Diario di viaggio: Finalmente Monaco! (1ª parte)

Diario di viaggio di Luisa e Davide, prima parte. Un anno di attesa, una vacanza sognata a lungo e finalmente la partenza: questo è il racconto dei primi due giorni di una coppia che vive al mare e che per la prima volta mette piede a Monaco di Baviera. Il racconto è tutto in prima persona, scritto da Luisa, e conserva le impressioni di quei giorni: la paura di volare che porta a scegliere il treno, il tedesco messo alla prova alla biglietteria della metropolitana, le guide d'eccezione conosciute su internet e un'ammirazione sincera per una città dove il pubblico, come si legge più avanti, «è anche nostro». Dopo ogni tappa trovi poche informazioni verificate e aggiornate sul luogo di cui si parla, mentre in fondo, nella sezione «Per rifare questo viaggio», ci sono i consigli pratici per ripetere lo stesso itinerario.

Il diario prosegue nella seconda parte, che racconta le giornate successive. Qui restiamo al 20 e al 21 luglio: il lungo viaggio in treno, l'arrivo sotto un cielo grigio, la prima cena e poi una giornata intera in giro per Monaco, dalla piazza del Municipio ai giardini di Nymphenburg, fino al Parco Olimpico.

20 luglio: in treno da Firenze a Monaco di Baviera

Inizia il nostro viaggio. Ci aspettano tante ore di treno, partiamo alle 7.12 per raggiungere Firenze, da dove partirà l'Eurocity che ci porterà a Monaco. Arrivo previsto intorno alle 17.30. Sono molte ore... ma chi, come me, ha paura di volare apprezza tutti i confort del treno... come l'aria condizionata!

Le immagini che scorrono dal finestrino sono sempre più suggestive man mano che arriviamo al confine... noi viviamo al mare e le Alpi e la neve hanno sempre un fascino particolare... le mucche al pascolo, piccoli paesi che sembrano quelli delle fiabe, le chiese di campagna con i tetti appuntiti... in treno si può leggere, riflettere e provare ad immaginare come sarà questa città che da un anno cerchiamo di visitare.

Il percorso che Luisa e Davide raccontano è quello classico della ferrovia del Brennero: dopo Verona il treno risale la valle dell'Adige e quella dell'Isarco, supera il passo del Brennero, scende nella valle dell'Inn attraverso l'Austria e arriva in Baviera. È il tragitto che permette di vedere le Alpi dal finestrino senza guidare e senza vignette autostradali. Oggi, negli orari di ottobre 2026, la Deutsche Bahn indica fino a cinque treni diretti al giorno fra Verona e Monaco, con un viaggio di 5 ore e 36 minuti nel caso più rapido; da Firenze si arriva con un cambio. La guida su come arrivare a Monaco di Baviera dall'Italia riporta le alternative in aereo, in auto e in autobus e i dettagli sulle corse dei treni diretti.

Arriviamo nel pomeriggio. Il tempo è grigio e le nuvole promettono poco... forse è il caso di abbandonare l'abbigliamento da mare e vestirci come si conviene ad un vero turista! Per fortuna che non c'è rimasto nessuno nello scompartimento.

Il tempo grigio non è un'eccezione: a Monaco le precipitazioni sono abbondanti, circa 940 millimetri l'anno, e si concentrano proprio nei mesi estivi, quando i temporali pomeridiani sono frequenti per via della vicinanza delle Alpi. La temperatura media di luglio è vicina ai 20 °C, ma le giornate possono superare i 30 °C, come Luisa e Davide scopriranno già il giorno dopo. Chi vuole farsi un'idea delle condizioni prima di partire può consultare la pagina sul meteo in Baviera.

L'arrivo: la metropolitana, l'Hotel Adria e il quartiere Lehel

Scesi dal treno cerchiamo la metro... come fare il biglietto? Non c'è nemmeno una riga in inglese! È venuta l'ora di mettere alla prova il mio tedesco, fermo una signora, che, gentilmente, mi spiega come devo fare. Arriviamo all'Hotel Adria verso le 19. È a solo tre fermate di treno dalla Hauptbahnhof. È carino e molto pulito come nelle foto in Internet. Per fortuna che in estate ci sono delle ottime Sommerangebote in Germania!

