Diario di viaggio: Affascinante Baviera sulle orme di Ludwig II

Diario di viaggio di Serena & Marco (correttore di bozze)

Perché Monaco: una settimana per ritrovare Ludwig

Finalmente ero riuscita, non senza alcune difficoltà, a convincere il mio compagno, Marco, a trascorrere le ferie in quel di Monaco di Baviera (3-10 agosto). Una scelta obbligata per me, che ero rimasta letteralmente affascinata dalla biografia di Re Ludwig II di Baviera, letta tutto d’un fiato lo scorso inverno.

Dovevo assolutamente ripercorrere i luoghi dove aveva trascorso la vita l’eccentrico re e volevo farlo quando la memoria di quanto letto era ancora fresca. La curiosità suscitata da tanto particolare personaggio mi ha spinto a cercare su internet altri aneddoti, altre storie che lo riguardavano. E’ qui che mi imbatto in Davide, curatore di questo interessante sito, che propone di farci da cicerone attraverso i luoghi del cuore di Ludwig.

Chi si mette in viaggio per seguire Ludwig ha davanti una vita che comincia e finisce in pochi chilometri, ma che nel mezzo tocca luoghi lontani fra loro. Il re nacque il 25 agosto 1845 nel castello di Nymphenburg, alle porte di Monaco, salì al trono il 10 marzo 1864 a soli diciotto anni e morì il 13 giugno 1886, a quarant’anni, nelle acque del lago di Starnberg. In mezzo ci sono le estati dell’infanzia nel castello di Hohenschwangau, l’amicizia con Richard Wagner e i grandi progetti di pietra che oggi riempiono i libri e le guide: Neuschwanstein, Linderhof e Herrenchiemsee. È la geografia che questo diario attraversa, tappa dopo tappa, e che in una settimana si può davvero percorrere.

Un’avvertenza utile a chi legge: il racconto non assegna un giorno preciso a ogni visita, ma segue il filo della vita del re, e qui lo stesso ordine viene rispettato. Per ogni luogo nominato aggiungiamo poche informazioni verificate, e in fondo, nella sezione «Per rifare questo viaggio», i consigli pratici per chi volesse ripetere il percorso.

Il 3 agosto a Monaco: l’ostello Haus International

Abbiamo accettato la sua proposta e siamo giunti a Monaco il 3 agosto scorso. Abbiamo dormito all’Haus International, un ostello suggeritoci da Davide stesso. Esteticamente molto carino anche se abbastanza spartano nei servizi (consiglio di prendere stanze con il bagno in camera e di soggiornare dal 2° piano in su, per evitare la confusione della discoteca, aperta tutti i giorni fino all’1:00 di notte).

L’Haus International è un grande ostello per giovani nel quartiere di Schwabing, in Elisabethstraße, a nord del centro, e la discoteca di cui parla Serena si trova nel seminterrato dell’edificio: per questo il consiglio sui piani alti è sensato. Chi cerca oggi un posto economico dove dormire a Monaco, però, deve controllare le strutture aperte e i prezzi attuali: gli ostelli della gioventù della rete DJH, gli hostel privati intorno alla stazione centrale e i campeggi sono descritti, con gli indirizzi e i collegamenti, nella pagina dedicata agli ostelli di Monaco. In ogni caso conviene scegliere una camera con il bagno privato e, se si ha il sonno leggero, una stanza lontana dai locali del piano terra o del seminterrato.

Il 4 agosto: la vita di Ludwig, da Monaco a Nymphenburg

Il giorno dopo, di buon mattino, abbiamo incontrato Davide e, con lui, siamo partiti alla scoperta dei posti e delle atmosfere vissute dallo sfortunato re. Non riuscirei a descrivere a parole quanto abbiamo visto nella settimana passata in Germania… proverò a descrivere le impressioni e le sensazioni che abbiamo vissuto.

