel, l'Isola delle donne, e la Herreninsel, l'Isola degli uomini, dove Ludwig II fece costruire una copia della reggia di Versailles.

E poi il fiume, l'Isar, che attraversa Monaco: i prati lungo le sue rive, a pochi minuti dai palazzi di vetro delle banche, sono uno dei luoghi in cui si capisce meglio perché i monacensi amano la loro città. Per raggiungere i laghi senza auto, i mezzi pubblici della città e della regione fanno capo a un'unica rete: ne parlo nei consigli in fondo a questo diario.

Il mio primo viaggio a Monaco, tredici anni fa: me ne sono innamorato

Io andai a Monaco per la prima volta 13 anni fa e me ne innamorai; così ogni anno ci ritorno costantemente... praticamente ci ho lasciato il cuore! Non è un'iperbole da cartolina: è quello che mi è successo davvero. Monaco ha un modo tutto suo di conquistare, perché mescola l'efficienza di una grande città europea con il ritmo rilassato di una città di provincia, e non ti mette mai fretta. È una città dove i dirigenti delle grandi aziende vanno in ufficio in bicicletta e dove, dopo il lavoro, ci si distende sui prati lungo l'Isar come se la giornata cominciasse allora.

In tutti questi anni ho conosciuto tedeschi che sono diventati ottimi amici, sfatando il luogo comune che sono freddi, rigidi e poco cordiali: mai fidarsi del sentito dire! Le amicizie nate in questi anni sono la prova che ogni luogo comune va controllato di persona.

Ho anche intrapreso corsi di tedesco per riuscire ad inserirmi tra i suoi abitanti. A Monaco le possibilità non mancano: ci sono il Goethe-Institut, la Münchner Volkshochschule, l'università popolare cittadina con centinaia di corsi in tutti i quartieri, i corsi legati all'università e molte scuole private, dai corsi intensivi di poche settimane alle lezioni serali per chi lavora. Quasi tutti seguono il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, che divide la conoscenza in sei livelli, da A1 e A2 per chi comincia fino a C1 e C2 per chi la padroneggia. Chi vuole farsi un'idea delle scelte possibili può leggere la pagina sulle scuole di tedesco a Monaco di Baviera.

Imparare qualche parola cambia il viaggio: al mercato, in birreria, sul tram si smette di essere spettatori e si diventa, almeno un po', parte della scena. Ed è proprio a tavola che il tedesco serve di più, perché lì si conosce davvero un popolo che, come dicono a Monaco, ama con lo stomaco.

La buona tavola di Monaco: Weißwurst, Leberkäs e Schweinswürstel con crauti

I bavaresi amano profondamente la vita in tutte le sue manifestazioni; a Monaco si dice che «l'amore passa per lo stomaco». Ed è naturale che un popolo che ama tanto la vita ami anche tanto la buona tavola. La guida generale alla tavola della regione è la pagina sulla cucina bavarese.

La regina della gastronomia monacense è la salsiccia, in particolare la squisita Weißwurst (bianca) composta di vitello, sale, pepe, limone e prezzemolo. La ricetta, nelle sue versioni complete, comprende anche lardo di maiale, cipolla e macis, ma il vitello resta l'elemento che fa la differenza: per la Münchner Weißwurst è obbligatorio, mentre la Bayerische Weißwurst può essere fatta di maiale, di vitello o di entrambi. La storia ufficiale le dà una data e un luogo: il 22 febbraio 1857, nella locanda «Zum Ewigen Licht» su Marienplatz, dove il macellaio e oste Joseph Moser, detto «Moser Sepp», rimasto senza budello di pecora, avrebbe insaccato l'impasto nel budello di maiale, più largo, e per timore che scoppiasse in padella lo avrebbe cotto in acqua calda. Si tratta di una tradizione, perché una incisione del 1814 mostra persone che mangiano Weißwürste al Bockkeller, ma a Moser resta il merito di aver dato alla salsiccia la forma che conosciamo.

