Una settimana in Baviera: diario di viaggio da Füssen a Ratisbona
Dal 14 al 22 luglio, otto tappe dalle Alpi al Danubio, passando per la Strada Romantica
Diario di viaggio di Andrea Battaglia: una settimana in auto da Torino alla Baviera, da sabato 14 a domenica 22 luglio, con partenza dalle Alpi dell'Allgäu e arrivo sul Danubio. Il racconto è scritto in prima persona, giorno per giorno, e dopo ogni tappa trovi alcune informazioni pratiche e storiche sui luoghi toccati, con i link alle pagine di TuttoBaviera che li approfondiscono. In fondo c'è una sezione con i consigli per rifare lo stesso percorso e la tabella con i chilometri e i tempi di ogni giornata.
Il giro segue per intero la Strada Romantica, l'itinerario di 460 chilometri e 29 località che collega Füssen, ai piedi delle Alpi, a Würzburg, sul Meno, e la prolunga poi verso la Franconia con Bamberga, Bayreuth e Ratisbona. È un percorso che si fa volentieri a tappe brevi: quasi tutte le città del diario si visitano a piedi in poche ore, e proprio per questo una settimana basta per vederne più di venti.
Primo giorno, 14 luglio: da Torino a Füssen
Il primo giorno, sabato 14 luglio, siamo partiti da Torino per arrivare fino a Füssen. Armati di navigatore satellitare abbiamo seguito la rotta, forse un po' più lunga, che ci ha portato fino a St. Moritz, per arrivare alla meta verso la fine del pomeriggio. In realtà la nostra sistemazione non era proprio a Füssen, ma nel paesino prossimo, Pfronten.
Il tempo di sistemarsi e darsi una lavata, e ci siamo diretti verso il centro di Füssen, per fare due passi e cercare qualcosa da mangiare. I posti non mancano! E l'impressione della città di sera è straordinaria: a misura d'uomo ed estremamente graziosa. Stanchi per il lungo viaggio, siamo andati a dormire non troppo tardi.
Il viaggio e Pfronten
Il tragitto del primo giorno, secondo il nostro registro di viaggio, è stato di 502 chilometri in circa sette ore. Pfronten, dove abbiamo dormito, è un paese dell'Allgäu, a pochi chilometri da Füssen e dal confine con l'Austria. Ha un legame curioso con i castelli che avremmo visto il giorno dopo: sopra Pfronten Ludwig II aveva immaginato un quarto castello, la rocca di Falkenstein, disegnata in forme simili a Neuschwanstein. Del progetto, rimasto sulla carta quando il re morì nel 1886, non si andò oltre il disegno; una traccia ne resta nel grande dipinto di San Giorgio che combatte il drago, nella sala del trono di Neuschwanstein, dove a sinistra, sopra la roccia, compare proprio il castello mai costruito.
Füssen di sera
La nostra impressione serale è confermata dalla pianta della città: il centro storico di Füssen è quasi del tutto chiuso al traffico, un intreccio di vicoli, piazzette e case gotiche dalle facciate colorate, e si gira a piedi in pochi minuti. Dominano la città l'Hohes Schloss, l'Alto Castello, residenza estiva dei principi vescovi di Augusta, e l'ex monastero benedettino di San Magno (St. Mang). Füssen è anche considerata la culla della liuteria europea: nel 1562 i suoi liutai diedero alla corporazione il regolamento più antico d'Europa. Approfondiremo la città il giorno dopo, quando l'abbiamo vista con calma.
Secondo giorno, 15 luglio: Hohenschwangau, Neuschwanstein, Füssen e Wieskirche
La domenica, 15 luglio, è stata dedicata ai due più famosi castelli di Re Ludwig, ovvero Neuschwanstein e Hohenschwangau. Sono vicinissimi a Füssen, in un paesino chiamato Schwangau. Per poterli vedere entrambi il costo si aggirava sui 25 euro a testa. Ci sono tour guidati, in tutte le lingue, a seconda delle ore. Visto che avevamo un minimo di dimestichezza con la lingua, ne abbiamo scelto uno in inglese ed uno in tedesco, così da evitare di dover aspettare troppo tempo.