Davide è stato molto bravo: ci ha fatto ripercorrere tutta la vita di Ludwig, dalla nascita a Monaco, attraverso la sua infanzia a Hohenschwangau, la sua maturità a Linderhof e Neuschwanstein, sfiorando il sogno incompiuto di Herrenchiemsee, fino alla tragica morte nel suggestivo lago di Starnberg.

La prima tappa di un percorso così è Monaco, la città dove Ludwig nacque, regnò e oggi riposa. La nascita avvenne nel castello di Nymphenburg, la residenza estiva dei Wittelsbach, nella camera da letto della regina, che fa parte del percorso di visita. Ludwig era il primo figlio del principe ereditario Massimiliano e di Maria di Prussia, ricevette il nome del nonno, il re Ludwig I, nato lo stesso giorno, e crebbe con il fratello Otto, che dopo di lui sarebbe stato a sua volta re. Il luogo del potere era invece la Residenz, il palazzo reale in pieno centro, dove il giovane re incontrò Wagner il 4 maggio 1864: Ludwig vi soggiornò poco, preferendo i castelli isolati, e il suo appartamento reale è andato distrutto, anche se alcuni mobili si vedono oggi nel museo di Herrenchiemsee.

Alla fine del percorso il re tornò a Monaco: il 19 giugno 1886 fu sepolto nella cripta della chiesa di San Michele, nel centro, dove ancora riposa. Chi vuole capire come Ludwig sia diventato un mito, e quanto sia rimasto vivo il suo ricordo in Baviera (dove lo chiamano ancora oggi affettuosamente «der Kini», il re), trova tutta la sua vicenda nella pagina dedicata al personaggio, mentre i luoghi legati a lui sono raccolti nella pagina sui castelli del re.

L’infanzia di Ludwig a Hohenschwangau

L’infanzia del re ebbe come scenario il castello di Hohenschwangau, nell’Allgäu, a pochi chilometri da Füssen, dove termina la Strada Romantica. Non lo costruì Ludwig: il castello è citato già nel XII secolo, appartenne ai cavalieri di Schwangau e nel 1832 il futuro re Massimiliano II ne acquistò la rovina e la fece ricostruire in forme neogotiche. Dal 1849 al 1863 la famiglia reale vi trascorse le estati, e fra le sale affrescate di cavalieri, cigni e leggende medievali il giovane principe trovò le immagini che molti anni dopo avrebbe fatto rivivere nei suoi castelli.

Il castello di Hohenschwangau è ancora oggi di proprietà della famiglia Wittelsbach e non dello Stato, e questo spiega perché non è compreso nell’abbonamento ai castelli della Baviera. Ai suoi piedi si trova il Museo dei re di Baviera, aperto nel settembre 2011, che racconta la storia dei Wittelsbach e in particolare di Massimiliano II e di Ludwig II. Nel 2026 il castello è aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 16 a partire dal 16 ottobre (dal 28 marzo al 15 ottobre dalle 9 alle 16:30), con il biglietto intero a 23,50 euro; il castello si visita con la guida, e il Ticket Center è ai piedi della salita, nel villaggio. Dal Ticket Center si sale a piedi in 15-30 minuti, con una strada asfaltata che costeggia l’Alpsee.

Un episodio che il racconto di Serena sfiora e che aiuta a capire il carattere di Ludwig risale al febbraio 1861, quando a quindici anni vide a Monaco il «Lohengrin» di Wagner: fu l’inizio di una passione che avrebbe segnato tutta la sua vita, e il «cavaliere del cigno» tornerà più volte nei suoi castelli.

Neuschwanstein: il castello delle favole

Dall’infanzia alla maturità il passo è breve: il castello di Neuschwanstein sorge su uno sperone di roccia proprio di fronte a Hohenschwangau, sopra la gola del Pöllat. L’idea nacque dopo una visita alla Wartburg, in Turingia, nel 1867; il progetto è dello scenografo Christian Jank, un pittore di scena di Monaco, i lavori cominciarono nell’estate del 1868 e la prima pietra fu posata il 5 settembre 1869. Dietro l’aspetto medievale c’è un cantiere modernissimo, con le fondamenta di cemento, i muri in mattoni rivestiti di calcare chiaro e le gru azionate da macchine a vapore.