Molte cose sono cambiate nei trasporti rispetto a quel primo biglietto comprato a fatica. A Monaco i mezzi pubblici fanno capo al MVV: con un solo biglietto si passa dalla metropolitana alla S-Bahn, dal tram all'autobus. Dalla riforma tariffaria del dicembre 2019 la rete è divisa in zone concentriche e per tutte le attrazioni della città, compresi il Parco Olimpico e il castello delle ninfe, basta la zona M. Nel 2026 la Single-Tageskarte della zona M, il biglietto giornaliero con corse illimitate, costa 10,10 euro e conviene già dalla terza corsa, perché tre corse singole costano 12,60 euro. I distributori automatici si trovano in tutte le stazioni della metropolitana e della S-Bahn e in molte fermate del tram.

L'Hotel Adria si trova nel Lehel: da Hauptbahnhof si scende dopo tre fermate della U4 o della U5, alla stazione «Lehel». Il quartiere dove è ubicato si chiama appunto Lehel. È un quartiere molto tranquillo, vicino all'Isar ed all'Englischer Garten. Ci sono molti studi professionali e qualche albergo. La sera è davvero molto silenzioso. In poco più di dieci minuti a piedi si arriva in centro. La nostra stanza è al 4° piano, con vista sui tetti di Monaco. C'è una chiesa vicino, la St. Anna Kirche, e a volte si sentono i rintocchi delle campane. Il tempo è sempre brutto, ma fortunatamente è smesso di piovere.

Il Lehel era un tempo il sobborgo dei poveri, dei barcaioli e degli artigiani, che non potevano abitare dentro le mura; oggi è una delle zone residenziali più ambite della città, con le facciate a stucco dell'Ottocento e del Liberty. La chiesa di cui parla Luisa è in realtà una coppia: sulla St.-Anna-Platz si affacciano la chiesa del convento di St. Anna, costruita fra il 1727 e il 1733 su progetto di Johann Michael Fischer, che è la prima chiesa rococò dell'Antica Baviera e fu decorata dai fratelli Asam, e di fronte la chiesa parrocchiale di St. Anna, neoromanica, costruita fra il 1887 e il 1892 su progetto di Gabriel von Seidl. Il quartiere forma, insieme al centro storico, il primo dei 25 distretti urbani di Monaco, il più piccolo per numero di abitanti perché uffici, musei e istituzioni occupano gran parte degli edifici: è il motivo per cui di sera, dopo l'orario di lavoro, regna quel silenzio che ha sorpreso Luisa.

La prima cena: Liebighof, porzioni abbondanti e caffè lungo

Per cena ci consigliano il Liebighof, nei pressi dell'albergo. Qui ho il mio primo impatto con un menu scritto unicamente in tedesco... riesco ad ordinare per me e per Davide... ed a scambiare qualche parola con la cameriera. È una piccola vittoria!!

Le porzioni in Germania, come abbiamo avuto modo di osservare anche nei giorni successivi, sono sempre molto abbondanti. Un piatto unico è sufficiente! La birra è buonissima, leggera e poco gasata, il caffè superbo. Forse sono una delle poche persone in Italia ad amare il caffè lungo... lo servono, viziandoti, con la panna ed un cioccolatino, per me è davvero ottimo.

La cucina bavarese è fatta di piatti sostanziosi, pensati per le giornate di lavoro all'aperto e per gli inverni freddi: salsicce, arrosti, canederli, patate, insalata di cavolo e, accanto, la birra servita in boccali. Chi vuole conoscerla piatto per piatto la trova raccontata nella pagina sulla cucina bavarese. Il caffè di cui parla Luisa è il caffè filtrato all'uso tedesco, più lungo e meno concentrato dell'espresso italiano, che nei locali tradizionali accompagna volentieri una fetta di torta o un dolce.

21 luglio: l'incontro con Ulrich e Hilde e la piazza del Municipio

Primo giro per la città, abbiamo appuntamento con Ulrich & Hilde, che avevamo precedentemente conosciuto via internet. Ci siamo parlati per telefono la sera precedente ed abbiamo scoperto che parlano un italiano incredibilmente ottimo. Il mio tedesco non sarebbe stato sufficiente per un'intera giornata :-)

Non è raro incontrare a Monaco persone che parlano bene l'italiano: la comunità italiana è da decenni una delle più numerose e radicate della città e il legame fra i due popoli ha radici antiche, che la pagina sui bavaresi e gli italiani racconta con aneddoti e curiosità.

