Odeonsplatz, la piazza più italiana di Monaco di Baviera

Odeonsplatz a Monaco di Baviera: la piazza più italiana della città

La Odeonsplatz è una delle piazze più belle di Monaco nonché uno degli angoli più italiani del capoluogo bavarese. A dominare la piazza sono infatti la seicentesca Theatinerkirche, la chiesa di corte costruita per i padri Teatini e primo esempio di barocco italiano in Baviera, e la Feldherrnhalle, la copia ottocentesca della Loggia dei Lanzi di Firenze, che omaggia l'esercito bavarese ed in particolare il conte di Tilly, celebre comandante nella Guerra dei Trent'anni, e il principe von Wrede, maresciallo dell'età napoleonica. Chi arriva dalla Theatinerstraße o dalla Residenzstraße se li trova davanti all'improvviso: da una parte il giallo ocra delle due torri e della cupola, dall'altra le tre arcate di pietra chiara di una loggia che sembra staccata da Piazza della Signoria e posata nel cuore della Germania meridionale.

Siamo nel cuore di Monaco di Baviera, sul bordo nord del centro storico, là dove la città dei duchi e degli elettori incontra i grandi viali voluti dai re dell'Ottocento. La piazza si chiama Odeonsplatz dal 1827, dal nome della sala da concerti Odeon che vi fu costruita; prima aveva avuto altri nomi, legati a un antico maneggio. Oggi la parte meridionale è zona pedonale dal 1972, ci sono i tavolini dei caffè che d'estate si riempiono fin dal mattino, c'è un incrocio di linee della metropolitana che la rende una delle porte d'ingresso più comode al centro, ed è il punto da cui parte la Ludwigstraße, l'asse monumentale che porta al quartiere universitario e a Schwabing.

Quella che a prima vista è solo una bella piazza è in realtà un libro di storia aperto, con capitoli molto diversi tra loro. C'è il capitolo della dinastia dei Wittelsbach e del suo amore per l'Italia: una principessa di Savoia che nel Seicento fa voto di costruire una chiesa, un architetto bolognese che prende a modello una chiesa romana, un re dell'Ottocento che vuole una loggia fiorentina e palazzi neorinascimentali. C'è il capitolo della musica, perché qui, a luglio, la piazza si trasforma in una sala da concerto all'aperto tra le più apprezzate d'Europa. E c'è il capitolo più scomodo, quello del Novecento: il 9 novembre 1923 la Feldherrnhalle fu il luogo in cui si arenò il tentativo di colpo di Stato di Hitler, e dieci anni dopo il regime nazista ne fece un luogo di culto, con un monumento, una guardia d'onore e l'obbligo del saluto per chi passava. La memoria di quegli anni è rimasta sotto forma di una via laterale, la Viscardigasse, e di una targa.

In questa pagina trovate tutto quello che serve per vivere la piazza con consapevolezza: come è nata, che cosa c'è da vedere in ciascuno degli edifici che la circondano, che cosa è successo davvero nel 1923, come proseguire verso la Ludwigstraße fino al luogo di nascita della principessa Sissi, e quali sono i consigli pratici per goderla al meglio. Per scoprire al meglio le bellezze del centro storico di Monaco di Baviera, comprese curiosità e aneddoti, vi consigliamo di iscrivervi alle visite guidate in italiano. Sono passeggiate a piedi per scoprire la capitale della Baviera nella maniera più profonda, vera e completa.

Una nota sull'ordine con cui leggerla: se avete poco tempo, la visita ideale dura mezz'ora e segue la logica della piazza, dalla chiesa alla loggia, poi un salto nella Viscardigasse e, se avete ancora fiato, una passeggiata di qualche centinaio di metri lungo la Ludwigstraße. Se invece ne avete di più, la piazza è la base perfetta per scoprire tutto il quartiere dei palazzi reali e dei giardini che le sta intorno, a cominciare dal Hofgarten, che si apre proprio dietro uno dei suoi lati.

Storia di Odeonsplatz: dal maneggio ducale alla piazza di Ludwig I

Per capire perché la piazza abbia l'aspetto che ha, bisogna immaginarla senza il suo aspetto attuale. Fino ai primi decenni dell'Ottocento il luogo non era una piazza di rappresentanza ma il margine settentrionale della città, con un antico maneggio e le mura. I nomi precedenti, Fürstenplatz e Reitschulplatz, ricordano proprio quel passato: la «piazza dei principi» e la «piazza della scuola di equitazione». Il maneggio compare ancora in un dipinto di Domenico Quaglio del 1822, e si nota, accanto a esso, il caffè che ancora oggi anima uno dei lati della piazza. I primi progetti di una grande piazza centrale in questo punto risalgono a circa il 1790, ma a dare davvero forma allo spazio fu un principe ereditario con idee molto precise: Ludwig, il futuro Ludwig I.