Il re vi abitò pochissimo. Su oltre duecento ambienti previsti ne furono completati e arredati una quindicina, e in tutto Ludwig vi trascorse 172 giorni; il suo ultimo soggiorno risale al 9 giugno 1886, tre giorni prima dell’arresto. Il castello non è mai stato finito: il trono d’oro e d’avorio della sala del trono non fu mai realizzato, il mastio con la cappella non fu costruito, e proprio questa incompiutezza lo rende più commovente. Le sale sono un omaggio a Wagner, dal «Tannhäuser» al «Lohengrin» fino al «Parsifal», e la sala del trono, con la cupola stellata, è una sala del Graal.

Il castello fu aperto al pubblico il 1° agosto 1886, appena sette settimane dopo la morte del re: il biglietto costava due marchi e nelle prime otto settimane arrivarono circa diciottomila visitatori. Nel 2025 le persone entrate sono state 1.086.432, e Neuschwanstein resta il monumento più visitato fra quelli dell’amministrazione bavarese dei castelli. Secondo la tradizione ispirò anche Walt Disney per il castello della «Bella addormentata nel bosco», il film d’animazione del 1959. Per la foto classica del castello bisogna salire alla Marienbrücke, il ponte sospeso sopra la gola, che d’inverno chiude quando ghiaccio e neve rendono pericoloso l’accesso.

Nel 2026 Neuschwanstein è aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 16 dal 16 ottobre al 27 marzo e dalle 9 alle 18 dal 28 marzo al 15 ottobre. Il biglietto intero costa 21 euro e quello ridotto 20, bambini e ragazzi fino a 18 anni entrano gratis, e la prenotazione online costa 2,50 euro di diritti. Si prenota online per evitare le code e ci si presenta alla biglietteria di Hohenschwangau con largo anticipo: alla cassa si vendono solo i biglietti rimasti, solo per il giorno stesso.

Linderhof: la dimora prediletta del re

Il castello di Linderhof è la residenza che Ludwig amò di più. Nascosto in una stretta valle delle Alpi dell’Ammergau, a mille metri circa di quota e a pochi chilometri dal confine con l’Austria, è l’unico grande castello che il re vide completato, e quasi vent’anni di lavori, dal 1869 al 1886, lo trasformarono dalla casetta di caccia del padre in una «villa reale» bianca di due piani, di appena 30 metri per 27. Il castello era finito nel 1878, ma Ludwig non smise mai di modificarlo.

Dentro il castello si visita in compagnia della guida un’infilata di sale piccolissime ma piene di specchi, oro, arazzi dipinti e lampadari di cristallo, in stile neorococò e con un carattere francese molto forte: nel vestibolo c’è una statua equestre di Luigi XIV, il Re Sole, che Ludwig ammirava senza riserve. Nel parco, disegnato da Carl von Effner, si trovano giardini formali, padiglioni orientali, la cappella di Sant’Anna e la Grotta di Venere, una caverna artificiale con cascata e lago dove il re si faceva cullare dall’acqua su una barca a forma di conchiglia, davanti a scene dell’opera di Wagner. Nel parco cresce ancora un grande tiglio di circa trecento anni, che ha dato il nome al luogo: Linderhof significa «la fattoria del tiglio».

È un posto che si capisce meglio con le informazioni giuste. Nel 2026, dal 16 ottobre al 14 aprile, il castello è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 16:30 (dal 15 aprile al 15 ottobre dalle 9 alle 18), e il biglietto costa 11 euro; la Grotta di Venere e gli altri padiglioni del parco sono aperti solo d’estate. La visita guidata dura circa 25 minuti e nel castello non si possono fare foto. Senza auto si arriva con il treno regionale fino a Oberammergau e da lì con l’autobus 9622, e si può combinare la gita con l’abbazia di Ettal, a pochi chilometri.

