Lehel e Bogenhausen: guida ai quartieri eleganti di Monaco

Sulle due rive dell'Isar, a pochi minuti a piedi dal centro di Monaco di Baviera, si stendono due quartieri che raccontano meglio di qualunque altro il volto elegante della città: il Lehel, sulla riva sinistra, stretto fra il centro storico, il fiume e l'Englischer Garten, e Bogenhausen, sulla riva destra, che dall'alto della scarpata dell'Isar si allunga verso nord-est fino al confine della città. Sono due mondi diversi, uniti dai ponti sul fiume e da due grandi viali, la Maximilianstraße e la Prinzregentenstraße, e insieme formano uno dei percorsi a piedi più belli e meno battuti dai turisti frettolosi.

Il quartiere del Lehel a Monaco era un tempo il sobborgo dei poveri, dei barcaioli e degli artigiani, che non potevano abitare dentro le mura; oggi è fra le zone residenziali più ambite e più care della città, con le facciate a stucco dell'Ottocento e del Liberty, le chiese di St. Anna e di St. Lukas e alcuni dei musei più importanti di Monaco allineati lungo la Prinzregentenstraße. Bogenhausen, invece, era un villaggio di contadini e di fornaciai sull'altopiano a est del fiume: annesso alla città nel 1892, divenne in pochi decenni il quartiere delle ville, dei consolati, dei teatri e delle botteghe di lusso, l'immagine che molti hanno di Monaco quando la pensano da lontano.

Questa guida segue il tracciato del vecchio itinerario di tuttobaviera.it e lo arricchisce: si parte dalla piazza di St. Anna, si percorre la Maximilianstraße fino al monumento di re Massimiliano II, si attraversa l'Isar fino al Maximilianeum, sede del parlamento bavarese, si sale all'Angelo della Pace, il Friedensengel dorato che domina la Prinzregentenstraße, e da lì si entra nel quartiere di Bogenhausen, la parte più elegante di Monaco, con la Villa Stuck, il Prinzregententheater, le ville della Möhlstraße e del Herzogpark, la casa ricostruita di Thomas Mann, la piccola chiesa rococò di St. Georg con il cimitero dei personaggi famosi e infine i grattacieli dell'Arabellapark. In fondo trovi dove mangiare, dove dormire e le informazioni pratiche aggiornate al 2026, con orari e prezzi dei luoghi visitabili.

Il giro completo si fa a piedi in una giornata, con qualche tratto in tram o in metropolitana; chi ha poco tempo può limitarsi al tratto centrale, dalla Maximilianstraße all'Angelo della Pace, che richiede un paio d'ore e regala alcuni dei panorami più belli sulla città. È anche un buon modo per vedere una Monaco diversa da quella delle birrerie e delle piazze affollate: quella dei viali alberati, dei giardini lungo il fiume e delle ville dietro i cancelli, dove ancora oggi si respira l'atmosfera della città di inizio Novecento.

Dove si trovano Lehel e Bogenhausen: geografia, abitanti e clima

Il Lehel occupa la fascia di terreno fra il centro storico e la riva sinistra dell'Isar. A ovest confina con l'Altstadt, a nord con l'Englischer Garten, di cui comprende una parte, e a est con il fiume, che qui scorre diviso in più rami intorno alla Praterinsel e alla Museumsinsel. Dal punto di vista amministrativo non è un distretto autonomo: insieme al centro storico forma il primo dei 25 distretti urbani di Monaco, chiamato Altstadt-Lehel. Al 31 dicembre 2025 il distretto contava 20.606 abitanti su 314,59 ettari, circa 3,1 chilometri quadrati, con una densità di 66 abitanti per ettaro: è il meno popoloso della città, perché qui gli uffici, i negozi, i musei e le sedi delle istituzioni occupano gran parte degli edifici, e i posti di lavoro superano di molto i residenti.

Bogenhausen è invece un distretto vero e proprio, il numero 13, ed è molto più grande. Si trova nella parte nord-orientale di Monaco e si estende dalle porte del centro fino al confine comunale: a ovest è delimitato dall'Isar, a sud dai quartieri di Haidhausen e Berg am Laim, a est dal terreno dell'ippodromo e del centro equestre di Riem. Al 31 dicembre 2025 vi abitavano 95.540 persone su 2.371,30 ettari, cioè quasi 24 chilometri quadrati, il 7,6% della superficie comunale, con una densità di 40 abitanti per ettaro, molto più bassa di quella dei quartieri centrali. Il distretto si divide in sette parti: Alt-Bogenhausen, il nucleo storico intorno alla chiesa di St. Georg, il Herzogpark lungo il fiume, la Parkstadt Bogenhausen, Oberföhring, Johanneskirchen, Englschalking e Daglfing. Per i dati sugli altri quartieri c'è la pagina Monaco di Baviera in cifre.

Il paesaggio: l'Isar e la scarpata

Il tratto distintivo dei due quartieri è il fiume. L'Isar scende dalle Alpi e attraversa Monaco da sud a nord, e proprio qui, fra il Lehel e Bogenhausen, la riva destra si alza in una scarpata ripida, l'Isarhochufer, coperta da un lungo parco, le Maximiliansanlagen. È su questo gradino naturale che sorgono il Maximilianeum, l'Angelo della Pace, la Villa Stuck e le ville più belle di Bogenhausen, tutte affacciate sulla città. In basso, fra le due rive, l'acqua scorre in un letto di ghiaia: d'estate le spiagge di sassi e i prati lungo l'argine si riempiono di gente che prende il sole, corre, va in bicicletta o semplicemente guarda il fiume. Un grande tunnel stradale, il Richard-Strauss-Tunnel del Mittlerer Ring, la tangenziale interna, separa il nucleo storico di Bogenhausen dalle zone più moderne, cresciute dopo la seconda guerra mondiale.

Bogenhausen è uno dei distretti più verdi di Monaco. Oltre alle Maximiliansanlagen ci sono il Denninger Anger, lo Zamilapark, lo Schlösselgarten fra Effnerplatz e Cosimastraße, il Bürgerpark Oberföhring e, a est, le grandi aree aperte che sfumano nella campagna. Il Lehel, dal canto suo, confina con il più grande parco cittadino, il Giardino Inglese, e ne comprende l'estremità meridionale, con l'Eisbach che scorre accanto alla Prinzregentenstraße. Il quartiere di Bogenhausen, a differenza di molte altre zone di Monaco, fu in gran parte risparmiato dai bombardamenti della seconda guerra mondiale: per questo le strade intorno al Friedensengel conservano quasi intatto il loro aspetto di inizio Novecento.

Il clima

Lehel e Bogenhausen hanno il clima di Monaco, che si trova a circa 519 metri sul livello del mare, ai piedi delle Alpi bavaresi. Nella media 1991-2020 del servizio meteorologico tedesco la temperatura media annua è di 10,1 °C: gennaio è il mese più freddo, con 0,9 °C, luglio il più caldo, con 19,6 °C. Le precipitazioni sono abbondanti, 939,7 millimetri l'anno, e cadono soprattutto d'estate, quando i temporali del pomeriggio sono frequenti: giugno è il mese più piovoso, febbraio il più secco. Per una passeggiata fra parchi, ville e rive dell'Isar i mesi migliori vanno da maggio a ottobre; in inverno i quartieri restano piacevoli, ma conviene alternare le passeggiate con le visite al chiuso, ai musei e alla Villa Stuck. Le previsioni aggiornate si trovano nella pagina sul meteo in Baviera.