Nel 1816, quando era ancora principe ereditario, Ludwig incaricò l'architetto Leo von Klenze di pianificare la Ludwigstraße, la grande arteria che avrebbe collegato il centro storico con il nord della città, e con essa la piazza che ne costituisce l'inizio. Klenze stesso aveva già lasciato il suo primo segno a Monaco proprio qui: il Hofgartentor, la porta d'ingresso al giardino di corte sul lato orientale della piazza, è la sua prima opera importante in città e risale al 1816-1817. Poco dopo, tra il 1824 e il 1826, lo stesso architetto costruì accanto alla porta il Bazargebäude, un edificio dai portici in cui oggi trovano posto i locali che affacciano sulla piazza. Sono scelte che mostrano il gusto del re: archi a tutto sesto, facciate sobrie, riferimenti all'architettura italiana del Rinascimento. Ludwig I, che amava l'Italia, voleva che la sua capitale richiamasse Firenze e Roma.

Sul lato opposto, a occidente, la piazza è chiusa da due edifici che si guardano come gemelli. Uno è l'Odeon, la sala da concerti costruita da Klenze tra il 1826 e il 1828, destinata a feste da ballo e concerti per la borghesia cittadina; l'altro è il Palais Leuchtenberg. La facciata dell'Odeon ripeteva quella del palazzo accanto, così che dall'esterno non si capisse la funzione della sala interna. Il bombardamento della seconda guerra mondiale distrusse l'edificio salvo i muri esterni; dal 1951 l'architetto Josef Wiedemann lo ricostruì come sede del Ministero dell'Interno bavarese, mentre la sala vera e propria diventò un cortile interno, coperto nel 2007 da un tetto di vetro. Il Palais Leuchtenberg oggi ospita il Ministero bavarese delle Finanze: sono questi i ministeri regionali che incorniciano il monumento a Ludwig I.

Al centro della scena c'è appunto il monumento equestre a Ludwig I, in bronzo su basamento in pietra, opera dello scultore Max von Widnmann, che vi lavorò dal 1857 al 1862, con la fusione affidata a Ferdinand von Miller il Vecchio. Fu inaugurato il 25 agosto 1862 come dono di riconoscenza della città di Monaco. Il re è rappresentato a cavallo, con la corona e lo scettro, e le figure sul basamento hanno un significato preciso: due di esse allegorizzano la giustizia e la perseveranza, il motto del sovrano («Gerecht und Beharrlich», cioè giusto e perseverante), mentre quattro figure agli angoli personificano Religione, Poesia, Industria e Architettura, gli ambiti che Ludwig I più amò proteggere. Il monumento è tutelato come bene culturale. Va letto insieme al sovrano che celebra: Ludwig I, nato a Strasburgo il 25 agosto 1786 e morto a Nizza il 29 febbraio 1868, regnò dal 1825 al 1848 e fu uno dei più grandi committenti d'arte della storia bavarese. Gli si devono, oltre alla Ludwigstraße, la Glyptothek, l'Alte Pinakothek, il Walhalla e la Befreiungshalle; e fu lui, nel quadro dei festeggiamenti per le sue nozze con Therese nel 1810, a dare origine all'Oktoberfest. Abdicò nel marzo 1848, in mezzo ai disordini e allo scandalo per la relazione con la ballerina Lola Montez, a favore del figlio Massimiliano II. Era anche il nonno di Ludwig II, il «re dei castelli», e amante dell'Italia come il nipote amava i castelli.

Il Novecento portò due cambiamenti decisivi per chi oggi visita la piazza. Nel 1971 fu inaugurata la stazione della metropolitana delle linee U3 e U6, a cui si aggiunse nel 1986 quella delle linee U4 e U5; e nel 1972 la parte meridionale della piazza entrò nell'area pedonale del centro. Questo spiega perché oggi l'Odeonsplatz non sia più, come altre piazze d'Europa, un nodo di traffico, ma un luogo da attraversare a piedi, con il bonus di una fermata che consente di arrivare qui in pochi minuti dalla stazione centrale, dall'Università e da Schwabing. L'asse monumentale che comincia da qui è completato dal Siegestor, a circa un chilometro in linea retta: dalla Feldherrnhalle alla Ludwigstraße fino alla porta della Vittoria, una prospettiva voluta e disegnata nell'Ottocento.

Oggi la piazza è anche un luogo di manifestazioni civili e di eventi: dalle sfilate che un tempo partivano dalla Ludwigstraße verso la Feldherrnhalle ai grandi eventi culturali, tra cui il concerto estivo di cui parliamo più avanti. È, in sostanza, il salotto di rappresentanza della città, ma un salotto aperto, dove i turisti si fermano a fotografare la facciata gialla e i monacensi passano di corsa con la bicicletta. Una peculiarità, soprattutto di mattina presto o a sera inoltrata, è il silenzio della zona pedonale: le due grandi facciate gialle e le tre arcate della loggia si guardano a distanza, e il colore della pietra cambia con la luce, dal giallo vivace del mezzogiorno all'oro caldo del tramonto.