Un’aggiunta a quanto raccontato da Serena: nel 2025 Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee e la casa reale dello Schachen sono entrati insieme nel patrimonio mondiale dell’UNESCO con il nome «I castelli di re Ludwig II di Baviera», proprio perché sono considerati una grande opera d’arte totale del Romanticismo, in cui architettura, pittura, arti decorative e giardini formano un racconto unico. Il mondo «parallelo» di cui parla il diario, in cui Ludwig viveva le vite dei personaggi delle opere dell’amato Wagner, ha dunque un riconoscimento ufficiale.

Herrenchiemsee: il sogno incompiuto

Il «sogno incompiuto» è il nuovo castello di Herrenchiemsee, la Versailles bavarese, costruito su un’isola del Chiemsee, il lago più grande della Baviera, a circa 90 chilometri a sud-est di Monaco. Ludwig acquistò l’isola nel 1873, la prima pietra fu posata il 21 maggio 1878 e il progetto, di Georg Dollmann, non è una copia esatta della reggia francese ma una Versailles ideale ricomposta da libri e stampe antiche. Alla morte del re il castello non era finito, eppure era già costato più di Neuschwanstein e Linderhof messi insieme.

Le cifre danno l’idea della passione di Ludwig per il Re Sole: la galleria degli specchi è lunga quasi cento metri e poteva illuminarsi con più di 1.800 candele, e il letto di parata misura 3 metri per 2,60. All’interno del castello, dal 1987, il Museo di re Ludwig II racconta la vita del sovrano in dodici sale, con ritratti, fotografie e abiti originali, e il biglietto cumulativo dell’isola comprende il castello, il museo e l’antico convento.

L’isola si raggiunge soltanto in battello. Da Monaco si prende il treno regionale fino a Prien am Chiemsee, in circa un’ora; dalla stazione si scende al porto con la Chiemsee-Bahn, il trenino storico in funzione dal 1887, e da Prien/Stock il battello impiega circa 20 minuti. Nel 2026 il biglietto cumulativo costa 14 euro (ridotto 13), il battello da Prien/Stock 11,50 euro (ridotto 5,70); dal 25 ottobre il castello è aperto dalle 10 alle 16:45 (in estate dalle 9 alle 18), con ultima visita guidata verso le 16. Dall’approdo al castello si cammina per 20-25 minuti nel bosco.

Il lago di Starnberg: la tragica morte di Ludwig

L’ultima tappa della vita del re è il lago di Starnberg, a circa 25 chilometri a sud-ovest di Monaco. Il 9 giugno 1886 una perizia medica, scritta senza visitarlo, lo dichiarò incapace di governare; il giorno dopo il principe Luitpold assunse la reggenza. Il 12 giugno Ludwig fu arrestato a Neuschwanstein e portato al castello di Berg, sulla riva orientale del lago, e la sera del 13 giugno morì nelle acque davanti al castello, insieme al dottor Bernhard von Gudden, l’autore della perizia, in circostanze mai chiarite: suicidio, omicidio o malore, la questione è raccontata nella pagina sui misteri del re.

Un punto preciso del lago, vicino alla riva di Berg, è segnato da una semplice croce di legno che spunta dall’acqua, e sopra di essa si alza la cappella votiva costruita fra il 1896 e il 1900. È un luogo che si raggiunge facilmente anche a piedi: la passeggiata più bella parte da Berg, passa per il bosco lungo la riva fino alla cappella e prosegue fino a Leoni, dove si può riprendere il battello. Il lago ha un valore speciale anche per un’altra persona: sulla sua sponda occidentale, a Possenhofen, trascorreva le estati dell’infanzia la cugina del re, Elisabetta d’Austria, la principessa Sissi, che lasciava versi alla Roseninsel, l’isola delle rose, dove Ludwig la raggiungeva in battello.