Storia del Lehel e di Bogenhausen: dalle rive dell'Isar al quartiere delle ville

Le due sponde del fiume hanno storie molto diverse, che si ritrovano ancora oggi nell'aspetto delle strade. Il Lehel nacque come sobborgo popolare a ridosso della città murata; Bogenhausen come villaggio agricolo indipendente, che entrò a far parte di Monaco solo alla fine dell'Ottocento.

Il Lehel, il sobborgo dei barcaioli

Il nome del Lehel deriva quasi certamente da «Lohe», la parola con cui si indicava un bosco rado di pianura alluvionale, tipico un tempo della pianura ghiaiosa di Monaco. Sulla pronuncia i monacensi discutono ancora: nella vita di tutti i giorni si sentono sia «Lehel» sia «Lechel». Il quartiere fu per secoli il rifugio dei braccianti a giornata e delle loro famiglie, che non avevano il permesso di stabilirsi dentro le mura. Nel 1724 il Lehel fu il primo dei sobborghi a essere annesso alla città, ma rimase a lungo un quartiere povero, in cui contava soprattutto l'artigianato: mugnai, lavandaie, muratori, fornai e macellai vivevano qui e lavoravano lungo il fiume.

L'Isar, allora non ancora regolata, era insieme una benedizione e una minaccia. Le piene allagavano e devastavano il quartiere a intervalli regolari, ma la vicinanza al fiume portava anche lavoro: lo scalo delle zattere del Lehel, la Floßlände, era fra i più grandi d'Europa. Da qui i passeggeri partivano verso Passau, Freising e persino Vienna, e qui i monacensi compravano il legname, i mobili, la birra e i generi alimentari che arrivavano sulle zattere dall'Oberland, la regione prealpina a sud della città. Alla fine dell'Ottocento la borghesia cominciò a costruire nel Lehel case d'affitto e palazzi signorili, e le Herbergen, le casette semplici in cui vivevano intere famiglie numerose, scomparvero poco a poco. Nel quartiere abitarono scrittori come Rainer Maria Rilke, Ludwig Ganghofer e Frank Wedekind.

Bogenhausen, da villaggio di contadini a quartiere delle ville

Sul pendio a est dell'Isar si sviluppò fin dall'alto Medioevo il villaggio di Bogenhausen, con la sua chiesa parrocchiale. La prima menzione si trova nella vita di san Corbiniano, scritta nel 768/769, dove il luogo è chiamato «pupinhusir»; fra il 776 e il 779 il villaggio compare come «pupinhusun» negli elenchi dei possedimenti del monastero di Schäftlarn. Il nome significa «casa» o «case di Poapo», e viene ricondotto a un conte Poppo, discendente di un'antica stirpe bavarese, gli Huosi. Nel Seicento e nel Settecento nacquero nel villaggio due residenze nobiliari, Stepperg e Neuberghausen, e il conte August Joseph von Törring-Jettenbach, signore di Neuberghausen, promosse insieme al parroco Franz Riedl la trasformazione della chiesa di St. Georg nello stile rococò.

All'inizio dell'Ottocento Bogenhausen entrò nella grande storia. Nel 1803 il ministro Maximilian Joseph von Montgelas, il riformatore del giovane regno di Baviera, acquistò il castello di Stepperg come residenza estiva, e qui nel 1805 fu firmato il trattato segreto di Bogenhausen, che sancì il passaggio della Baviera all'alleanza con la Francia di Napoleone. Montgelas fece costruire nel 1804 il primo ponte di Bogenhausen, più o meno all'altezza dell'attuale Max-Joseph-Brücke, e dopo la regolazione dell'Isar del 1806 fece trasformare i prati lungo il fiume in un parco privato all'inglese, disegnato da Friedrich Ludwig von Sckell, l'autore del Giardino Inglese. Nel 1838 il parco fu acquistato dal duca Massimiliano in Baviera, il padre della futura imperatrice Elisabetta d'Austria, e da lui prese il nome di Herzogpark, il «parco del duca». Nel 1816 era arrivata a Bogenhausen anche la Sternwarte, l'osservatorio astronomico reale, che è tuttora in attività come sede dell'università.

Per buona parte dell'Ottocento il villaggio visse soprattutto di argilla. Sul terreno argilloso nacquero fornaci e mattonifici che rifornivano la capitale in rapida crescita, e alcuni contadini divennero ricchi imprenditori, i «baroni dell'argilla». Il lavoro più duro era svolto da operai stagionali, in gran parte italiani, pagati poco e alloggiati in condizioni spesso indegne. Nel 1892 il comune di Bogenhausen fu annesso a Monaco e cambiò volto in pochi decenni: all'epoca del principe reggente Luitpold fu tracciata la Prinzregentenstraße, che dalla città sale fino all'altopiano, e intorno nacquero il Prinzregententheater, le ville signorili e i palazzi d'affitto più eleganti della città. Il quartiere fu progettato secondo principi urbanistici unitari, come un grande quartiere di ville e di case borghesi; nel 1900 anche il Herzogpark fu venduto a una società immobiliare e lottizzato per le ville.

Il Novecento: pagine scure e nuovi quartieri

Accanto alle residenze eleganti, Bogenhausen conserva anche il ricordo delle pagine più buie della storia tedesca. Negli anni Trenta molti esponenti del nazismo si stabilirono qui, spesso in ville sottratte ai proprietari ebrei, che furono costretti a emigrare o vennero uccisi nei campi di sterminio; nella Möhlstraße c'era un distaccamento esterno del campo di concentramento di Dachau, e quasi tutti gli abitanti ebrei di questa strada morirono nei campi. Dopo la guerra la Möhlstraße divenne famosa in tutta Europa per il mercato nero tollerato dalle autorità militari americane.

Negli anni Cinquanta la città si allargò oltre il Mittlerer Ring. Fra il 1955 e il 1957 nacque la Parkstadt Bogenhausen, il primo grande complesso residenziale costruito a Monaco dopo la guerra, con i primi grattacieli d'abitazione della città e posto per circa seimila abitanti, molti dei quali profughi dai territori dei Sudeti; oggi l'insieme è tutelato come monumento. Nel 1913 e nel 1930 erano stati annessi i villaggi di Oberföhring, Johanneskirchen, Englschalking, Denning e Daglfing, che fino agli anni Ottanta furono circondati da nuovi complessi residenziali, pur conservando in gran parte i loro antichi nuclei. Fra il 1965 e il 1998 sorse infine l'Arabellapark, uno dei più grandi progetti di espansione urbana di Monaco nel dopoguerra. Per inquadrare questi eventi nella storia della città c'è la pagina sulla storia di Monaco di Baviera.