Dopo un'abbondante colazione prendiamo la metro e ci dirigiamo verso la Marienplatz. È veramente splendida! Ci sono molti turisti e fa caldo, davvero molto caldo. L'appuntamento con Ulrich & Hilde è alle 11.30 alla Fischbrunnen, la bella fontana sulla destra della piazza, così possiamo fare un giro nel frattempo. Usciamo dalla metro con il naso all'insù, c'è il Neues Rathaus con il famoso Glockenspiel.

Neues Rathaus e Glockenspiel

È immenso, ho letto da qualche parte che sono state abbattute più di 20 case per la sua realizzazione, ma non è antico anche se la struttura ricorda gli edifici gotici, è infatti della seconda metà del 19° secolo. Molto più carino, alla destra della piazza, l'antico municipio, l'Altes Rathaus, che Luisa colloca nel Trecento. Alle 11 assistiamo allo spettacolo del Glockenspiel, l'orologio della torre con musica e danza di tante coloratissime statuine, si ricorda un antico matrimonio. Carino... ma forse un po' troppo turistico. Visitiamo la chiesa di St. Peter, la più antica della città.

Il Neues Rathaus è opera dell'architetto Georg von Hauberrisser, che aveva solo 25 anni quando presentò il progetto vincitore del concorso. Il neogotico che ricorda gli edifici medievali nacque in tre fasi, tra il 1867 e il 1905: il primo corpo di fabbrica fra il 1867 e il 1874, una prima estensione fra il 1889 e il 1892 e la seconda, che completò il complesso con la torre, fra il 1898 e il 1905. La facciata verso la piazza è lunga 98,5 metri e la torre è alta 85 metri. Il Glockenspiel, visibile dal 1908, ha 43 campane e 16 figure a grandezza naturale su due piani. In quello superiore si rievocano le nozze del duca Guglielmo V con Renata di Lorena, celebrate nel 1568 con un torneo cavalleresco proprio sulla piazza; in quello inferiore si ripete lo Schäfflertanz, la danza dei bottai, che secondo la tradizione fu la prima a rallegrare la città dopo una grave epidemia di peste. In cima, il gallo dorato canta tre volte.

Gli spettacoli si guardano dal basso, gratis. Nel 2026 il Glockenspiel suona alle 11 e alle 12 e, da marzo a ottobre, anche alle 17; alle 21, tutto l'anno, c'è il piccolo spettacolo notturno con la sentinella e l'angelo della pace. Luisa e Davide, in luglio, avevano quindi a disposizione tre appuntamenti al giorno.

Altes Rathaus e St. Peter

Una precisazione sul municipio che Luisa trova «molto più carino»: le origini dell'Altes Rathaus risalgono davvero al Trecento, perché un primo municipio sorgeva qui dal 1310, ma nel 1460 un fulmine causò un incendio che lo distrusse. L'edificio che si vede oggi, tardogotico, fu realizzato a partire dal 1470 dal maestro Jörg von Halspach, detto Ganghofer, lo stesso che negli stessi anni dirigeva il cantiere della Frauenkirche, e risale agli anni 1470-1475. Dopo il trasferimento dell'amministrazione nel Nuovo Municipio, nel 1874, la sala delle feste dal soffitto ligneo ospita ancora le cerimonie ufficiali; nella torre c'è il museo del giocattolo.

La chiesa di St. Peter, che i monacensi chiamano affettuosamente «Alter Peter», sorge sul piccolo colle del Petersbergl, a due passi dalla piazza, ed è la parrocchia più antica di Monaco. Qui sorgeva già, prima del 1180, una basilica romanica; la chiesa gotica fu ricostruita dopo il grande incendio del 1327 e consacrata nel 1365, mentre la torre, innalzata fra il 1381 e il 1386, ospitava il primo orologio pubblico della città. All'interno, sull'altare, la statua dorata di san Pietro è affiancata dai quattro Padri della Chiesa scolpiti da Egid Quirin Asam nel 1732. L'ingresso alla chiesa è libero, mentre la salita sul campanile si paga.

Nel centro della piazza si alza la Mariensäule, la colonna con la Madonna dorata, eretta nel 1638 in ringraziamento per aver risparmiato la città durante la guerra dei Trent'anni; è lei a dare il nome alla piazza, che si chiama Marienplatz dal 1854. La fontana a cui Luisa e Davide hanno appuntamento, la Fischbrunnen, ricorda il tempo in cui qui si teneva il mercato e si vendeva anche il pesce: la fontana attuale è del 1954. Una tradizione dei monacensi vuole che il mercoledì delle ceneri si immergano nelle sue acque i portamonete vuoti, perché si riempiano nel corso dell'anno.