Lo Starnberger See ha una superficie di 56,36 chilometri quadrati, è il secondo lago della Baviera dopo il Chiemsee e il primo per quantità d’acqua, con una profondità massima di circa 128 metri. Da Monaco basta mezz’ora di S-Bahn con la linea S6, che ferma a Starnberg, Possenhofen, Feldafing e Tutzing; a Starnberg la stazione è proprio sul lungolago e l’imbarcadero dei battelli si raggiunge in cinque minuti a piedi. I battelli della compagnia statale sono in servizio, nel 2026, dal 5 aprile al 18 ottobre: chi viaggia in autunno o in inverno deve quindi ripiegare sulle passeggiate lungo la riva.

Un mondo parallelo: la fantasia di Ludwig

Posti quantomeno affascinanti ed incredibili, permeati della sua bizzarra fantasia e circondati da paesaggi altrettanto fiabeschi. Un mondo parallelo, nel quale Ludwig amava nascondersi per vivere le vite che più avrebbe desiderato: quelle dei personaggi delle opere dell’amato Wagner.

E’ estremamente piacevole visitare questi posti conoscendo a priori la storia di chi li ha voluti, costruiti, amati… non è una semplice visita, ma un’immersione nei sogni e nei pensieri di Ludwig, nel suo eterogeneo mondo, nella realtà fantastica che si era costruito intorno.

La spiegazione di quel «mondo parallelo» sta nella storia del re. Nel 1866 la Baviera uscì sconfitta dalla «guerra tedesca» e dipese da allora dalla Prussia in politica estera: Ludwig, convinto di essere re per grazia di Dio, era invece un monarca costituzionale dai margini di manovra molto stretti, e per sfuggire a questa contraddizione si costruì un mondo alternativo. Dal 1875 circa visse di notte e dormì di giorno, e a teatro assisteva a «rappresentazioni separate», opere messe in scena per lui solo. Le spese per i nuovi scenari superarono le sue finanze: dal 1885 banche straniere minacciavano il pignoramento, e intanto il re progettava altri edifici, una nuova rocca sul Falkenstein, un palazzo bizantino e un palazzo cinese in Tirolo, rimasti tutti sulla carta.

Wagner fu la chiave di tutto. Ludwig lo chiamò a Monaco appena salito al trono, nel 1864, e negli anni seguenti la città ospitò le prime assolute di «Tristano e Isotta», dei «Maestri cantori di Norimberga», dell’«Oro del Reno» e della «Valchiria». Il teatro dei festival, pensato in grande per Monaco, fu costruito a Bayreuth e inaugurato nel 1876: anche questo si deve al sostegno del re. Per chi vuole visitare i luoghi con più calma esistono i viaggi organizzati e l’abbonamento ai castelli della Baviera, di cui si parla in fondo al diario.

Siamo ritornati a casa sicuramente soddisfatti, memori delle ricchezze che abbiamo visitato anche quando ci siamo scostati dal percorso dedicato al mio beniamino.

Monaco, una piacevole sorpresa

Monaco, infatti, si è rivelata essere una piacevole sorpresa: una città a misura d’uomo, infestata dalle sue sterminate piste ciclabili, ricca del verde dei suoi parchi, abbellita dalle sue generose meraviglie architettoniche. La gente è simpatica, alla mano: ti salutano sempre se ti incrociano per strada, ti augurano persino “Salute!” se starnutisci.

Le cifre confermano la sensazione di una città a misura d’uomo: al 31 dicembre 2025 Monaco contava 1.612.429 residenti, ed è la terza città della Germania dopo Berlino e Amburgo, ma per ogni abitante ci sono circa 26 metri quadrati di verde pubblico. Il verde più famoso è l’Englischer Garten, aperto nel 1789, che occupa 376 ettari ed è più esteso del Central Park di New York.