Cosa vedere nel Lehel: St. Anna, la Maximilianstraße e i musei della Prinzregentenstraße

Il giro comincia nella St.-Anna-Platz, la piazza alberata al centro del Lehel, che si raggiunge con la metropolitana U4 e U5 (fermata «Lehel») o con il tram 16. È un'oasi tranquilla, a pochi passi dal traffico del centro, dove si affacciano le due chiese di St. Anna, entrambe affidate ai Francescani, che vivono nel convento accanto.

Le due chiese di St. Anna im Lehel

La più antica e la più preziosa è la chiesa del convento di St. Anna nel Lehel, la Klosterkirche, costruita fra il 1727 e il 1733 su progetto di Johann Michael Fischer: è la prima chiesa rococò dell'Antica Baviera. Alla sua decorazione lavorarono gli artisti più famosi del tempo: Cosmas Damian Asam dipinse gli affreschi della volta e le pale d'altare, suo fratello Egid Quirin Asam realizzò gli stucchi, le sculture e le strutture degli altari, mentre il pulpito e il tabernacolo sono opera di Johann Baptist Straub. Nel 1944 un bombardamento distrusse la chiesa fino ai muri perimetrali; la facciata e l'interno furono ricostruiti e la ricostruzione fu completata nel 1979, così che oggi si può ammirare di nuovo l'interno luminoso, con gli ori e i colori tenui del primo rococò. Chi ama questo stile trova altri esempi nella pagina sulle chiese di Monaco.

Di fronte sorge la chiesa parrocchiale di St. Anna, più grande e più severa, costruita fra il 1887 e il 1892 su progetto di Gabriel von Seidl in stile neoromanico, con le sue torri massicce in pietra. È la chiesa del quartiere cresciuto nell'Ottocento, e anche questa è curata dai Francescani. Il giovedì la piazza ospita un mercato contadino con prodotti della regione, dove ci si può fermare anche solo per un caffè e una fetta di torta.

La chiesa di St. Lukas sull'Isar

Scendendo verso il fiume si incontra la chiesa evangelica di St. Lukas, impossibile da non notare con la sua grande cupola sulla riva dell'Isar, fra il Ludwigsbrücke e il Maximiliansbrücke. Completata nel 1896, è l'unica chiesa protestante dello storicismo di Monaco giunta fino a noi quasi intatta. La vista più bella si ha dalla riva opposta o dalle spiagge di ghiaia sotto la diga, da dove la chiesa si specchia nell'acqua verde-azzurra del fiume.

La Maximilianstraße e il monumento a Massimiliano II

Dalla piazza di St. Anna si raggiunge in pochi minuti la Maximilianstraße, uno dei quattro grandi viali monumentali di Monaco insieme alla Brienner Straße, alla Ludwigstraße e alla Prinzregentenstraße. Il suo tratto occidentale, che in realtà appartiene già al centro storico, è famoso nel mondo per le boutique di lusso, ma la strada è importante soprattutto dal punto di vista architettonico. Fu tracciata a partire dal 1853 per volere di re Massimiliano II dall'architetto Friedrich Bürklein: il re voleva portare la città verso est, fino all'Isar e oltre, e insieme creare un nuovo stile architettonico. Ne nacque il cosiddetto stile Massimiliano, una miscela di elementi di epoche diverse, ispirata soprattutto al neogotico inglese e alle facciate dei palazzi italiani. Lunga circa 1.200 metri, la «Neue Straße» porta ufficialmente il nome del re dal 1858. Ne sono esempi l'Hotel Vier Jahreszeiten, il Museum Fünf Kontinente, l'antico museo etnografico, e la sede del governo dell'Alta Baviera, la Regierung von Oberbayern, che si fronteggiano nel tratto del Lehel.

Più a est, verso il fiume, su un'isola spartitraffico al centro del viale, si erge il monumento di bronzo al committente della strada: il Maxmonument di Caspar von Zumbusch raffigura Massimiliano II, padre del «re delle favole» Ludwig II, con il manto dell'incoronazione, la carta costituzionale e la spada. Le quattro figure sedute alla base rappresentano le virtù del sovrano: amore per la pace, giustizia, forza e saggezza. Alle spalle del monumento, oltre i ponti, si vede già il Maximilianeum, la meta della passeggiata.

I musei della Prinzregentenstraße e l'Eisbach

Il Lehel è attraversato anche da un tratto dell'altro viale monumentale, la Prinzregentenstraße, che dal margine meridionale del Giardino Inglese scende all'Isar e, oltre il ponte, sale a Bogenhausen. Lungo questo tratto si trovano alcuni dei musei principali della città. La Haus der Kunst è uno dei centri espositivi d'arte contemporanea più importanti a livello internazionale e dal 2014 ha anche una sala, l'Archiv Galerie, dedicata alla storia dell'edificio dal 1937 a oggi. Accanto, il Bayerisches Nationalmuseum racconta circa 1.500 anni di arte e cultura bavarese, con una delle collezioni di presepi più ricche e preziose del mondo. Più avanti, verso il fiume, la Sammlung Schack, una sede distaccata delle Pinacoteche, espone capolavori dell'Ottocento di pittori come Moritz von Schwind, Carl Spitzweg e Franz von Lenbach. Al margine del Giardino Inglese c'è anche l'Archäologische Staatssammlung, il museo statale bavarese della preistoria e della protostoria. La panoramica completa delle collezioni cittadine è nella pagina sui musei di Monaco.

Proprio accanto alla Haus der Kunst, sulla Prinzregentenstraße, l'Eisbach, il canale che attraversa il Giardino Inglese, forma un'onda stazionaria su cui si alternano surfisti di tutto il mondo: lo spettacolo attira sempre un capannello di curiosi sul ponte. Sull'isola dell'Isar, la Praterinsel, il Club alpino tedesco racconta da oltre cento anni la storia dell'alpinismo nell'Alpines Museum. E per chi è cresciuto con la televisione tedesca c'è una curiosità: la Widenmayerstraße, la strada elegante lungo il fiume, è diventata famosa in tutta la Germania con la serie «Meister Eder und sein Pumuckl», perché al numero 2 si trovava davvero la falegnameria che si vede nella serie.

Il Maximilianeum, il Wiener Platz e i ricordi di Ludwig II

Attraversato il ponte sull'Isar, la Maximilianstraße termina contro la scarpata della riva destra, dove si innalza il Maximilianeum, la sede del parlamento bavarese, con la sua lunga facciata ad arcate che domina la città. Il grande edificio appartiene già al quartiere di Haidhausen, annesso a Monaco nel 1854, ma è il fondale scenografico di tutta la passeggiata e il punto da cui comincia il parco che porta a Bogenhausen.

La storia del Maximilianeum

L'origine dell'edificio risale al regno di Massimiliano II, sovrano dal 1848 al 1864. Già da principe ereditario il re voleva collegare la città all'Isar attraverso il Lehel e coronare il percorso, sulle alture del fiume, con un «Ateneo»: un'istituzione il cui obiettivo era permettere ai giovani bavaresi di talento, di qualunque ceto sociale, di raggiungere quel grado di formazione scientifica e spirituale necessario per assolvere i compiti più alti del servizio dello Stato. La fondazione nacque nel 1852 e fu sistemata provvisoriamente in una casa d'affitto, con sei studenti di Baviera e del Palatinato; dal 1857 porta il nome del suo fondatore, Maximilianeum.