Theatinerkirche, la chiesa dei Teatini: il primo grande barocco italiano di Monaco

La chiesa gialla che si vede da ogni angolo della piazza è la Theatinerkirche di Monaco, dedicata a San Gaetano da Thiene e a Santa Adelaide di Borgogna, i due patroni da cui deriva il suo nome ufficiale, St. Kajetan. Costruita per i padri Teatini, un ordine fondato in Italia, è il primo grande esempio di barocco italiano in Baviera e uno degli edifici sacri più riconoscibili della città. Ma la storia di come sia arrivata qui comincia a Torino, non a Monaco.

L'iniziativa fu infatti di una principessa italiana: Henriette Adelheid, in italiano Enrichetta Adelaide di Savoia, moglie dell'elettore Ferdinando Maria. Nel 1659 fece voto di costruire una chiesa in ringraziamento per la nascita dell'erede al trono, e l'erede, Max Emanuel, nacque l'11 luglio 1662. La prima pietra fu posata il 29 aprile 1663. A progettare la chiesa fu chiamato un architetto bolognese, Agostino Barelli, che prese a modello la chiesa romana di Sant'Andrea della Valle, casa madre dei Teatini a Roma. Più tardi la direzione dei lavori passò a Enrico Zuccalli, che progettò la cupola e le torri, e dal 1692 a Giovanni Antonio Viscardi. Non è un caso che questo stesso architetto sia ricordato nel nome della piccola via laterale di cui parliamo più sotto.

La chiesa fu consacrata l'11 luglio 1675, ma in quel momento era ancora in gran parte allo stato di rustico. Le torri furono costruite tra il 1684 e il 1692, mentre l'arredo interno fu completato nel 1688. Per la facciata si dovette aspettare molto di più: rimase incompiuta per decenni, fino a quando nel 1765 François de Cuvilliés il Vecchio, l'architetto del teatro che ancora oggi porta il suo nome, presentò un progetto in stile rococò, che fu portato a termine dal figlio François de Cuvilliés il Giovane. Chi ha visitato il Cuvilliés-Theater nella Residenz riconosce la mano: la stessa ricchezza decorativa, applicata però a una facciata a due torri.

Le misure della chiesa spiegano l'impressione di monumentalità che dà dalla piazza: la cupola raggiunge circa 70 metri, le torri circa 65, la navata centrale è lunga 72,5 metri, larga 15,5 e alta 28,5 circa. Il colore è un giallo ocra, mantenuto nel grande restauro condotto dal 2001 al 2019. Non è sempre stato così: nel periodo di Klenze la facciata fu grigia, ed è solo dalla metà dell'Ottocento che il giallo è diventato il colore della chiesa e, per estensione, dell'intera piazza. È un dettaglio utile per capire un altro aspetto dell'identità italiana del luogo: i colori caldi dell'intonaco evocano le città dell'Italia centrale, non il grigio che molti si aspettano dal Nord.

All'interno la chiesa colpisce per il contrasto con la facciata esterna rococò: gli stucchi bianchi, iniziati nel 1674 da Giovanni Nicolò Perti, Giovanni Antonio Viscardi e Abraham Leuthner, rivestono volte e cupola in un candore quasi abbagliante. La pala dell'altare maggiore, una Sacra Conversazione con la Madonna in trono, è di Gaspar de Crayer e risale al 1646; la pala originale del Seicento, opera di Antonio Zanchi, andò distrutta nel 1944. Nel transetto sinistro si trova il grande dipinto sulla peste di Joachim von Sandrart, in quello destro una Sacra Famiglia di Carlo Cignani del 1676. La chiesa subì gravi danni nella seconda guerra mondiale, soprattutto tra il 1944 e il 1945; la ricostruzione andò dal 1946 al 1955 circa. I Teatini ressero la chiesa fino alla soppressione del loro convento nel 1801; dal 1954 se ne prendono cura i Domenicani.

Sotto il pavimento si trova una delle grandi sepolture della dinastia bavarese: la Fürstengruft dei Wittelsbach, che custodisce circa quarantasette sarcofagi metallici, più altri due in una cappella laterale. Vi riposano, tra gli altri, il fondatore Ferdinando Maria, Carlo VII (l'imperatore Karl VII), Ottone, il primo re della Grecia moderna, il reggente Luitpold, Ludwig III e il re Massimiliano II con la regina Maria. Tra le sepolture ci sono dunque due sovrani di due Paesi diversi, un fatto che dà bene l'idea di quanto la dinastia fosse intrecciata con l'Europa. La cripta non risulta liberamente visitabile: per sapere se esistano visite organizzate conviene chiedere alla parrocchia.

Un consiglio pratico e un dato aggiornato: la chiesa è un luogo di culto vivo, non un museo, e l'ingresso non è a pagamento. Nell'autunno 2026 è aperta nei giorni feriali dalle 6.30 alle 19.30, con messe alle 7, alle 8 e alle 17.30, e la domenica alle 10.30 si celebra la messa solenne con il coro della parrocchia. Se la visitate in un orario di funzione, evitate di camminare tra i banchi e limitate le foto; fuori dalle funzioni potete percorrere la navata e osservare gli stucchi. Anche l'organo ha una storia: l'organo principale è del 1960, costruito da Eisenbarth con 49 registri, e accompagna le celebrazioni insieme a quello laterale del 1948.