Il Viktualienmarkt e il pranzo al Weißes Brauhaus

Alle 11.30 arrivano puntualissimi Ulrich & Hilde. Ed iniziamo così un fantastico tour della città. Prima il Viktualienmarkt, il mercatino degli alimentari, ad un minuto dalla piazza. Ed è un tripudio di odori, colori e sapori. Frutta e verdura... formaggi e wurstel di ogni genere. Al centro della piazza, al fresco, sotto gli alberi, lunghi tavoli di legno per poter gustare quelle prelibatezze. E la birra. A fiumi. Fa caldo ed è ora di pranzo.
E questo spettacolo non fa che aumentare il nostro appetito.

Il Viktualienmarkt è in questa posizione dal 1807: fu fondato con una risoluzione del re Max Joseph I e ancora oggi i banchi, tutti di colore verde scuro, si allineano intorno al Maibaum, il palo bianco e azzurro eretto per la prima volta il 4 maggio 1962. L'area del mercato misura 18.591 metri quadrati e i venditori sono circa 140. Il nome deriva dal tardo latino «victualia», le vettovaglie, e chi lo pronuncia alla bavarese ci mette una «f» all'inizio. Al centro, sotto i castagni, c'è il Biergarten che Luisa descrive con i lunghi tavoli di legno: ci si siede con una Maß di birra e si può portare la propria Brotzeit, il pranzo comprato ai banchi, perché le bevande si comprano sul posto. Le birre alla spina sono quelle delle sei grandi fabbriche storiche della città, a rotazione, con un cambio ogni cinque o sei settimane circa. Intorno al mercato sei fontane con statue ricordano altrettanti artisti popolari di Monaco, fra cui il comico Karl Valentin e la sua partner Liesl Karlstadt.

Gli orari del mercato sono semplici: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, il sabato dalle 8 alle 15, la domenica e nei giorni festivi chiuso, anche se ogni commerciante stabilisce il proprio orario. Se si arriva in giorno feriale, a mezzogiorno il mercato è nel pieno della sua animazione: conviene arrivare presto o scegliere un tavolo prima dell'ora di punta.

Ulrich & Hilde ci conducono in un locale situato alle spalle dell'Altes Rathaus, il Weißes Brauhaus. Andiamo in una saletta interna, sembra che ci sia un po' più fresco. Ulrich si occupa delle nostre ordinazioni. Davide riesce così ad assaggiare i celeberrimi Weißwurst, i Bretzel con l'aggiunta della Süßer Senf, una senape dolce molto gustosa. Io prendo una Kartoffelsuppe e riesco ad assaggiare la mia prima fetta di Apfelstrudel, il mio dolce preferito, è tutto davvero ottimo! Anche il locale è molto carino, arredato in tipico stile bavarese. E la compagnia veramente squisita.

Il Weißes Bräuhaus, casa della Schneider Weisse

Il Weisses Bräuhaus si trova al numero 7 della via Tal ed è la casa madre della birra di frumento Schneider Weisse. La sua storia si intreccia con quella delle birrerie di corte: nel 1855 Georg Schneider I prese in affitto la fabbrica di birra bianca di corte fondata nel 1607 e nel 1872 comprò da re Ludwig II il diritto di produrre la Weißbier, fino ad allora un privilegio della nobiltà. Proprio qui produsse la prima Weißbier «borghese», finalmente alla portata di tutti. La fabbrica fu distrutta nel 1944 e da allora la birra si produce nella Bassa Baviera, a Kelheim, ma la Original Schneider Weisse segue ancora la ricetta del 1872. Il locale ha diverse sale, ognuna arredata in modo diverso, e al piano terreno si respira l'atmosfera di un'antica taverna. Nel 2026 è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 23.30, con cucina calda fino alle 22.30, e ogni giorno dalle 9 alle 12 si serve la colazione con le Weißwürste, il pretzel e la senape dolce.