Per l'edificio Massimiliano II indisse uno dei più grandi concorsi internazionali di architettura dell'Ottocento, ma respinse il progetto vincitore e affidò l'incarico a Friedrich Bürklein, l'architetto della Maximilianstraße. Il re posò la prima pietra il 6 ottobre 1857, sotto la pioggia e il vento. La costruzione si concluse nel 1874, diciassette anni dopo, con non pochi problemi: i lavori sulle enormi sostruzioni della scarpata andarono per le lunghe, e il 5 febbraio 1864, poco prima della sua morte improvvisa, il re ordinò un cambio di progetto che sostituì gli archi a sesto acuto previsti con arcate rinascimentali. Morto il sovrano, che pagava di tasca propria, il cantiere dovette andare avanti con gli interessi del capitale della fondazione, e l'edificio fu terminato in forme più semplici del previsto.

La facciata ovest, rivolta verso la città, poggia su un alto basamento e alterna due ordini di arcate aperte, chiuse ai lati da due torri. Sul corpo centrale svetta la dea della Vittoria, Nike, e sotto le arcate superiori grandi mosaici, realizzati nel 1902 sul modello delle pitture originali di Karl Theodor von Piloty e di altri artisti, illustrano episodi della storia bavarese; ventidue busti incoronati di alloro ritraggono benefattori, inventori, saggi, poeti, statisti e condottieri. Alla fine della guerra due terzi dell'edificio erano distrutti dalle bombe. Dal 1949 il Maximilianeum è la sede del Landtag, il parlamento della Baviera, che vi entrò come inquilino l'11 gennaio di quell'anno e da allora paga un affitto alla fondazione, ancora oggi proprietaria dell'edificio. La fondazione esiste tuttora: dal 1980 accoglie anche le ragazze, e una quarantina di studenti di talento vivono sotto lo stesso tetto del parlamento. Fra gli ex allievi ci sono il fisico premio Nobel Werner Heisenberg e il presidente bavarese Franz Josef Strauß.

Il Wiener Platz e le case dei braccianti di Haidhausen

Alle spalle del Maximilianeum si apre il Wiener Platz, il cuore di Haidhausen, che prende il nome dalla vicinanza alla strada che portava a Vienna. Sulla piazza c'è un piccolo mercato permanente, con banchi di frutta, verdura e fiori, un forno, un banco del pesce e uno del vino, e accanto sorge il Hofbräukeller. Fino all'invenzione della macchina frigorifera di Carl von Linde, nel 1876, sotto la scarpata dell'Isar si trovavano le cantine di oltre cinquanta birrifici; sopra le cantine furono piantati castagni per fare ombra, e così nacque il biergarten monacense. Nelle strade intorno sopravvivono alcune delle case più antiche e più povere della zona: le Herbergshäuser, casette basse del Settecento e dell'Ottocento in cui vivevano i braccianti con le loro famiglie, oggi restaurate con cura. Due stanze dell'Üblacker-Häusl, nella Preysingstraße, sono arredate come le abitazioni dei lavoratori a giornata e mostrano in quali condizioni vivesse un'intera famiglia.

Le Maximiliansanlagen e il teatro mai costruito per Wagner

Dal Maximilianeum si sale verso nord attraverso le Maximiliansanlagen, il parco che corre lungo la scarpata a nord e a sud dell'Angelo della Pace. Nel tratto lungo la Maria-Theresia-Straße, all'interno di questa piccola oasi verde, si erge il monumento a Ludwig II nelle Maximiliansanlagen: una statua di bronzo più grande del vero, opera dello scultore Anton Rückel, inaugurata nel 1967. Il luogo non è casuale: proprio qui Ludwig II voleva costruire un grande teatro del festival per Richard Wagner, affidandone il progetto all'architetto Gottfried Semper, e le tavole sul basamento ricordano i castelli del re e il teatro di Monaco mai realizzato. Il costosissimo progetto non andò in porto, e Wagner trovò la sua sede a Bayreuth, nell'Alta Franconia, a molti chilometri dalla corte di Monaco: lì nel 1872 fu posata la prima pietra del teatro del Festival di Bayreuth.

Un altro monumento al re, più antico, si trovava sul ponte Cornelius, la Corneliusbrücke, vicino al Deutsches Museum. Dal 1910 il bastione del ponte ospitava una statua di bronzo più grande del vero, opera di Ferdinand von Miller; nel 1942 i nazisti la rimossero e la fusero per l'industria bellica, e se ne salvò soltanto la testa. Dal 1973 al 2021 un calco della testa su una stele ricordava il monumento perduto, finché nell'aprile 2021 la scultura fu gettata nel fiume e recuperata dai vigili del fuoco. Il 13 giugno 2026, nel 140° anniversario della morte del re, sul bastione è stato inaugurato un nuovo monumento: una «rovina romantica» con un busto di Ludwig II, copia della statua originale, posato sul basamento originale con la scritta «Ludwig II. König v. Bayern», fra frammenti di pietra del 1910, rose selvatiche e sedute affacciate sull'Isar. Chi vuole seguire il re fuori città trova tutto nella pagina sui castelli di Ludwig II.

Il Friedensengel, l'Angelo della Pace di Bogenhausen

Pochi passi più a nord, alla fine delle Maximiliansanlagen, si arriva al Friedensengel, l'Angelo della Pace di Monaco, il simbolo di Bogenhausen. La statua dorata, alta sei metri, sta in cima a una colonna, e con la colonna il monumento raggiunge i 38 metri: dalla terrazza ai suoi piedi lo sguardo corre lungo tutta la Prinzregentenstraße, fino alla Haus der Kunst, al Nationalmuseum e al Prinz-Carl-Palais. Qui comincia il quartiere di Bogenhausen.

Storia del monumento

Il Friedensdenkmal, il monumento alla pace, fu costruito fra il 1896 e il 1899 come coronamento della Prinzregentenstraße, per celebrare i venticinque anni di pace seguiti alla guerra franco-prussiana del 1870-1871, conclusa dalla pace di Francoforte, e come ringraziamento all'esercito bavarese. La prima pietra fu posata il 10 maggio 1896 e il monumento fu inaugurato il 16 luglio 1899. La statua fu realizzata da tre scultori, Heinrich Düll, Georg Pezold e Max Heilmaier, e fusa in bronzo da Ferdinand von Miller. La terrazza su cui poggia, la Prinzregent-Luitpold-Terrasse, era stata completata nel 1894 su progetto del direttore dei giardini di corte Jakob Möhl.

Nonostante il nome, l'Angelo non è un angelo cristiano: è una copia della Nike di Paionios, la dea greca della vittoria. Nella mano destra tiene un ramo d'ulivo, simbolo della pace, nella sinistra il Palladio, una piccola statua di Atena, dea della guerra e della saggezza, in piedi su un globo. Sotto la colonna c'è un piccolo tempio: sui pilastri angolari sono ritratti imperatori, cancellieri e generali, fra cui l'imperatore Guglielmo I e re Ludwig II, e nella loggia delle cariatidi quattro mosaici d'oro rappresentano la guerra, la vittoria, la pace e le benedizioni della cultura. Due scalinate scendono dalla terrazza a una fontana, con un getto d'acqua al centro circondato da quattro putti a cavallo dei delfini.