In realtà la parte più bella è proprio il tragitto che si fa per andare a vedere i castelli (che sia prima uno o l'altro non fa differenza), a piedi, in pulmino o in calesse, ed aspettare il proprio turno per potervi accedere. Almeno si ha un po' di tempo per godersi il panorama e sostare in due fantastici cortili, entrambi da favola. La visita all'interno in realtà ci è parsa un po' misera. Notevoli le stanze viste, ma davvero poche paragonate alla grandezza dei castelli. La sala del trono di Neuschwanstein è però assolutamente fantastica.
Neuschwanstein e la sala del trono
Che la visita sia breve rispetto alla mole del castello ha una spiegazione: Neuschwanstein non è mai stato finito. Ludwig II lo fece costruire a partire dal 1869 su progetto dello scenografo Christian Jank, e la sala del trono, in stile bizantino, fu aggiunta dal 1881 per evocare la leggendaria sala del Graal. Misura circa venti metri per dodici ed è alta circa tredici; la scalinata di marmo di Carrara conduce a un'abside che avrebbe dovuto ospitare un trono d'oro e d'avorio, mai realizzato. Il castello ha ricevuto 1.086.432 visitatori nel 2025 ed è, dal 12 luglio 2025, patrimonio mondiale dell'UNESCO insieme a Linderhof, Herrenchiemsee e alla casa reale dello Schachen.
Nel 2026 Neuschwanstein è aperto tutti i giorni: dal 28 marzo al 15 ottobre dalle 9 alle 18, dal 16 ottobre al 27 marzo dalle 10 alle 16. Il biglietto intero costa 21 euro, e chi prenota online paga 2,50 euro di commissione. Dalla biglietteria il castello dista circa un chilometro e mezzo di strada in forte salita: a piedi servono dai 30 ai 40 minuti, mentre le carrozze a cavalli si fermano a circa 450 metri dal portone e la navetta porta al belvedere sopra il castello. Hohenschwangau, il castello giallo dove Ludwig trascorse l'infanzia, appartiene alla famiglia Wittelsbach: nel 2026 il biglietto costa 23,50 euro e l'orario va dalle 9 alle 16.30 fino al 15 ottobre, poi dalle 10 alle 16. Il biglietto combinato per i due castelli, il Königsticket, costa 43,50 euro nel 2026 e richiede circa tre o quattro ore, quindi oggi la cifra è molto più alta dei 25 euro ricordati nel nostro diario.
Füssen, il castello, il convento e la fine della Strada Romantica
Dopo pranzo ci siamo diretti verso Füssen, per poter visitare la città. Abbiamo così potuto vedere il castello, molto carino, il convento, la fontana, un portone che sanciva la fine (dopo il primo giorno???) della strada Romantica (o Romantische Strasse), e gironzolare per le vie di questa simpatica cittadina.
Il castello è l'Hohes Schloss, che i principi vescovi di Augusta usavano come residenza estiva, con le facciate dipinte a finte finestre. Il convento è l'ex monastero di San Magno, oggi sede del municipio e del museo cittadino, con la più antica danza macabra della Baviera. Quanto al portone, Füssen è il punto d'arrivo meridionale della Strada Romantica: la strada parte da Würzburg e qui si ferma, dopo 460 chilometri. Nel 2026 l'Hohes Schloss è aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 17 fino al 25 ottobre, poi con orari ridotti fino a marzo; il biglietto costa 6 euro e il combinato con il museo cittadino 9 euro.
La Wieskirche
Dopodichè, dato che eravamo un po' in anticipo sulla tabella di marcia, siamo andati a vedere la Wieskirche. Peccato la stessero allestendo per un concerto serale. Merita la visita, anche solo per la statua del Cristo flagellato.
La statua di cui parliamo è una figura di legno modesta, composta nel 1730 da due religiosi del monastero premostratense di Steingaden con parti di figure più antiche, per la processione del Venerdì Santo; attorno a quell'immagine semplice nacque una delle chiese più belle del rococò europeo. L'edificio è opera dei fratelli Dominikus e Johann Baptist Zimmermann, fu costruito fra il 1745 e il 1754 e dal 1983 è iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Si trova in località Wies, nel comune di Steingaden: l'ingresso è libero e nel 2026 è aperta dalle 8 alle 19 dal 1° aprile al 31 ottobre, dalle 8 alle 17 da novembre a marzo.
La sera, consueta cena e giro per Füssen, con deviazione per andare a fare qualche scatto notturno a Neuschwanstein.