La Weißwurst, la salsiccia bianca di vitello, ha una tradizione tutta sua: la si mangia con il pretzel e la senape dolce e, secondo l'usanza, si «succhia» il ripieno dal budello, il cosiddetto zuzeln. Una vecchia regola dice che va mangiata prima che suonino le campane di mezzogiorno: viene da un'epoca senza frigoriferi, quando le salsicce si preparavano fresche ogni mattina, e oggi non è più una necessità igienica, ma la colazione bavarese con Weißwurst, Bretzel e senape dolce resta un rito. Una leggenda ne colloca l'invenzione in un giorno di carnevale del 1857, quando il macellaio Joseph Moser avrebbe finito i budelli di pecora e ne avrebbe usati altri di maiale, scottando le salsicce perché non si rompessero. Per approfondire la tavola bavarese le pagine sui piatti di würstel e sui dolci della Baviera sono già collegate nel racconto.

Il pomeriggio in centro: la metro, la Maximilianstraße e la Residenz

Subito dopo pranzo, accompagnati dalle nostre guide d'eccezione, partiamo per il Tour della città. Monaco è splendida... e ci sono moltissime cose da visitare. La metro è velocissima e puntuale. Non troppo economica, ma ci sono diverse formule di abbonamento che consentono di risparmiare. È anche sicura. Questa è un'altra cosa che ci ha colpito: abbiamo visto ragazzine dirigersi verso la metro da sole alle 11 di sera, potrebbero fare lo stesso in una città italiana? È una bella sensazione, la libertà di muoversi ed il sentirsi sicuri al tempo stesso. Ma forse il metodo ottimale per spostarsi e vedere la città è il tram. Ce ne sono molti e coprono la città nella sua interezza... e con gli abbonamenti giornalieri e con la Welcome Card si ha diritto di accedere a tutti i mezzi pubblici, sopra e sotto il suolo.

Il sistema che Luisa apprezza oggi è ancora più esteso: dal gennaio 2025 la metropolitana viaggia tutta la notte fra il venerdì e il sabato, fra il sabato e la domenica e prima dei giorni festivi, con le linee U1, U2, U3, U4, U5 e U6; dal lunedì al giovedì circola fino all'una circa, e il resto della notte è coperto da quattro linee di tram notturno e quindici di autobus. Per chi visita la città la linea di autobus più utile è la 100, la «linea dei musei», che collega la stazione centrale con l'Ostbahnhof passando per le Pinacoteche e il Friedensengel con un solo biglietto della zona M.

Max-Joseph-Platz e la Maximilianstraße

Torniamo a noi... Abbiamo iniziato con una passeggiata lungo la zona pedonale verso la Max Joseph Platz, con l'omonimo monumento ed il teatro, qui inizia la Maximilianstraße, la strada dei negozi di lusso, un trionfo della moda italiana, Gucci, Armani, Ferragamo. Ma un po' troppo cari per le nostre tasche. Davide ed Ulrich decidono che non è il caso di fare un regalo alle signore... e così proseguiamo verso la Odeonplatz lungo la strada che fiancheggia la Residenz.

La piazza dedicata a Max Joseph ospita il Palazzo reale e l'Opera, il teatro nazionale. Da qui parte la Maximilianstraße, uno dei quattro grandi viali monumentali ottocenteschi di Monaco, con la Brienner Straße, la Ludwigstraße e la Prinzregentenstraße. Fu tracciata a partire dal 1853 per volere di re Massimiliano II, padre del «re delle favole» Ludwig II, per collegare la Residenz con il Maximilianeum, che sorge sulla collina sopra l'Isar ed è oggi sede del Parlamento regionale. Il re voleva anche inaugurare uno stile nuovo, oggi chiamato stile Massimiliano, un impasto di neogotico di ispirazione inglese e neorinascimento. Dagli anni Settanta del Novecento il tratto fra la piazza e l'anello stradale ha la fama di via dello shopping esclusivo che stupisce Luisa e Davide.

I leoni portafortuna della Residenz

E per la serie *tutto il mondo è paese* vediamo due leoni con il naso lucido lucido a delimitarne un ingresso laterale... portano fortuna. I monacensi, passando, danno una toccatina propiziatoria.

Ulrich ci spiega che si tratta di un'antica leggenda che racconta come uno studente universitario, portato al cospetto del re con l'accusa di aver pronunciato parole irriguardose nei suoi confronti, viene graziato per la sua incosciente sincerità. Il giovane rivela quindi agli stupiti cittadini che prima di salire dal re aveva toccato il naso di quei leoni... da allora è diventata una tradizione beneaugurante.