Nel 1981 la statua dorata, che rischiava di cadere, fu smontata, ma l'operazione la danneggiò gravemente: tornò al suo posto solo nel 1983, con le ali e la gamba d'appoggio rifatte, e da allora le ali puntano verso il cielo più ripide di prima. Per il centenario del 1999 tutte le parti del monumento furono pulite e restaurate, e l'Angelo ricevette un nuovo rivestimento in foglia d'oro.

Vivere l'Angelo della Pace

L'Angelo è uno dei punti panoramici più amati dai monacensi. D'estate in tanti salgono alla terrazza per guardare il tramonto sulla città, e la sera la fontana illuminata crea un'atmosfera romantica; intorno alla fontana si tiene ogni estate per alcuni giorni la Friedensengelfest, la festa dell'Angelo della Pace. I runner salgono di corsa le scalinate dal lungofiume, e nel sottopasso della pista ciclabile sotto il monumento alcuni dei migliori writer della città hanno lasciato i loro graffiti. La vista merita in ogni stagione, ma è al calar del sole che la statua dorata si accende contro il cielo e si capisce perché sia diventata il simbolo del quartiere.

Lungo la Prinzregentenstraße: Villa Stuck, Käfer e il Prinzregententheater

Dall'Angelo della Pace la Prinzregentenstraße prosegue verso est e sale nel cuore di Bogenhausen. È il tratto più ricco di cose da vedere, e conviene percorrerlo a piedi fino alla Prinzregentenplatz, dove si trova la fermata della metropolitana U4.

Il Museum Villa Stuck

Dopo pochi passi, attraversato l'Europaplatz, si arriva al museo Villa Stuck sulla Prinzregentenstraße, al numero 60: la residenza e l'atelier del pittore Franz von Stuck (1863-1928), uno degli artisti più influenti dello Jugendstil, il Liberty tedesco, e il «principe pittore» della Monaco di fine Ottocento. Dal 1895 Stuck fu professore all'Accademia di Belle Arti di Monaco, dove ebbe fra i suoi allievi Wassily Kandinsky e Paul Klee. La villa sorge tecnicamente oltre il confine del distretto di Bogenhausen, in quello di Au-Haidhausen, ma fa parte a pieno titolo della passeggiata.

Stuck costruì la casa nel 1897-1898, a 34 anni, su progetto proprio, e la concepì come un'opera d'arte totale: dal vestibolo al salotto di ricevimento, dal salone della musica, con il soffitto dipinto a cielo stellato con le costellazioni, alla scala e all'atelier, ogni dettaglio fu disegnato dall'artista ed è giunto fino a noi. Lo stile mescola elementi dell'antichità, di Bisanzio, dell'Oriente e del Rinascimento con le novità di fine Ottocento. Sull'attico stanno copie più grandi del vero di statue antiche, sulla balaustra della pergola rivolta verso la città c'è un calco della Lupa capitolina, simbolo di Roma, e sul retro si nasconde un giardino d'artista ispirato alle case di Pompei. Nel 1914-1915 Stuck aggiunse un grande edificio con l'atelier di pittura al piano superiore e quello di scultura al piano terra. Dopo la guerra la villa ebbe una storia travagliata; nel 1965 fu acquistata da privati, che la salvarono dalla demolizione, nel 1968 aprì come museo e nel 1992 fu donata alla città di Monaco. Oggi custodisce la più grande raccolta pubblica di opere di Franz von Stuck, una collezione di arti applicate dello Jugendstil europeo e mostre temporanee di arte dell'Ottocento, del Novecento e contemporanea. Orari e prezzi del 2026 sono nell'ultima sezione.

La villa di Röntgen e la gastronomia Käfer

Di fronte alla Villa Stuck, al numero 61 della Prinzregentenstraße, si intravede fra la vegetazione una villa che sembra un piccolo castello, con una cupola barocca: fu costruita nel 1899 per il console olandese Friedrich Karl Meyer, e dal 1900 al 1919 vi abitò al primo piano il premio Nobel Wilhelm Conrad Röntgen, lo scopritore dei raggi X, che insegnava fisica all'università. Quando il proprietario, il principe Alfons di Baviera, decise di trasferirsi nella villa con la famiglia, Röntgen traslocò nella Maria-Theresia-Straße 11, dove trascorse gli ultimi anni.

Poco più avanti, all'angolo con la Schumannstraße, c'è la casa madre di Feinkost Käfer, la più famosa gastronomia di lusso della città insieme a Dallmayr. La storia comincia il 16 maggio 1930, quando Elsa e Paul Käfer aprirono un piccolo negozio di generi coloniali nella Amalienstraße; quando il negozio divenne troppo piccolo, la coppia si trasferì all'angolo fra Prinzregentenstraße e Schumannstraße, nell'elegante Bogenhausen, dove ancora oggi si trova lo Stammhaus. Fra i suoi ospiti illustri ci sono stati il papa bavarese Joseph Ratzinger e Bill Clinton. Del ristorante si parla nella sezione dedicata a dove mangiare.

Il Prinzregententheater e il monumento a Wagner

La Prinzregentenstraße arriva alla Prinzregentenplatz, circondata da edifici di rappresentanza dello Jugendstil e da vecchi tigli. Qui sorge il Prinzregententheater di Monaco (Prinzregentenplatz 12), una combinazione spettacolare di elementi Jugendstil e neoclassici. Nel 1899 la società immobiliare dell'architetto Jakob Heilmann progettò un teatro e ottenne il permesso di intitolarlo al principe reggente Luitpold; l'edificio fu costruito fra il 1900 e il 1901 dal genero e socio di Heilmann, Max Littmann, sul modello del teatro del Festival di Wagner a Bayreuth, e fu inaugurato il 21 agosto 1901 con «I maestri cantori di Norimberga». È l'unico teatro, oltre a quello di Bayreuth, che riprende l'idea di teatro di Wagner e l'architettura legata a essa: la sala ad anfiteatro offre una visuale perfetta da tutti i posti e un'acustica celebre.

Per anni il teatro ospitò d'estate i festival wagneriani, e dal 1919 al 1944 fu anche la sede di prosa dello Staatsschauspiel; durante il nazismo Hitler e altri gerarchi sedevano spesso fra il pubblico. Il teatro uscì intatto dalla guerra e dal 1944 al 1963 ospitò l'Opera di Stato bavarese, il cui teatro era in rovina: furono gli anni d'oro di direttori come Hans Knappertsbusch e Georg Solti e di cantanti come Astrid Varnay, Erika Köth e Hans Hotter. Nel 1963 l'edificio, pericolante, fu chiuso. Grazie a una raccolta di fondi privati promossa dal sovrintendente August Everding riaprì nel gennaio 1988 con un palcoscenico provvisorio, e il 10 novembre 1996, con il palcoscenico restaurato e la fossa dell'orchestra mobile, festeggiò la riapertura definitiva con «Tristano e Isotta». La sala ha 1.029 posti in platea e sei palchi da nove posti, e la fossa accoglie fino a 95 musicisti. Dal 1993 il teatro è la sede dell'Accademia bavarese del teatro August Everding, che vi mette in scena fino a cinquanta produzioni l'anno; ci suonano anche orchestre e si tengono spettacoli dell'Opera di Stato. È considerato la culla del festival dell'opera di Monaco. Per il cartellone delle sale cittadine c'è la pagina su teatri, concerti e cinema a Monaco.