Le piste ciclabili che Serena ricorda con tanta simpatia sono 14 percorsi principali, le Radrouten, che dalla periferia convergono verso il centro come i raggi di una ruota, collegate da tre percorsi ad anello. Nelle zone pedonali del centro la bicicletta è in generale vietata: nella città vecchia e in Sendlinger Straße si può pedalare solo fra le 21 e le 9. Per spostarsi, metropolitana, S-Bahn, tram e autobus fanno capo allo stesso sistema tariffario, e tutti i dettagli sono nella guida su come muoversi a Monaco.

Fra le «generose meraviglie architettoniche» del centro, un buon punto di partenza è la Marienplatz, il cuore della città, con il Municipio e il carillon, e la vicina Frauenkirche, la cattedrale dalle due torri a cipolla, che fa da punto di riferimento da ogni angolo del centro. Per tutti gli altri luoghi e musei, a cui questo diario non accenna ma che vale la pena aggiungere a una settimana a Monaco, c’è la pagina sui musei di Monaco.

Mangiare bavarese: Hofbräuhaus e birrerie

Se si trascorre del tempo a Monaco è doveroso mangiare bavarese: i localini caratteristici sono molti, non si spende tanto e si mangia bene. Consiglio di andare all’Hofbräuhaus, il più antico e meritevole della città. Si mangia su lunghe tavolate in stanzoni affrescati, con l’orchestrina locale come accompagnamento. Veramente carino.

Una precisazione utile: l’Hofbräuhaus è la birreria più famosa di Monaco, ma non la più antica. Nacque il 27 settembre 1589 come fabbrica di birra dei duchi di Baviera, fu aperta a tutti i cittadini nel 1828 e ha l’aspetto attuale dal 1897; la fabbrica di birra più antica della città è invece l’Augustiner, citata per la prima volta in un documento nel 1328. L’Hofbräuhaus si trova al numero 9 del Platzl, a pochi passi da Marienplatz, e la sala più famosa, la Schwemme, con le volte a crociera affrescate, ospita fino a 1.300 persone ai lunghi tavoli di legno. Al centro della sala c’è il palco della musica, dove ogni giorno le orchestrine suonano musica da osteria bavarese e boema: l’orchestrina di cui parla Serena è dunque una presenza fissa.

Nel 2026 l’Hofbräuhaus è aperto tutti i giorni dalle 11 a mezzanotte; la musica dal vivo suona dalle 12 alle 16 e dalle 18 alle 23. Nella Schwemme non si prenota: ci si siede dove c’è posto, accanto a chi c’è già, mentre i tavoli del primo piano, il Bräustüberl, si possono prenotare per gruppi da quattro persone in su.

La birra è la fortuna di Monaco: l’Hofbräu è una delle sei fabbriche storiche della città, insieme ad Augustiner, Hacker-Pschorr, Löwenbräu, Paulaner e Spaten, e a Monaco non si chiede «una birra» ma una Helles, in genere nel boccale da un litro, la Maß. Il legame con l’Oktoberfest è forte: nacque con le nozze del principe ereditario Ludwig, il futuro Ludwig I, il 12 ottobre 1810, e già in quell’anno un punto di mescita dell’Hofbräu serviva birra alla festa.

Dachau: un luogo di memoria

Merita, poi, una riflessione particolare, il campo di concentramento di Dachau. Sobborgo di Monaco, Dachau è tristemente famosa per aver ospitato un campo di lavoro durante il periodo nazista. Oggi è luogo di memoria e merita di essere visitato in religioso silenzio. Sembra che il tempo lì si sia fermato, riesci quasi a sentire il dolore, riesci quasi a vedere la sofferenza…Marco ed io siamo rimasti veramente molto colpiti.

Per chi non lo conosce, il memoriale racconta la storia del campo. Dachau è una città a sé, una Große Kreisstadt dell’Alta Baviera di circa 48.000 abitanti, a nord-ovest di Monaco e ben collegata con la S-Bahn. Il campo fu aperto il 22 marzo 1933, poche settimane dopo la nomina di Hitler a cancelliere, ed è stato l’unico rimasto in funzione per tutti i dodici anni della dittatura: nacque per rinchiudere gli oppositori politici e non fu soltanto un campo di lavoro, ma un campo di concentramento che servì da modello per tutti gli altri. Fra il 1933 e il 1945 furono imprigionate oltre 200.000 persone provenienti da più di quaranta nazioni, e almeno 41.500 di loro morirono; il 29 aprile 1945 le truppe americane liberarono i sopravvissuti.