La facciata più antica della Residenz è quella sulla Residenzstraße, nata con i grandi lavori del duca Massimiliano I fra la fine del Cinquecento e il 1617: ha due grandi portali d'ingresso, incorniciati dalla statua della Madonna, patrona della Baviera, e da quattro leoni in bronzo. La Residenz è uno dei palazzi reali più grandi d'Europa: un complesso di dieci cortili con più di 150 sale espositive, che i Wittelsbach hanno abitato e governato fino al 1918 e che dal 1920 è un museo. Vi si trovano, oltre al Residenzmuseum, la Schatzkammer, la camera del tesoro, e il Cuvilliés-Theater, il teatro d'opera di corte costruito fra il 1751 e il 1755 da François de Cuvilliés. Chi vuole entrare trova le informazioni nella sezione finale di questa pagina.

La strada del racconto sfocia sulla Odeonsplatz, che i monacensi sentono come la piazza più italiana della città: la Theatinerkirche, giallo ocra, è il primo esempio di barocco italiano in Baviera e la Feldherrnhalle è la copia ottocentesca della Loggia dei Lanzi di Firenze. La piazza si chiama così dal 1827, dal nome della sala da concerti Odeon che vi sorgeva; la parte meridionale è zona pedonale dal 1972.

Hofgarten e lo Schorle: una pausa all'ombra

Dalla Odeonsplatz si entra nei bellissimi Hofgarten.

Cerchiamo un po' di refrigerio sotto il verde delle piante. Erano i giardini del re, adesso sono aperti ai cittadini e sono affollatissimi. Ci siamo seduti ad un Café sotto le piante per dissetarci. Una bibita che è sempre proposta è lo Schorle, succo di frutta ed acqua minerale, leggero e dissetante, come Hilde ci ha gentilmente spiegato.

L'Hofgarten, subito dietro l'Odeonsplatz, appartiene alla Residenz: la sua realizzazione cominciò nel 1613 sotto il duca Massimiliano I, al tempo dell'ampliamento del palazzo, sul modello dei giardini rinascimentali italiani, quindi più che il giardino dei «re» fu in origine quello dei duchi. Era ricco di templi rotondi, gallerie di gelsi, fontane e aiuole di bosso. Oggi si distingue il padiglione rotondo al centro, il cosiddetto tempio di Diana, costruito nel 1615 da Heinrich Schön il Vecchio, con in cima una copia della «Tellus Bavarica», statua in bronzo di Hubert Gerhard. Qui suonano di tanto in tanto dei musicisti e fanno capannello i ballerini, e fra i viali di ghiaia si gioca a bocce. Il portico che chiude il giardino su due lati, l'Arkadengang, ha affreschi sulla storia dei Wittelsbach; il portale verso la piazza, del 1816, è il primo progetto di Leo von Klenze a Monaco. L'ingresso è libero e il giardino è aperto tutto l'anno.

Lo Schorle (Saftschorle) è una bevanda semplicissima e diffusissima: succo di frutta, di solito di mela, allungato con acqua minerale gassata. Si trova in ogni locale ed è la scelta di chi vuole dissetarsi senza alcol, anche a pranzo. È un'altra piccola scoperta che si fa girando per i tavolini dei café sotto gli alberi, accanto ai molti biergarten della città.

Nymphenburg: il castello, il giardino stile Versailles e il rispetto per gli animali

Quindi abbiamo preso il tram per recarci a Nymphenburg. Il quartiere residenziale dove si trova è bellissimo, case singole circondate da alberi in un'oasi di pace e tranquillità. Un liceo femminile. Arriviamo finalmente al castello. Nel giardino e nel corso d'acqua prospiciente alla facciata ci sono cigni, papere e germani reali, liberi. Questa è un'altra cosa che ci ha colpito moltissimo, il rispetto per gli animali, cittadini con pari diritti all'interno dei parchi, perfettamente integrati con i loro colleghi umani. Senza pericolo di maltrattamenti dietro ogni angolo. È bellissimo. A visitare il Castello avremmo impiegato troppo tempo, così abbiamo passeggiato per il giardino, colorato e curatissimo, stile Versailles. Persone che facevano footing. Che leggevano il giornale. E turisti. Come noi. Ci siamo riposati all'ombra, seduti su una panchina.