Accanto al teatro si trova il monumento a Richard Wagner, opera dello scultore Heinrich Waderé del 1913. Sulla stessa piazza c'è il Prinzregentenbad, la piscina all'aperto comunale che d'inverno, con il vicino Prinzregentenstadion, diventa una pista di pattinaggio: il 16 dicembre 1933 qui fu inaugurata la prima pista di ghiaccio artificiale all'aperto della Germania meridionale, completata nel 1936 da una piscina.

Prinzregentenplatz 16, la casa di Hitler

Sulla piazza c'è anche un indirizzo dalla storia scomoda. Il 5 ottobre 1929 Adolf Hitler prese in affitto un grande appartamento di nove stanze al secondo piano del palazzo al numero 16 della Prinzregentenplatz, che rimase la sua abitazione monacense. Chi vuole capire come Monaco sia diventata la «capitale del movimento» nazista può visitare il Centro di documentazione sul Nazismo, in centro, che ricostruisce questa storia con rigore.

Le ville di Bogenhausen: Möhlstraße, Herzogpark e la casa di Thomas Mann

Bogenhausen è la parte più ricca ed elegante della città: condomini signorili e sontuose ville sono distribuiti un po' in tutte le vie della zona, molte delle quali tutelate come monumenti, con giardini simili a parchi. Bogenhausen è così come molti si immaginano Monaco da lontano: ville, cliniche private, studi notarili, personaggi famosi e gastronomie raffinate. A differenza di altri quartieri esclusivi, però, qui si può partecipare a questo lusso anche senza abitarci: passeggiando si aprono continui scorci sull'Isar, si ammirano facciate Jugendstil e si può entrare in alcune ville, come la Villa Stuck e la Monacensia. Molte ville ospitano oggi studi legali, agenzie immobiliari, ambulatori e consolati di numerosi Paesi.

La Möhlstraße e le vie delle ville

Fra le strade più belle si segnalano in particolare la Möhlstraße, la Lamontstraße e la Holbeinstraße. La Möhlstraße di Bogenhausen nacque subito dopo l'annessione del 1892, vicino al nucleo del villaggio: il tracciato e la divisione dei lotti furono disegnati dal direttore dei giardini di corte Jakob Möhl (1846-1916), lo stesso della terrazza dell'Angelo della Pace, e la strada prese il suo nome già nel 1895. Qui sorsero le prime ville del quartiere, fra cui quella che Josef Selmayr, l'ultimo sindaco di Bogenhausen, si fece costruire nel 1894 al numero 12. Al numero 3 della Möhlstraße ha sede il Consolato Generale d'Italia a Monaco di Baviera, punto di riferimento per gli italiani che vivono in Baviera. Nella Holbeinstraße merita uno sguardo il complesso dei numeri 9 e 11, costruito fra il 1903 e il 1905 dalla ditta Heilmann & Littmann come sede dell'istituto delle assicurazioni dell'Alta Baviera: un edificio d'uffici modernissimo per l'epoca, oggi usato dall'ente pensionistico tedesco.

Nella Maria-Theresia-Straße, la strada che corre lungo la scarpata sopra le Maximiliansanlagen, si susseguono altre ville importanti. Al numero 17 il principe Federico di Hohenzollern fece costruire nel 1894 una villa che oggi ospita il consolato generale della Federazione Russa. Al numero 23 c'è l'Hildebrandhaus, la casa e l'atelier che lo scultore Adolf von Hildebrand (1847-1921) costruì fra il 1896 e il 1898 su progetto proprio, con un giardino all'italiana: fra i suoi ospiti abituali c'erano il principe reggente Luitpold, Wilhelm Furtwängler, Richard Strauss, Ricarda Huch e Werner von Siemens. Salvata dalla demolizione negli anni Sessanta, la villa fu acquistata dalla città nel 1974 e dal 1977 ospita la Monacensia, la «memoria letteraria» della città fondata nel 1921: un archivio con circa trecento lasciti di scrittori, fra cui quelli di Klaus ed Erika Mann, Ludwig Thoma, Franziska zu Reventlow, Annette Kolb e Oskar Maria Graf, e una biblioteca su Monaco con oltre 150.000 volumi, a scaffale aperto. Dopo il restauro del 2013-2016 le sale dell'atelier ospitano mostre permanenti sulla «Monaco letteraria al tempo di Thomas Mann» e sulla storia della casa; il giardino è aperto al pubblico e c'è un caffè.

Il Herzogpark e la villa di Thomas Mann

A nord del nucleo storico, fra la scarpata e il fiume, si stende il Herzogpark, l'antico parco del duca trasformato dopo il 1900 in un quartiere di ville con grandi giardini, ancora oggi una delle zone residenziali più esclusive di Monaco. Qui gli stili si alternano senza regole: ville dell'età guglielmina con torrette e scale a chiocciola accanto a case moderne a cubo, edifici brutalisti in cemento grigio accanto a facciate Jugendstil. All'ingresso del quartiere, sulla Kufsteiner Platz, la fontana di Diana di Mathias Gasteiger fu costruita nel 1908 come porta d'accesso monumentale.

Lo scrittore premio Nobel Thomas Mann (1875-1955) viveva a Monaco dal 1894 e aveva abitato in case d'affitto nella Maxvorstadt, a Schwabing e infine nel Herzogpark, dove dal 1910 al 1914 occupò due appartamenti comunicanti al secondo piano della Mauerkircherstraße 13: qui scrisse, fra l'altro, «La morte a Venezia». Nel 1913 acquistò il lotto d'angolo fra la Poschingerstraße 1 e la Föhringer Allee e si fece costruire dagli architetti Alois e Gustav Ludwig una villa signorile, dove visse con la famiglia dal 1914 al 1933. La casa, soprannominata «Poschi» dal nome della strada, era un luogo d'incontro di scrittori e artisti; qui Mann ambientò il racconto «Cane e padrone» del 1919, con le passeggiate nel Herzogpark insieme al cane Bauschan, e qui nel 1929 ricevette la notizia del premio Nobel per la letteratura per «I Buddenbrook».

L'11 febbraio 1933 Thomas e Katia Mann partirono per un ciclo di conferenze all'estero dedicate a Wagner, senza sapere che sarebbe stato l'inizio dell'esilio: i nazisti lo minacciavano di arresto e il ritorno divenne impossibile. Nel 1936 lo scrittore fu privato della cittadinanza, la casa fu confiscata e gli arredi messi all'asta. Gravemente danneggiata dai bombardamenti del 1944, la villa andò in rovina nel dopoguerra e fu infine demolita. Fra il 2002 e il 2005 un privato l'ha ricostruita sul posto, seguendo i progetti originali del 1913, con una facciata identica a quella di allora; l'indirizzo oggi è Thomas-Mann-Allee 10, perché la strada ha preso il nome dello scrittore nel 1956. La casa è un'abitazione privata e si vede solo dalla strada.