Quanto al rapporto tra la chiesa e la piazza, vale la pena osservare come la facciata gialla faccia da contrappunto alla loggia di pietra chiara: due architetture di epoche diverse, una seicentesca di ispirazione romana e una ottocentesca di ispirazione fiorentina, che si guardano a pochi passi di distanza. È questo accostamento, più ancora dei singoli monumenti, a rendere l'Odeonsplatz un angolo d'Italia in Baviera.

Feldherrnhalle, la loggia ispirata alla Loggia dei Lanzi di Firenze

Di fronte alla chiesa, sul lato meridionale, si apre la Feldherrnhalle di Monaco, il «Salone dei comandanti». Fu realizzata tra il 1841 e il 1844 da Friedrich von Gärtner su ordine di Re Ludwig I, nonno del re dei castelli Ludwig II e amante dell'Italia. Nelle intenzioni del re doveva chiudere a sud la Ludwigstraße ed essere dedicata all'esercito bavarese; la sua forma è esplicitamente modellata sulla Loggia dei Lanzi di Firenze, costruita tra il 1376 e il 1382 da Benci di Cione e Simone Talenti per le assemblee e le cerimonie ufficiali della Repubblica fiorentina, e oggi nota per il Perseo di Cellini del 1554 e il Ratto delle Sabine di Giambologna del 1583. La copia di Monaco ne riprende le tre grandi arcate a tutto sesto, la balaustra e la profondità, trasportando a nord delle Alpi un frammento di Piazza della Signoria.

Le due statue in bronzo che affiancano l'ingresso rappresentano i due generali celebrati dal monumento: il conte di Tilly, comandante dell'esercito cattolico durante la Guerra dei Trent'anni, e il principe von Wrede, maresciallo dell'età napoleonica. Entrambe furono collocate nel 1844. Più tardi, nel 1892, sotto la loggia fu collocato un monumento all'esercito bavarese commissionato dal principe reggente Luitpold e progettato da Ferdinand von Miller il Giovane, con un guerriero quasi nudo accanto a una figura della Pace. Due leoni furono aggiunti ai lati della scalinata nel 1906.

La Feldherrnhalle subì danni nella seconda guerra mondiale e fu ripristinata tra il 1950 e il 1962. Come molti monumenti del centro, ha bisogno di manutenzione periodica: nel marzo 2025 è iniziato un restauro generale, con un costo preventivato di circa 12,2 milioni di euro e una durata prevista di tre anni, quindi è possibile trovare ponteggi e teli sull'edificio. Prima di pianificare una visita per fotografarlo, conviene controllare lo stato dei lavori.

Un aspetto che il visitatore frettoloso non coglie è la posizione del monumento nel sistema urbano. La loggia non è un edificio isolato: ha alle spalle il Palais Preysing, a cui è addossata sul lato settentrionale, e davanti a sé una piazza ampia che è l'unico vero spazio aperto della zona. In questo senso la Feldherrnhalle funziona come una quinta teatrale, concepita per essere vista dalla Ludwigstraße e per chiudere la prospettiva dei viali che partono dalla città nuova. Chi ci passa davanti con la luce del tardo pomeriggio capisce come l'architetto abbia voluto trasformare l'esercito in un simbolo di nobiltà antica, con una scenografia che guarda all'Italia più che alla Prussia.

Per un'esperienza completa della piazza vale la pena fermarsi, anche solo per qualche minuto, sulla scalinata della loggia. Da lì si ha il punto di vista più teatrale: davanti il monumento a Ludwig I con i palazzi dei ministeri, a destra la Theatinerkirche, a sinistra la Residenzstraße. La scalinata è sempre frequentata, ma resta uno dei posti migliori per osservare il movimento della piazza senza metterci in fila davanti a un monumento.

Il Putsch di Monaco del 9 novembre 1923: che cosa accadde alla Feldherrnhalle

La Feldherrnhalle è strettamente legata all'ascesa del nazismo in quanto il 9 novembre 1923 qui avvenne il Putsch di Monaco, il fallito colpo di Stato col quale Hitler e i nazisti della prima ora volevano prendere il potere. È un evento che è bene conoscere con precisione, perché la sua memoria è stata a lungo distorta, prima dalla propaganda nazista e poi dalle semplificazioni.

Il percorso della marcia è ricostruito con precisione. Le colonne dei putschisti partirono dal Bürgerbräukeller, scesero per il Ludwigsbrücke, attraversarono il Marienplatz e risalirono la Theatinerstraße fino all'Odeonsplatz. Qui furono bloccate da un cordone di polizia comandato dal capitano Godin, e la colonna fu deviata attraverso la Perusastraße e la Residenzstraße fino alla Feldherrnhalle. I nazisti stavano marciando verso il palazzo che all'epoca ospitava il Ministero della guerra (Ludwigstraße 14) e arrivati all'altezza della Feldherrnhalle vennero fermati: ci fu un conflitto a fuoco con la polizia.