Nymphenburg, che significa «castello delle ninfe», fu per i Wittelsbach una residenza estiva fino al 1918. L'origine risale al 1662: la costruzione iniziò due anni dopo, quando la principessa Enrichetta Adelaide di Savoia diede alla luce l'erede Max Emanuel, e il principe elettore Ferdinand Maria volle regalarle una villa per le vacanze, in una zona che allora era aperta campagna. La prima costruzione, avviata nel 1664 dall'architetto italiano Agostino Barelli, fu un padiglione a pianta cubica; il castello assunse le dimensioni attuali nei decenni successivi, con Max Emanuel e poi con il figlio Karl Albrecht, che aggiunse lo Schlossrondell, il grande emiciclo davanti alla facciata, ancora oggi sede della manifattura di porcellane fondata nel 1747. Qui nacque, il 25 agosto 1845, Ludwig II, il «re delle favole».

Il parco che Luisa descrive come «stile Versailles» è nato come giardino barocco di impianto francese, con l'asse d'acqua centrale e le statue, ed è stato trasformato in giardino paesaggistico all'inizio dell'Ottocento da Friedrich Ludwig von Sckell. Fu aperto al pubblico già nel 1792: da allora è anche il giardino dei cittadini di Monaco. I cigni, come nota Luisa, vivono nel parco tutto l'anno; nella bella stagione è anche possibile una gita in gondola sul canale centrale, da aprile a ottobre. Fra maggio e settembre il cancello principale del parco apre alle 6 e chiude alle 21:30, una comodità per chi vuole fare una passeggiata anche dopo cena.

Il castello, che Luisa e Davide rinunciano a visitare per mancanza di tempo, comprende il castello con i saloni di rappresentanza, il museo delle carrozze, il museo delle porcellane e quattro padiglioni nascosti fra gli alberi (Amalienburg, Badenburg, Pagodenburg e Magdalenenklause). Nel 2026 la cappella del castello e i padiglioni del parco sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 18, mentre per il castello e i musei i biglietti sono a fascia oraria. Si arriva dal centro con il tram 17 fino alla fermata «Schloss Nymphenburg», a cinque minuti a piedi. Chi ama i palazzi e castelli della Baviera trova molto altro da vedere nei dintorni.

Olympiapark, stadio e BMW: la mentalità del «pubblico»

Poi di nuovo con il tram e metro verso l'Olympiapark. Ulrich è una guida fantastica, conosce numeri dei tram ed orari e ci dà spiegazioni accuratissime. Ed ecco lo stadio dove gioca il Bayern Monaco! Davide è elettrizzato. Accanto alla zona olimpica il grattacielo della BMW, con la sua struttura futuristica. Il parco olimpico è curatissimo, pulito. L'erba è verde. Un altro laghetto con papere e germani - stiamo iniziando a chiederci come è possibile tutto questo. Vi immaginate un derby calcistico italiano in uno scenario simile? È la mentalità ad essere diversa, qui pubblico significa qualcosa che è anche nostro e come tale è un dovere rispettarlo. In Italia significa - purtroppo per troppe persone - qualcosa che non è di nessuno. E che quindi, molti si sentono in diritto di calpestare.

L'Olympiapark fu realizzato per le Olimpiadi estive del 1972 sul terreno dell'Oberwiesenfeld, in parte occupato da una collina artificiale nata dalle macerie della guerra. Il progetto del tetto a tenda che copre stadio, sale e piscina è dello studio di Günter Behnisch e lo vinse il concorso del 1967; il paesaggio con il lago artificiale, l'Olympiasee, e le colline erbose è invece di Günther Grzimek. Il parco non ha né un ingresso né una recinzione e si può passeggiare tutto il giorno senza pagare: i biglietti servono solo per visite guidate, mostre, eventi e singole strutture. È la scelta che spiega la cura e la pulizia che colpiscono Luisa.

Una nota sullo stadio: il Bayern München ha giocato nello stadio olimpico per 33 anni, ma da maggio 2005 tutte le partite si disputano nella nuova Allianz Arena. Accanto al parco c'è la sede centrale della BMW, nel celebre edificio a forma di motore a quattro cilindri, con il museo e la BMW Welt: con una giornata ben organizzata si riescono a vedere entrambi, spostandosi a piedi.