La Weißwurst non si fa bollire ma si lascia «tirare» in acqua calda e si serve calda, spesso nella sua zuppiera, con senape dolce bavarese, una Brezn e, di solito, una birra di frumento. Una vecchia regola vuole che non senta i rintocchi di mezzogiorno: risale ai tempi in cui si vendeva cruda e si scottava solo prima di mangiarla, e l'impasto si deteriorava in fretta. Per questo la colazione con la Weißwurst si fa a metà mattina e non a pranzo. La pelle non si mangia: i modi per toglierla sono tre, e il metodo tradizionale degli altobavaresi si chiama «zuzeln», cioè succhiare la polpa dall'estremità. Tutte le salsicce della regione, dalle bianche di Monaco alle Bratwurst di Norimberga, sono descritte nella pagina sui würstel bavaresi.

Poi il Leberkäs. Qui devo dire una cosa che stupisce sempre chi viene da fuori: nonostante il nome, che significa letteralmente «formaggio di fegato», nel Leberkäse bavarese non ci sono né fegato né formaggio. È un polpettone di carne cotto al forno, nella versione che conosco con manzo e lardo, e si mangia a fette ancora calde, spesso in un panino, che si compra in quasi ogni macelleria; molti macellai lo sfornano due volte al giorno, per la merenda di metà mattina e verso le quattro del pomeriggio. Altri piatti di carne e di pesce del territorio sono descritti nella pagina sui migliori piatti di carne e pesce.

E poi i Schweinswürstel mit Kraut, le salsicce di maiale con crauti: un classico dell'osteria, dove i crauti e il cavolo rosso hanno la dignità di un piatto e non quella di un semplice contorno. Per fare provviste o per assaggiare tutto insieme, l'indirizzo giusto è il Viktualienmarkt, la dispensa della città, a due passi da Marienplatz.

La birra e le birrerie di Monaco: il Hofbräuhaus e le altre

Il tutto accompagnato dalla fantastica birra di Monaco che potrete gustare nelle numerose birrerie, la più famosa è la Hofbräuhaus. Non è un modo di dire: l'Hofbräuhaus, al numero 9 del Platzl, a pochi passi da Marienplatz, è l'osteria che più di ogni altra rappresenta Monaco nel mondo.

La sua storia comincia il 27 settembre 1589, quando il duca Guglielmo V la fondò per rifornire di birra una corte esigente. Fu aperta a tutti i cittadini nel 1828 per volontà di Ludwig I, e la forma attuale è quella ricostruita fra il 1896 e il 1897: la nuova Schwemme, la sala grande, fu inaugurata il 9 febbraio 1897. Ancora oggi è proprietà dello Stato bavarese. Nel cortile interno, il Wirtsgarten all'ombra di vecchi castagni, ci sono circa 450 posti. L'Hofbräuhaus è aperto ogni giorno dalle 11, e le Weißwürste fatte in casa si servono fresche già da quell'ora. Per chi vuole approfondire c'è la pagina sull'Hofbräuhaus, la birreria più famosa del mondo.

La birra si beve ovunque nel boccale da un litro, la Maß, ma ogni birreria ha il suo carattere. Fra le birrerie storiche della città c'è l'Augustiner, mentre per bere all'aperto sotto i castagni la guida è nella pagina sui biergarten di Monaco.

Marienplatz e il carillon del Nuovo Municipio

La piazza principale è Marienplatz dove si può ammirare il carillon del Nuovo Municipio, uno dei simboli cittadini. La piazza si chiama così dal 1854, quando il mercato venne spostato altrove, e onora la Madonna, patrona della Baviera, a cui è dedicata la colonna eretta al centro nel 1638 per ringraziarla di aver risparmiato la città dalla distruzione durante la guerra dei Trent'anni. Il Neues Rathaus, di stile neogotico, fu progettato da Georg von Hauberrisser, che aveva soltanto 25 anni quando vinse il concorso: i lavori si svolsero in tre fasi fra il 1867 e il 1905. La torre è alta 85 metri e custodisce il Glockenspiel, visibile dal 1908.

Il carillon ha 43 campane e suona due volte al giorno in inverno e tre volte in estate: alle 11 e alle 12 tutto l'anno, e alle 17 da marzo a ottobre. Alle 21, ogni sera dell'anno, c'è lo spettacolo notturno, con il guardiano notturno, un angelo e il Münchner Kindl, il «monachello» simbolo della città. Il Venerdì Santo resta muto per tutto il giorno. Nel 2007 il carillon è stato restaurato: le campane sono state pulite, riparate e riaccordate per la prima volta in quasi cent'anni.