Il bilancio delle vittime va precisato, perché le cifre di cui si legge spesso non coincidono. Alla Feldherrnhalle e nelle strade immediatamente adiacenti morirono quattro poliziotti bavaresi, tredici putschisti e un passante, un cameriere capo di nome Karl Kuhn che era uscito dal suo caffè per curiosità. Nelle ore successive, durante l'assalto al comando militare di Schönfeldstraße, occupato da Ernst Röhm, morirono altri due putschisti: i caduti nazisti furono dunque sedici in tutto. Una targa commemorativa posta sulla facciata laterale della Residenz (Residenzstraße) ricorda l'evento con l'elenco dei nomi dei poliziotti caduti; la targa fu spostata alla Residenz nel 2011.

Che cosa avvenne ai protagonisti? Hitler fuggì su un'ambulanza, si nascose a Uffing am Staffelsee e fu arrestato l'11 novembre 1923. Ludendorff, altro leader del putsch, rimase illeso. Göring fu ferito alla coscia e all'inguine. Il processo si tenne davanti al tribunale popolare di Monaco a partire dalla primavera del 1924: Hitler lo trasformò in una tribuna politica, fu condannato a cinque anni di detenzione in fortezza, con la possibilità di uscire in anticipo dopo sei mesi, mentre Ludendorff fu assolto. Durante la prigionia a Landsberg Hitler scrisse parti del primo volume del Mein Kampf e fu rilasciato alla fine del 1924, dopo circa nove mesi, per buona condotta. Il tentato golpe, in apparenza fallito, divenne così l'inizio di un percorso che avrebbe portato i nazisti al potere con strumenti legali.

Nel 1933, quando Hitler divenne Cancelliere, la Feldherrnhalle si trasformò in uno dei luoghi sacri del Terzo Reich. Fu collocata una targa commemorativa, davanti alla quale stavano due uomini delle SS di guardia, e i passanti erano tenuti a salutare alla maniera nazista. Il 9 novembre diventò una ricorrenza di Stato: dal 1925 le sezioni del partito dovevano celebrarla, i caduti furono chiamati «Blutzeugen», testimoni di sangue, e nel 1939 la data divenne festa statale con il nome di «giorno della memoria del movimento». Al Königsplatz furono costruiti due «templi d'onore» per i sedici caduti, che l'esercito americano fece saltare nel 1945; la targa della Feldherrnhalle fu abbattuta e poi fusa. Chi vuole seguire gli altri luoghi della città legati a quel periodo trova un percorso ordinato nella pagina sui luoghi del nazismo in Baviera e nel centro di documentazione sul nazismo, che si trova nei pressi del Königsplatz.

È utile, per chi visita oggi, ricordare cosa non c'è più. Il monumento nazista non esiste da decenni; sotto la loggia resta il monumento all'esercito del 1892, e sul retro, nella Residenzstraße, una targa ricorda i poliziotti caduti. La piazza è oggi un luogo di vita quotidiana e di eventi civili, non di culto politico, e questo contrasto è una delle ragioni per cui vale la pena conoscerne la storia: ciò che a prima vista sembra solo una bella loggia fiorentina racconta, a chi sa ascoltarla, anche il modo in cui la memoria pubblica può essere costruita e smontata.

Viscardigasse, «la via degli imboscati»: la resistenza silenziosa dei monacensi

Pochi passi separano la Feldherrnhalle da un luogo che racconta un'altra storia dello stesso periodo. La Viscardigasse è una stradina pedonale acciottolata, lunga una cinquantina di metri, che collega la Residenzstraße con la Theatinerstraße. Fino al 1931 si chiamava Graf-Preysing-Gasse, dal nome del palazzo che costeggia; oggi porta il nome dell'architetto svizzero-italiano Giovanni Antonio Viscardi, lo stesso che diresse la costruzione della Theatinerkirche. Dall'epoca nazista è nota, però, con un soprannome molto più eloquente: «la via degli imboscati», in tedesco Drückebergergasse.

Il motivo è legato al monumento nazista della Feldherrnhalle. Con la guardia d'onore delle SS e l'obbligo di salutare chi passava, i monacensi che non volevano rendere omaggio ai caduti del Putsch scelsero di aggirare la loggia passando per questa stradina laterale, con il rischio di essere notati. Un percorso bronzato ricorda i coraggiosi cittadini che non proseguivano verso la Feldherrnhalle, dove un monumento sulla Residenzstrasse celebrava il Putsch (smontato e fuso dopo il 1945), e si rifiutavano di omaggiare i caduti nazisti del Putsch durante il regime di Hitler. La striscia di bronzo a forma di S, intitolata «Argumente», fu inserita nel selciato nel 1995 dallo scultore Bruno Wank e segue il tracciato dell'antica deviazione.

La storia è un caso di piccola disobbedienza civile, e per questo è spesso inserita nei percorsi di storia urbana. Esiste anche un precedente letterario, che la tradizione richiama volentieri: nel Guglielmo Tell di Schiller, del 1804, c'è un episodio in cui qualcuno evita di salutare il cappello esposto su un palo, e la situazione ha molti punti in comune con quella monacense. Anche lo scrittore Alfred Andersch ricorda la stradina nel suo libro autobiografico «Die Inseln unter dem Winde». Il confronto non va forzato, ma aiuta a capire che l'aggiramento del saluto era un gesto minimo e rischioso, non un atto di eroismo.