È tardi per un giro sulla torre girevole, io non ne sento troppo la mancanza... non amo le altezze e rinuncio volentieri... ma non lo dico :-) Ulrich & Hilde ci accompagnano all'albergo e proseguono per la stazione. Sono guide impagabili, ma soprattutto amici splendidi.

La torre di cui Luisa rinuncia a salire è l'Olympiaturm, alta circa 291 metri, costruita fra il 1965 e il 1968 e inaugurata il 22 febbraio 1968, con piattaforme panoramiche fra 171 e 192 metri e un ristorante girevole a circa 181 metri. Chi la volesse visitare oggi deve sapere che, dall'ultimo aggiornamento, la torre è chiusa per lavori di ristrutturazione, con riapertura prevista entro il primo trimestre del 2027.

La sera: una pizzeria italiana a St. Anna Platz

A cena, da buoni italiani, abbiamo optato per una pizzeria italiana nei pressi dell'albergo, nella St. Anna Platz. Ma è una delusione. Molto meglio il cibo bavarese. Sembra una pizza appena scongelata.

Per chi vuole cenare italiano a Monaco scegliendo con più cognizione di causa c'è la pagina dedicata ai ristoranti italiani a Monaco.

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Per rifare questo viaggio

Ecco i consigli pratici, tutti verificati, per ripetere i primi due giorni di Luisa e Davide. Le notizie su orari e prezzi sono quelle del 2026 e possono cambiare: prima di partire conviene sempre ricontrollare.

Come arrivare in treno

Il treno attraversa il Brennero e Innsbruck e arriva nel cuore di Monaco. Negli orari dell'ottobre 2026 la Deutsche Bahn indica fino a cinque treni diretti al giorno fra Verona e Monaco, con un viaggio di 5 ore e 36 minuti nel caso più rapido; fino a tre per Bologna, in 6 ore e 45 minuti; fino a due per Venezia Santa Lucia, in 7 ore e 2 minuti. Da Firenze si cambia treno. I treni sono indicati negli orari come Railjet o EuroCity.

Biglietti e spostamenti

Per tutto l'itinerario, dall'Olympiapark a Nymphenburg, basta la zona M. Nel 2026 la Single-Tageskarte costa 10,10 euro, la Gruppen-Tageskarte per due-cinque persone 19,70 euro. Chi vuole spendere meno può usare MVVswipe, il biglietto digitale che calcola da solo il prezzo migliore. Per Nymphenburg serve il tram 17; chi vuole abbinare alla giornata una visita ai musei di Monaco trova la linea 100 degli autobus.

Tappe e orari 2026

• Glockenspiel di Marienplatz: alle 11 e alle 12 tutto l'anno, alle 17 da marzo a ottobre; alle 21 lo spettacolo notturno.
• Viktualienmarkt: lunedì-venerdì 8-20, sabato 8-15, domenica chiuso; Biergarten al centro, con Brotzeit portata da casa.
• Weißes Brauhaus, Tal 7: tutti i giorni 9-23.30; colazione con Weißwurst dalle 9 alle 12.
• Hofgarten: ingresso libero, aperto tutto l'anno.
• Residenzmuseum: 10 euro, biglietto combinato con la Schatzkammer 15 euro; ingresso gratuito per i minori di 18 anni; orario 9-18 dal 28 marzo al 25 ottobre e 10-17 dal 26 ottobre al 27 marzo.
• Nymphenburg: cancello del parco aperto fino alle 21:30 da maggio a settembre, castello a fascia oraria, padiglioni 9-18.
• Olympiapark: parco sempre accessibile; l'Olympiaturm è chiusa per ristrutturazione fino al primo trimestre del 2027.

Dormire e guide in italiano

Il Lehel è un quartiere tranquillo, a dieci minuti a piedi dal centro, con la metropolitana U4 e U5 e il tram 16 a portata di mano, e dista tre fermate dalla stazione centrale. Chi preferisce muoversi in autonomia può partecipare alle visite guidate in italiano, passeggiate a tema che fanno conoscere il centro storico di Monaco in profondità. Il racconto prosegue con la seconda parte: il Deutsches Museum, la Frauenkirche, la Michaelskirche e le altre tappe dei giorni successivi.

Prosegui la visita della Baviera

Da Monaco si prosegue verso le montagne e i castelli: la storia di Re Ludwig II e dei suoi castelli, la Baviera del Nord con Norimberga, e gli itinerari per scoprire la Baviera, da Mittenwald alle Alpi.