Lo spettacolo racconta due storie. Nel piano superiore si rivive il matrimonio del 1568 fra il duca Guglielmo V e Renata di Lorena, festeggiato con un torneo cavalleresco proprio su Marienplatz, dove vince il cavaliere bavarese. In quello inferiore si vede la Schäfflertanz, la danza dei bottai: furono i bottai, dopo una grave epidemia di peste, i primi a tornare nelle strade ballando per risollevare il morale della città. Quella danza viene ancora eseguita da ballerini veri, per le vie di Monaco, ogni sette anni.

Pensate che l'estate scorsa ho incontrato Davide, il responsabile di «Tutto Baviera», e tutte le volte che passavamo da lì voleva fermarsi a sentire il carillon suonare! Se arrivate alla fine di novembre, la piazza cambia faccia: il Christkindlmarkt, il mercatino di Natale, la anima fino alla vigilia di Natale, con il grande abete illuminato e la musica d'Avvento dal balcone del Municipio.

Anche quest'anno sarò a Monaco: Tschüss da Krung

Anche quest'anno sarò in vacanza a Monaco e non ne vedo l'ora: mi manca moltissimo!! Dopo tanti anni so già cosa farò il primo giorno: una passeggiata fino a Marienplatz, una Weißwurst a metà mattina e un'ora sull'erba dell'Englischer Garten, come se non me ne fossi mai andato.

TSCHÜSS da Krung

Per rifare questo viaggio: consigli pratici

Chi vuole ripercorrere i miei passi può partire da pochi punti fermi, tutti verificati.

Quando andare

• Oktoberfest: dal 18 settembre al 3 ottobre 2027 sulla Theresienwiese, sedici giorni di festa.
• Fasching: la stagione si apre l'11 novembre e si chiude con il mercoledì delle ceneri.
• Festival di Bayreuth: nel 2027 sono in programma ventisette recite fra il 25 luglio e il 24 agosto, e i biglietti vanno da 11 a 459 euro, più 6 euro di commissione per biglietto; l'attesa per ottenerli può durare mesi o anni.
• Mozartfest di Würzburg: ogni anno fra maggio e giugno.
• Marienplatz a Natale: il Christkindlmarkt dalla fine di novembre alla vigilia di Natale.

Come muoversi

I mezzi pubblici di Monaco e della regione fanno capo a un'unica rete tariffaria. Nel 2026 la Single-Tageskarte, il biglietto giornaliero per una persona dai 15 anni in su, costa da 10,10 euro per la zona M, cioè la città; per Starnberg, zona M-2, costa 12,90 euro; per Herrsching am Ammersee, zona M-3, 14,20 euro; per Prien am Chiemsee, zona M-9, 25 euro. Per Schleißheim si prende la S1 fino a Oberschleißheim. Tutti i dettagli sono nella pagina su come muoversi a Monaco di Baviera e, per l'arrivo dall'Italia, in quella su come arrivare a Monaco di Baviera.

Orari da tenere a mente

• Glockenspiel di Marienplatz: ogni giorno alle 11 e alle 12, alle 17 da marzo a ottobre, spettacolo notturno alle 21; muto il Venerdì Santo.
• Castello di Schleißheim: aperto tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 9 alle 18 da aprile a settembre e dalle 10 alle 16 da ottobre a marzo.
• Nymphenburg: padiglioni del parco aperti da aprile a metà ottobre, ogni giorno dalle 9 alle 18.
• Hofbräuhaus: aperto tutti i giorni dalle 11.

Un percorso in quattro giorni

Un'idea di itinerario, ricalcato su questo diario: il primo giorno Marienplatz, il Glockenspiel delle 11, il Viktualienmarkt e la Residenz; il secondo il Giardino Inglese e una serata all'Hofbräuhaus; il terzo Nymphenburg al mattino e Schleißheim nel pomeriggio, oppure un lago a scelta; il quarto una gita a Würzburg o a Bayreuth, a seconda della stagione. Per la colazione a metà mattina, ricordate la regola della Weißwurst: entro mezzogiorno.

Per approfondire

Per il resto del viaggio, le pagine del sito vi accompagnano luogo per luogo. Il percorso di questo diario è la mia Monaco, ma ognuno ha la sua: l'importante è lasciarsi sorprendere e ritornare.

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