Come vederla: l'imbocco della Viscardigasse è sul lato della Theatinerstraße, di fianco alla piazza. Seguite lo sguardo a terra e troverete la linea di bronzo sul selciato. È un luogo che richiede pochi minuti, ma che chiude bene la visita alla Feldherrnhalle, perché mette accanto al monumento della propaganda il ricordo di chi non vi si inchinò. Per chi desidera approfondire con una guida, i percorsi di storia urbana in italiano ripercorrono spesso proprio questo tragitto.

Va ricordato anche un altro luogo vicino e collegato alla storia del periodo: il Hofgarten, il giardino di corte che confina con la piazza. Nelle arcate settentrionali, nel 1937, fu allestita la mostra di propaganda «Entartete Kunst», cioè «arte degenerata», e dal 1996 un memoriale ricorda lì la resistenza al nazionalsocialismo. Il giardino ha però una storia molto più antica: nacque dal 1613 per volontà di Massimiliano I, che lo ampliò verso occidente fino alle dimensioni attuali tra il 1613 e il 1617, e il suo edificio principale è il Tempio di Diana, completato nel 1616. Oggi le arcate settentrionali ospitano il Deutsches Theatermuseum; sul lato orientale si trova la Cancelleria di Stato bavarese. Il Hofgarten è il luogo ideale per sedersi dopo la visita alla piazza.

Preysing Palais: il primo palazzo rococò di Monaco alle spalle della Feldherrnhalle

Alle spalle della Feldherrnhalle si trova il bellissimo Preysing Palais, il primo palazzo nobiliare in stile rococò di Monaco, distrutto dai bombardamenti e ricostruito fedelmente. Si trova in Residenzstraße 27, e la sua facciata nord è addossata alla loggia. Fu costruito tra il 1723 e il 1728 dall'architetto Joseph Effner per il conte Johann Maximilian IV Emanuel von Preysing, funzionario di corte e consigliere dell'elettore Karl Albrecht. È considerato il primo palazzo rococò della città, ed è celebre per gli stucchi di Dominikus Zimmermann e per le vasche in marmo dei cavalli.

Nel 1835 il palazzo divenne la prima sede della Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank, che nel 1898 si trasferì in zona Promenadeplatz. I danni subiti nella seconda guerra mondiale furono pesanti. La ricostruzione, affidata a Erwin Schleich, si basò sui vecchi modelli: la maggior parte degli interni ottocenteschi andò perduta, ma si è conservato il grande scalone a tre rampe. Il palazzo è libero su tre lati e ha la facciata con risalti centrali, lesene e piano terra bugnato, con un tetto piatto a padiglione.

Oggi ospita studi professionali, studi medici, negozi e una galleria commerciale, ed è considerato uno degli indirizzi più prestigiosi di Monaco. Il portone vetrato d'ingresso nei giorni feriali è aperto e si può entrare per ammirare l'elegante androne, lo scalone e i ricchi stucchi che adornano tutte le pareti. È una visita gratuita di pochi minuti, e conviene farla con discrezione: all'interno lavorano professionisti, quindi niente rumore e niente picnic sullo scalone.

La posizione del palazzo spiega perché sia un tassello della piazza e non solo un edificio nobiliare tra altri. La sua facciata laterale costeggia proprio la Viscardigasse, ed è per questo che il palazzo ricorre nei racconti sulla resistenza silenziosa: chi passava dalla stradina laterale camminava sotto le finestre del palazzo, a pochi metri dalla guardia d'onore. Il Preysing Palais è dunque un luogo in cui l'arte del Settecento e la memoria del Novecento si incontrano senza darsene l'aria.

Ai fini di una visita, vale la pena abbinare il palazzo a una sosta nei dintorni: la Residenz, il palazzo reale di Monaco, è a pochissima distanza, in fondo alla Residenzstraße. Per una visita completa dei palazzi del centro storico conviene consultare la pagina dedicata alla Residenz, che raccoglie le sale, il tesoro e il teatro. Il Preysing Palais, insieme alla Feldherrnhalle e alla Theatinerkirche, completa una piccola costellazione di edifici che dà all'intera zona un'aria d'Italia del Settecento.

Ludwigstraße e Herzog-Max-Palais: dal luogo di nascita della principessa Sissi al quartiere universitario

Dalla Odeonsplatz inizia la Ludwigstraße, una via monumentale che collega il centro storico con l'Università e il quartiere di Schwabing. All'inizio della via notare il monumento in bronzo di Ludwig I a cavallo incorniciato dai Ministeri regionali degli Interni e delle Finanze. La strada è una delle quattro grandi arterie monumentali di Monaco: lunga circa un chilometro, corre verso nord-est fino al Siegestor, dove si trasforma nella Leopoldstraße.