Oggi il memoriale, nato nel 1965 per iniziativa dei sopravvissuti, conserva il Jourhaus con il cancello d’ingresso, il piazzale dell’appello, la mostra principale, le baracche ricostruite e i crematori. L’ingresso è gratuito e il memoriale è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17, con chiusura il 24 dicembre. Le audioguide sono disponibili in italiano e per la visita servono circa mezza giornata. Il memoriale sconsiglia la visita ai bambini sotto i 13 anni. Per capire meglio il periodo, chi ha tempo può visitare a Monaco anche il centro di documentazione sul nazismo, di cui si parla nella pagina su Monaco e il nazismo.

Il consiglio finale: la Baviera è totalmente affascinante

Vi consigliamo di inserire la Baviera tra la lista dei posti da visitare perché è realmente e totalmente affascinante. Per cui, buon viaggio!!

Per rifare questo viaggio

Il percorso di Serena e Marco si può ripetere in una settimana, con base a Monaco e con qualche notte fuori città per i castelli. Ecco le indicazioni che servono, aggiornate al 2026.

Come arrivare e come muoversi

Per arrivare a Monaco, in aereo, in treno o in auto, c’è la pagina su come arrivare a Monaco. In città l’auto non serve: la metropolitana, la S-Bahn, il tram e l’autobus formano una rete unica. I castelli sono lontani fra loro: Neuschwanstein e Hohenschwangau sono nell’Allgäu, Linderhof nelle Alpi dell’Ammergau, Herrenchiemsee sul Chiemsee, in direzione opposta. Per questo è difficile vederli tutti in autonomia in pochi giorni: i viaggi organizzati in pullman con partenza dall’Italia, descritti nella pagina del tour dei castelli della Baviera, risolvono il problema degli spostamenti.

Un programma di una settimana sulle orme di Ludwig

• Primo giorno: arrivo a Monaco, sistemazione e passeggiata in centro, con Marienplatz e la Frauenkirche.
• Secondo giorno: Nymphenburg, dove Ludwig è nato, e la Residenz.
• Terzo e quarto giorno: Hohenschwangau e Neuschwanstein, con una notte a Füssen o nel villaggio; si prenota il biglietto online e si arriva presto.
• Quinto giorno: Linderhof, con Ettal e Oberammergau; Linderhof d’inverno si visita solo all’interno del castello.
• Sesto giorno: Herrenchiemsee, in treno fino a Prien e poi in battello.
• Settimo giorno: il lago di Starnberg con S6, la cappella votiva di Berg, e la sera all’Hofbräuhaus; chi vuole può dedicare una mezza giornata a Dachau.

Biglietti e prenotazioni

I castelli statali si visitano con la guida e con biglietti a orario, quindi conviene prenotare online, soprattutto d’estate. Chi visita più castelli può valutare l’abbonamento ai castelli della Baviera, valido a Neuschwanstein, Linderhof e Herrenchiemsee ma non a Hohenschwangau. Primavera e autunno sono i periodi con meno code; d’inverno gli orari si accorciano e alcuni padiglioni sono chiusi.

Per approfondire e rimanere aggiornati

Un altro itinerario completo sui luoghi del re, raccontato giorno per giorno, è nel diario Sulle orme di Re Ludwig II. Chi vuole conoscere i diari personali del re trova la loro storia in I diari segreti di Re Ludwig II. Per gli appuntamenti in programma durante il viaggio ci sono gli eventi di Monaco. Orari e prezzi cambiano ogni anno: si controllano sempre sui siti ufficiali prima di partire.

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