La chiesa di St. Georg e il cimitero di Bogenhausen

Il carattere di villaggio della vecchia Bogenhausen si ritrova ancora oggi intorno alla chiesa di St. Georg a Bogenhausen, l'antica parrocchia del villaggio e la chiesa madre di tutta la parte orientale di Monaco. Sorge sulla scarpata dell'Isar, al Bogenhauser Kirchplatz 1, a sud della Montgelasstraße, e si raggiunge con il tram 16, fermata «Mauerkircherstraße».

Un gioiello del tardo barocco bavarese

La vecchia chiesa del villaggio fu trasformata nel «gioiello rococò» che vediamo oggi fra il 1766 e il 1771, su progetto di Johann Michael Fischer, lo stesso architetto della chiesa di St. Anna nel Lehel. Fu allora che il tetto a punta del campanile venne sostituito dall'originale cupola a doppia cipolla che lo rende inconfondibile. L'interno, uno degli ultimi capolavori del barocco bavarese, fu affrescato da Johann Philipp Helterhof; l'altare maggiore a quattro colonne, con le statue di san Giorgio, san Donato e sant'Irene, è opera di Johann Baptist Straub, mentre gli altari laterali e il pulpito sono del suo celebre allievo Ignaz Günther. Nel 1933, con la rapida crescita del quartiere, la chiesetta fu minacciata di demolizione per far posto a una chiesa più grande; alla fine nel 1934 fu costruita una nuova parrocchiale, la chiesa del Preziosissimo Sangue (Hl. Blut), in un'altra strada, e St. Georg fu salvata.

Una lapide sulla chiesa e un monumento dello scultore Klaus Backmund davanti alla canonica barocca ricordano padre Alfred Delp, il gesuita che fu rettore della chiesa e membro del circolo di Kreisau, il gruppo della resistenza al nazismo: fu arrestato dopo la messa in St. Georg il 28 luglio 1944 e ucciso il 2 febbraio 1945 nel carcere di Berlino-Plötzensee.

Il cimitero dei personaggi famosi

Intorno alla chiesa si stende il cimitero di Bogenhausen, il più piccolo di Monaco: appena 0,22 ettari, con poco più di duecento tombe, quasi tutte semplici e sobrie. Esiste probabilmente dal IX secolo e appartiene ufficialmente alla città dal 1902, dieci anni dopo l'annessione di Bogenhausen; fu ridisegnato completamente nel 1952. Essere sepolti qui è un privilegio raro: possono farlo solo le persone che hanno abitato per almeno trent'anni nei quartieri vicini oppure personalità di particolare rilievo, scelte dalla città.

Per questo, accanto alle vecchie famiglie del villaggio, come i Selmayr e i Kaffl, contadini e proprietari di fornaci le cui lapidi sono sulla parete sud della chiesa, riposano qui molti nomi celebri: il regista Rainer Werner Fassbinder, gli attori Siegfried Lowitz, Walter Sedlmayr, Helmut Fischer, il «Monaco Franze» della televisione bavarese, Liesl Karlstadt e Margot Hielscher, gli scrittori Oskar Maria Graf, Erich Kästner e Annette Kolb, il direttore d'orchestra Hans Knappertsbusch, il produttore cinematografico Bernd Eichinger, il regista Helmut Dietl e l'ex sindaco di Monaco e ministro federale Hans-Jochen Vogel, sepolto nel 2020. Ci sono anche gli astronomi che diressero la vicina specola, fra cui Johann von Lamont, che nel 1836 osservò da Bogenhausen la cometa di Halley. Il cimitero è un luogo di raccoglimento, da visitare in silenzio. Altri luoghi della memoria sono raccolti nella pagina sui cimiteri di Monaco.

Arabellapark e la Bogenhausen moderna

Oltre il Mittlerer Ring comincia un'altra Bogenhausen, fatta di grattacieli, uffici e grandi complessi residenziali. La parte più moderna del quartiere è l'Arabellapark di Bogenhausen (fermata «Arabellapark», capolinea della U4), che prende il nome dall'opera «Arabella» di Richard Strauss, come molte delle sue strade. Il quartiere nacque a partire dal 1966 su terreni che l'imprenditore Josef Schörghuber aveva comprato dal 1958, per costruirvi con la sua impresa un quartiere moderno di case e torri d'uffici. Il primo edificio fu l'Arabellahaus, un grattacielo di 23 piani che ospita ancora studi medici, una clinica, uffici, negozi e circa cinquecento appartamenti in affitto; nelle sue cantine il produttore Giorgio Moroder gestì dall'inizio degli anni Settanta alla metà degli anni Ottanta i Musicland Studios, dove incisero dischi Donna Summer, Elton John, i Led Zeppelin, i Rolling Stones, i Deep Purple e gli Scorpions. Il legame con le Olimpiadi è nel 1972: per i Giochi olimpici di quell'anno, quelli dell'Olympiapark, una parte dell'Arabellahaus fu trasformata in un albergo da 467 camere, allora il più grande di Monaco.

Ancora oggi colpisce per la sua modernità la sede della banca Hypo, l'Hypo-Hochhaus, costruita fra il 1975 e il 1981 su progetto degli architetti Walther e Bea Betz: tre prismi e quattro torri cilindriche di altezze diverse, rivestiti di alluminio, per un totale di 114 metri. Fu il primo edificio di Monaco a superare le torri della Frauenkirche, alte quasi cento metri, è tutelato come monumento ed è oggi il terzo grattacielo più alto della città. Nel 1982 fu sistemata la Rosenkavalierplatz, la piazza con negozi e ristoranti, e dal 1988 l'Arabellapark è collegato alla metropolitana. Oggi è un polo di uffici e un importante centro alberghiero e congressuale.

Sull'Effnerplatz, al margine dell'Arabellapark, svetta la scultura Mae West, opera dell'artista americana Rita McBride: alta 52 metri, è formata da 32 tubi di carbonio intrecciati e prende il nome dalla celebre attrice e ballerina americana, il cui ancheggiare ricorderebbe la sua forma. Montata di notte nel gennaio 2011 e inaugurata nel febbraio dello stesso anno, è attraversata dal tram, che le passa proprio sotto. Poco più a sud si trova la Parkstadt Bogenhausen, il complesso degli anni Cinquanta con i primi grattacieli residenziali della città, e più a ovest la Sternwarte, l'osservatorio universitario fondato nel 1816, dove fino alla seconda guerra mondiale si regolavano gli orologi ufficiali della Baviera e dove si conserva ancora il telescopio di Fraunhofer usato fino al 1969.

Dove mangiare e dove dormire a Lehel e Bogenhausen

I due quartieri sono soprattutto residenziali, ma non mancano i posti per una sosta. Nel Lehel la St.-Anna-Platz, con il mercato del giovedì, e le strade intorno offrono caffè e piccoli ristoranti; nel Wiener Platz di Haidhausen il mercato permette di mangiare qualcosa ai tavolini all'aperto, e il vicino Hofbräukeller ha uno dei biergarten più tradizionali della riva destra. Chi vuole un'idea dei piatti tipici da ordinare trova tutto nella pagina sulla cucina bavarese, e per una scelta più ampia di locali nella pagina sui migliori ristoranti di Monaco.