La genesi della strada è legata ai piani di espansione verso nord. Un concorso per l'ampliamento settentrionale della città fu bandito nel 1808; Ludwig, ancora principe ereditario, spinse il progetto, e nel 1816 Leo von Klenze disegnò il piano d'insieme. Nel 1827 la direzione dei lavori passò a Friedrich von Gärtner. La differenza di stile si legge ancora oggi: la parte meridionale di Klenze ha tratti neorinascimentali, quella settentrionale di Gärtner tende al neoromanico, ma entrambe seguono quel «Rundbogenstil», lo stile ad archi a tutto sesto, che fu sviluppato per Ludwig I. Tra i vari palazzi, alcuni realizzati in stile rinascimentale fiorentino, si trovano edifici di primo piano: la Biblioteca di Stato bavarese, il corpo principale dell'Università Ludwig-Maximilians, la chiesa di San Ludovico e, in fondo, il Siegestor. Dal 2002 la strada ospita anche lo Streetlife Festival, una festa in cui la strada viene chiusa al traffico e riservata a pedoni, ciclisti e iniziative culturali.

Al numero 13 si trovava l'Herzog Max Palais - il palazzo del duca Max - dove il 24 dicembre 1837 nacque la principessa Sissi, futura imperatrice d'Austria. Qui va fatta una precisazione rispetto a quanto si legge spesso: il palazzo non esiste più. Fu costruito tra il 1828 e il 1831 su progetto di Leo von Klenze come residenza cittadina del duca Max in Baviera, cognato di Ludwig I, ed è stato demolito nel 1937 sotto il regime nazionalsocialista per un allargamento della strada. Al suo posto sorge un edificio neoclassico, iniziato nel 1938 da Heinrich Wolff per la Reichsbank e completato nel 1951 da Carl Sattler, che oggi ospita la sede principale della Bundesbank in Baviera: si tratta dunque di una banca centrale, e non di una banca commerciale come potrebbe sembrare. Chi cerca la casa natale di Sissi troverà quindi solo l'indirizzo, non il palazzo.

La vicenda di Sissi, la cui vita è raccontata nella pagina su Elisabetta d'Austria, ha un destino che i film hanno trasformato in una favola, ma che la storia ricorda più amaramente. Nata a Monaco nel 1837, seconda figlia del duca Max, sposò il cugino, l'imperatore Francesco Giuseppe, a Vienna nel 1854; trovò pesante la vita di corte e trascorse lunghi periodi in viaggio. Fu assassinata a Ginevra il 10 settembre 1898 dall'anarchico italiano Luigi Lucheni e morì quello stesso giorno; è sepolta nella Cripta dei Cappuccini a Vienna. Il filo con la Baviera resta fortissimo: la sua famiglia, ramo dei Wittelsbach, aveva le radici proprio tra Monaco e i laghi a sud della città.

Percorrere la Ludwigstraße a piedi richiede una ventina di minuti, e si può fare in un senso o nell'altro. Dalla piazza si va verso nord, con i ministeri alle spalle e i palazzi neorinascimentali ai lati, fino al Siegestor e al quartiere di Schwabing, il quartiere degli artisti; chi vuole scoprire il centro storico, invece, torna indietro verso la Theatinerstraße e il Marienplatz. In un caso come nell'altro, la Odeonsplatz fa da cerniera tra due Monaco molto diverse: quella dei duchi e degli elettori e quella dei re dell'Ottocento.

Da notare anche che l'asse Feldherrnhalle, Ludwigstraße e Siegestor è un esempio di quella pianificazione urbana monumentale che Ludwig I volle per Monaco. Quando visitate la piazza, quindi, vi trovate all'inizio non solo di una strada, ma di un'idea: quella di fare di una città di provincia una capitale culturale paragonabile a Roma, a Firenze o ad Atene. Un'idea che si ritrova, con altro stile, al Königsplatz e in tutta la zona dei musei, come ricorda anche la pagina sui musei di Monaco.

Klassik am Odeonsplatz: i concerti all'aperto e come vivere la piazza oggi

Se esiste un'occasione per vedere la piazza al suo meglio, è il concerto di luglio. Klassik am Odeonsplatz è un festival di musica classica all'aperto che il sito ufficiale presenta come il più bello della città: nato nel 2000 e organizzato dalla radio bavarese Bayerischer Rundfunk insieme alla città di Monaco, trasforma per due serate la piazza in una platea con la Feldherrnhalle come palcoscenico naturale e la Theatinerkirche illuminata sullo sfondo. È probabilmente l'immagine che molti hanno in mente quando pensano alla piazza, ed è anche quella scelta per la testata di questa pagina.

Nell'edizione 2026 il festival si è tenuto sabato 11 e domenica 12 luglio, con inizio del concerto alle 20 e apertura dei cancelli alle 18.30. Il sabato si è esibita l'orchestra sinfonica della radio bavarese, diretta da Sir Simon Rattle, con il pianista Kirill Gerstein e un programma dedicato a Gershwin; la domenica i Münchner Philharmoniker, diretti da Lahav Shani, con la violinista María Dueñas e musiche di Wagner, Bruch e Mendelssohn. I biglietti andavano da 21 a 129 euro, commissioni di prevendita comprese, ed è un evento che negli ultimi anni ha fatto spesso il tutto esaurito in anticipo. Il concerto si svolge di norma anche con la pioggia, con possibili interruzioni, e l'eventuale annullamento per maltempo viene deciso sul posto, il giorno stesso. Per il 2027 le date sono il 10 e 11 luglio, con vendita dei biglietti che parte a novembre 2026. Per il calendario aggiornato di tutti gli appuntamenti consultate la pagina sugli eventi a Monaco di Baviera.