Terzo giorno, 16 luglio: Schongau, Landsberg am Lech e Augsburg
Schongau
Il lunedì (16 luglio) la prima tappa era Schongau. Sarà che è veramente minuscola, ma noi ci abbiamo trovato ben poco da vedere. Niente oltre la chiesa.
Schongau è in effetti piccola, con 12.572 abitanti al 31 dicembre 2024, ma ha una storia lunga: sorge su un colle isolato attorno al quale girava un tempo un'ansa del Lech, a 710 metri di altitudine, ed è cinta da mura quasi intatte con torri e porte. La chiesa che abbiamo visto è la parrocchiale di Mariä Himmelfahrt, alla cui costruzione lavorò Dominikus Zimmermann, lo stesso architetto della Wieskirche. In passato la città fu un nodo della via commerciale fra Verona, Augusta e Norimberga e della via del sale, e al centro domina ancora il Ballenhaus, il magazzino dei mercanti. Chi ha più tempo di noi può seguire le tracce dei romanzi della «figlia del boia» di Oliver Pötzsch, ambientati proprio qui.
Landsberg am Lech e il Mutterturm
Il viaggio è proseguito verso Landsberg am Lech. Cittadina molto strana. Siamo stati fortunati a capitare nel periodo della rievocazione medievale. Davvero strepitosa! Pure i chioschi di birra erano addobbati in stile. La città ci è piaciuta parecchio, comoda da girare, e accogliente con le sue torri. E il Mutterturm (qui a fianco) è veramente curioso. Vale da solo la sosta in città. Stupende le viste da qui di Landsberg, dove si possono notare gli scalini a cascata in mezzo al fiume Lech, e dalla città verso il Mutterturm. Per la sosta conviene parcheggiare nella piazza principale, in posizione centrale per il giro.
Il Mutterturm, la «torre della madre», è l'opera fiabesca che il pittore Hubert von Herkomer, il cittadino più illustre di Landsberg, dedicò a sua madre. Sul Lech si vedono invece gli scalini a cascata dello sbarramento chiamato Lechwehr, che i cittadini costruirono a partire dal 1364 per deviare l'acqua verso i mulini; ha oggi quattro salti e il suo aspetto è dovuto all'ultima grande ristrutturazione del 1993-1996. Le torri di cui parliamo sono quelle della cinta muraria, con la slanciata Bayertor del 1425, la porta tardogotica che la città considera la più bella della regione. Nel 2026 la Bayertor è aperta dal 1° maggio al 31 ottobre, dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13 alle 17: si salgono 187 gradini fino a una piattaforma a 36 metri e il biglietto costa 4 euro.
La piazza principale, la Hauptplatz, ha una caratteristica forma triangolare e al centro la fontana Marienbrunnen del 1783; sulla piazza si affaccia il municipio con la facciata a stucchi sopraelevata fra il 1717 e il 1721 da Dominikus Zimmermann, che fu cittadino di Landsberg dal 1716 al 1757. Landsberg ha 29.257 abitanti (31 dicembre 2024) ed era chiamata «Silbergrueb», la miniera d'argento, perché i dazi sul sale che passava dal suo ponte la resero ricca.
Augsburg e la Fuggerei
Ultima tappa della giornata, Augsburg. A primo acchito ci ha ispirato un senso di distacco, nel senso che appare molto più «fredda» rispetto agli altri posti visti finora. La cosa assolutamente da vedere è la Fuggerei. Qualcosa di davvero diverso da quanto si possa trovare in giro. Accompagnato dal rumore delle api in ogni dove. Notevole è anche la zona del Duomo (qui l'interno). La sera abbiamo cenato nella via principale, vicino alla piazza del municipio, proprio per poter vedere la zona, ricca di fontane, illuminata.
La Fuggerei è il più antico complesso di case sociali ancora esistente al mondo: Jakob Fugger il Ricco ne firmò l'atto di fondazione il 23 agosto 1521. Oggi è un quartiere murato e abitato, con 67 case, 142 appartamenti e una chiesa propria, San Marco, dove vivono circa 150 persone. L'affitto annuo è rimasto quello originario di un fiorino renano, che equivale a 0,88 euro, più le spese, e ogni abitante recita ogni giorno tre preghiere per i fondatori. Nel 2026 è aperta tutti i giorni (chiusa solo il 24 dicembre) dalle 9 alle 20 da aprile a settembre e dalle 9 alle 18 da ottobre a marzo; il biglietto costa 8 euro e comprende musei, bunker e appartamento storico.