Käfer, il nome della gastronomia di Bogenhausen

Il nome che tutti associano a Bogenhausen è Käfer. Nella casa madre all'angolo fra Prinzregentenstraße e Schumannstraße si trovano la gastronomia e, al primo piano, il ristorante, la Käfer-Schänke, aperto nel 1971 da Gerd e Helmut Käfer, i figli dei fondatori; a duecento metri dalla casa madre c'è il ristorante Bavarie, che unisce l'atmosfera dell'osteria a quella del bistrot moderno. I prezzi sono alti, come la qualità: in negozio si trovano ostriche, tartufi, olio extravergine italiano, spumanti francesi e prosciutti spagnoli, e anche solo un giro fra gli scaffali vale la visita. Nel 1971 i Käfer aprirono anche una piccola rosticceria di polli all'Oktoberfest, da cui è nata la Käfer Wiesn-Schänke, uno dei padiglioni più eleganti della festa. Dal maggio 2026 il Museum Villa Stuck ha inoltre un nuovo caffè, la Stuckkantine, con prodotti regionali e di stagione, molti piatti vegetariani e vegani, dolci fatti in casa e limonate artigianali: è gestita da un ristorante di formazione che offre ai giovani in difficoltà un'occasione di imparare il mestiere.

Hotel a Bogenhausen e nel Lehel

Bogenhausen è una buona base per chi visita Monaco per una fiera o per affari, ma anche per chi cerca un albergo tranquillo vicino al centro. Il polo alberghiero più grande è l'Arabellapark, dove si trovano due grandi hotel della stessa catena, uno di fronte all'altro. Il Four Points by Sheraton Munich Arabellapark, l'ex Sheraton Arabellapark, nel grattacielo dell'Arabellahaus (Arabellastraße 5), ha al 22° piano una spa di circa 800 metri quadrati con piscina coperta, sauna e palestra, che si presenta come la più alta di Monaco: una sosta di relax con vista sulla città. Di fronte, al numero 6 della Arabellastraße, The Westin Grand München, che con le sue 627 camere e suite è uno dei più grandi alberghi della città e insieme al vicino forma un grande centro congressi; ha una spa con piscina coperta, sauna e bagno turco. Tutti e due sono a cinque minuti a piedi dalla metropolitana, con cui si arriva in centro in una decina di minuti.

Chi preferisce dormire nel Lehel, a due passi dal centro storico, ha a disposizione l'Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski sulla Maximilianstraße, uno dei grandi alberghi storici di Monaco e un esempio dello stile Massimiliano, un cinque stelle affacciato sul viale dello shopping di lusso. Nelle strade intorno a St. Anna e alla Maximilianstraße si trovano anche alberghi più piccoli e appartamenti, comodi per visitare a piedi il centro, la Residenz e i musei della Prinzregentenstraße. Per altre zone e categorie di prezzo c'è la pagina sugli hotel in Baviera.

Come muoversi e informazioni pratiche 2026

Lehel e Bogenhausen sono ben serviti dai mezzi pubblici dell'MVG, l'azienda dei trasporti di Monaco; tutte le informazioni su biglietti e abbonamenti sono nella pagina su come muoversi a Monaco. Ecco le fermate utili per il giro descritto in questa pagina.

Fermate dei mezzi pubblici per Lehel e Bogenhausen (verificate a ottobre 2026)

Luogo	Fermata	Linee
St.-Anna-Platz, St. Anna, Maximilianstraße	Lehel	U4 e U5, tram 16
Maximilianeum, Wiener Platz	Maximilianeum / Max-Weber-Platz	tram 19 e 21 / U4 e U5, tram 17, 19 e 21
Angelo della Pace, Villa Stuck	Friedensengel/Villa Stuck	tram 17, autobus 100 (Museenlinie)
Prinzregententheater, Prinzregentenplatz	Prinzregentenplatz	U4, autobus 54, 58, 68 e 100
Chiesa e cimitero di St. Georg	Mauerkircherstraße	tram 16, autobus 54, 58, 68, 154 e 187
Arabellapark, Mae West	Arabellapark / Effnerplatz	U4 / tram 16 e 17

Attenzione ai lavori: dal 5 ottobre fino, salvo cambiamenti, al 27 novembre 2026 la linea U4 è divisa in due tratte, da Arabellapark a Max-Weber-Platz e da Odeonsplatz a Westendstraße, e non ferma alla stazione Lehel, servita in questo periodo dalla U5 e dal tram 16. Per arrivare dall'aeroporto o dalla stazione centrale c'è la pagina su come arrivare a Monaco; la linea suburbana S8 per l'aeroporto attraversa le zone periferiche di Bogenhausen.

Museum Villa Stuck: orari e prezzi 2026

Nel 2026 il Museum Villa Stuck (Prinzregentenstraße 60) è aperto dal martedì alla domenica e nei giorni festivi dalle 11 alle 18 (il mercoledì fino alle 20), e il primo venerdì del mese dalle 11 alle 22; il lunedì è chiuso.

• Biglietto per tutta la casa: 9 euro, ridotto 5 euro (studenti e apprendisti dai 18 anni, pensionati e altre categorie).
• Bambini e ragazzi fino a 18 anni: ingresso gratuito.
• Primo venerdì del mese: ingresso libero dalle 18 alle 22.
• Abbonamento annuale: 25 euro, ridotto 15 euro.

Prinzregententheater: spettacoli e visite guidate

Il Prinzregententheater si visita andando a uno spettacolo, oppure con una visita guidata su richiesta, organizzata dall'Accademia del teatro, che mostra le sale per il pubblico restaurate com'erano nel 1901, il palcoscenico con i suoi impianti in parte storici e, quando le lezioni lo permettono, il teatro dell'Accademia. Nel 2026 la visita dura dai 60 ai 75 minuti, è riservata a gruppi di al massimo 25 persone e costa 120 euro per un gruppo di adulti e 60 euro per un gruppo di bambini, 130 e 70 euro se si sceglie una lingua diversa dal tedesco. Il percorso passa per scale strette e corridoi stretti.

Consigli per la passeggiata

Per vedere tutto con calma serve una giornata intera: la mattina il Lehel con St. Anna, la Maximilianstraße e un museo della Prinzregentenstraße, il pomeriggio il Maximilianeum, le Maximiliansanlagen, l'Angelo della Pace e la Villa Stuck, e per chi ha ancora energie le ville della Möhlstraße, St. Georg e il Herzogpark. Il momento più bello per arrivare all'Angelo della Pace è il tramonto, quando la statua dorata si accende di luce e la città si stende ai suoi piedi. Le scalinate fra il lungofiume e la scarpata sono ripide: chi ha difficoltà a camminare può usare il tram 17 e l'autobus 100, che salgono fino alla Villa Stuck. Ricordate infine che le ville del Herzogpark e la casa di Thomas Mann sono abitazioni private, da ammirare dalla strada, e che il cimitero di St. Georg è un luogo di raccoglimento. Per completare la visita della città ci sono il centro storico di Monaco, a pochi passi dal Lehel, e le visite guidate a Monaco, anche in italiano.