Al di fuori di luglio, la piazza vive di abitudini più semplici. I tavolini dei caffè, a cominciare da quelli sotto i portici del Bazargebäude, sono il posto migliore per guardare il passeggio con un caffè davanti, e nelle giornate di sole sono sempre occupati. Il Hofgarten, subito dietro, offre un'alternativa verde: è un giardino rinascimentale con un tempietto, aiuole geometriche e panchine, il posto giusto per una pausa a pochi minuti dal traffico. Per i musei vicini, la Residenz è a pochi passi e teatri, concerti e cinema sono raccolti in una pagina dedicata.

Come arrivare: la stazione Odeonsplatz è servita dalle linee U3 e U6, e dalle linee U4 e U5, il che significa che dalla stazione centrale si arriva in pochi minuti con un solo cambio al massimo. Chi ha dubbi su biglietti e percorsi può consultare la pagina su come muoversi a Monaco di Baviera. La parte meridionale della piazza è pedonale, quindi niente auto: la piazza si esplora a piedi, e il centro storico è tutto a poche centinaia di metri, comprese le tappe obbligate del centro storico.

Un itinerario di mezza giornata potrebbe essere questo: mattina presto alla Feldherrnhalle e nella Theatinerkirche, quando la luce illumina la facciata e le chiese sono aperte dalle 6.30 nei giorni feriali; breve sosta nella Viscardigasse e nel Preysing Palais; poi la passeggiata lungo la Ludwigstraße fino al Siegestor, e il ritorno in metropolitana o in bicicletta. Se invece avete più tempo, aggiungete una visita alla Residenz e al Hofgarten, e finite con un aperitivo sotto i portici della piazza.

Un ultimo consiglio, soprattutto per chi viaggia in famiglia: la piazza è grande e senza traffico, quindi adatta ai bambini, ma nei giorni di eventi o di manifestazioni può essere affollata e a tratti chiusa. In estate, nelle sere di concerto, l'accesso all'area può essere limitato ai possessori di biglietto. Prima di partire controllate il calendario degli eventi, per evitare sorprese.

Odeonsplatz in sintesi: che cosa portarsi a casa dalla piazza più italiana di Monaco

Riassumendo, la piazza concentra in pochi metri quadrati cinque secoli di storia bavarese. C'è il Seicento italiano della Theatinerkirche, nata dal voto di una principessa di Savoia; c'è l'Ottocento di Ludwig I, con la Feldherrnhalle che riprende la Loggia dei Lanzi, il Hofgartentor di Klenze, il monumento equestre inaugurato nel 1862 e la Ludwigstraße; c'è il Settecento del Preysing Palais, il primo palazzo rococò della città; e c'è il Novecento, con la ferita del Putsch del 1923, il culto nazista e la piccola resistenza della Viscardigasse. Tutto questo si legge senza fretta, camminando.

La ragione per cui la Odeonsplatz è «la piazza più italiana» non è solo l'architettura. È il modo in cui la Baviera ha guardato all'Italia: con ammirazione, con il desiderio di imitare e con la capacità di trasformare i modelli in qualcosa di proprio. Una chiesa romana diventa una chiesa gialla con la facciata di Cuvilliés, una loggia fiorentina diventa un monumento ai generali bavaresi, un palazzo del Rinascimento toscano diventa la sede di un ministero. In questa traduzione c'è tutto il rapporto tra Monaco e l'Italia, un rapporto che racconta anche la pagina sulla storia della Baviera, e che ancora oggi i visitatori italiani sentono quando si siedono a un caffè all'ombra della Theatinerkirche.

Per chi vuole approfondire altri luoghi della stessa epoca e dello stesso gusto, la storia di Ludwig II e dei castelli della Baviera è il naturale seguito di questa visita: il re che amava i castelli era, come si è detto, nipote del re che amava l'Italia. E per chi preferisce l'arte, la Königsplatz con la Glyptothek è a pochi minuti di cammino, e la pagina sui musei di Monaco raccoglie il resto.

Un'ultima avvertenza di buon senso riguarda il tono della visita. La piazza è un luogo allegro, di caffè e di concerti, ma anche un luogo di memoria: la Feldherrnhalle e la Viscardigasse ricordano episodi gravi, e meritano un atteggiamento rispettoso. Ricordare non significa rinunciare al piacere della passeggiata: significa guardare la piazza per quello che è, cioè un frammento di storia europea che ha visto la fantasia italiana dei principi, il sogno culturale di un re e le tragedie del secolo breve. È forse questa stratificazione, più ancora della bellezza della facciata, a farne una tappa irrinunciabile.