Il Duomo, con le due torri gemelle alte 62 metri, ha le cinque vetrate dei Profeti, fra le più antiche vetrate figurate di grandi dimensioni conservate al mondo. La piazza del Municipio è dominata dal Rathaus costruito da Elias Holl fra il 1615 e il 1620, alto 57 metri, con la Sala d'Oro; da lì la Maximilianstraße sale verso sud fra le tre fontane monumentali di Augusto, Mercurio ed Ercole, realizzate fra il 1588 e il 1600.
Quarto giorno, 17 luglio: Harburg, Nördlingen, Dinkelsbühl e Rothenburg ob der Tauber
Il martedì (17 luglio) era la tappa un pò più lunga, e c'erano parecchie cose da vedere, quindi di mattino ci siamo diretti volata ad Harburg. Il borgo è davvero bello, così come la zona limitrofa, e la visita porta via poco tempo. Ma niente di particolarmente suggestivo da segnalare.
Il castello di Harburg, un anello di mura con sei torri attorno a edifici romanici, gotici, rinascimentali e barocchi cresciuti in quasi nove secoli, conserva l'aspetto di fortezza: le sue origini risalgono all'XI secolo e nessuna guerra lo ha cancellato. La visita guidata dura circa un'ora e parte allo scoccare di ogni ora. Nel 2026 il castello è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17 dal 14 marzo all'8 novembre; l'ingresso al cortile costa 3,50 euro e la visita guidata 5 euro in più. Il parcheggio, gratuito, è a circa cinque minuti a piedi.
Nördlingen e il cratere del Ries
Quindi siamo partiti poco dopo verso Nördlingen. Io ero particolarmente curioso di vedere la cittadina costruita nel Ries. Quindi un bel giro intorno alle mura non ce lo ha tolto nessuno. La sfortuna è stata però quella di vedere chiuso il campanile del Duomo, da dove credo che si sarebbe potuta vedere la forma circolare della pianta della città, molto bella da girare a piedi durante l'ora subito prima di pranzo. Immancabile la foto davanti alla Tanzhaus (qui a fianco), oltre ad una visita al Duomo.
Il Ries è un cratere di circa 25 chilometri di diametro, scavato circa 15 milioni di anni fa dall'impatto di un asteroide, e Nördlingen ne occupa il centro. Il giro delle mura misura 2.632 metri, è un camminamento coperto sempre accessibile gratuitamente e si sale da una delle cinque porte; lungo il percorso si incontrano dodici torri. Il «Duomo» del nostro racconto è la chiesa di San Giorgio, tardogotica, costruita fra il 1427 e il 1505, e il campanile chiuso è il Daniel, alto circa 90 metri. Nel 2026 il Daniel è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 da marzo a ottobre e dalle 10 alle 17 da novembre a febbraio, e il biglietto costa 4,50 euro. Ogni sera, dalle 22 a mezzanotte, il guardiano lancia ancora ogni mezz'ora l'antico grido «So, G'sell, so!».
Il Brot- und Tanzhaus, la «casa del pane e della danza» della foto, fu costruito fra il 1442 e il 1444: al piano terra c'erano le botteghe dei fornai, al piano superiore i mercanti di stoffe durante la fiera e le famiglie più ricche per le feste. Nördlingen è una delle tappe della Strada Romantica fra Dinkelsbühl a nord e Harburg a sud.
Dinkelsbühl
Altra tappa Dinkelsbühl. Bella da vedere, ma mi aspettavo qualcosina in più. In realtà quello che rende questa cittadina particolare, e ce ne si rende conto potendola guardare dall'alto del campanile, non è la presenza di un monumento o meno, ma il come tutte queste casette colorate diano vita alla città.
Il campanile da cui si guarda la città è quello del Münster St. Georg, una delle più belle chiese a sala tardogotiche della Germania meridionale, costruita fra il 1448 e il 1499 su progetto di Nikolaus Eseler; la torre si sale in alcuni pomeriggi della settimana. La cinta muraria, iniziata intorno al 1372, conserva l'intero anello di torri e ha quattro porte. A luglio la città celebra la Kinderzeche, la «festa dei bambini» che ricorda il 1632, quando il canto dei bambini avrebbe commosso il colonnello svedese che assediava la città; dal 2016 è nell'elenco nazionale tedesco del patrimonio culturale immateriale.
Rothenburg ob der Tauber
Ultima tappa Rothenburg ob der Tauber (qui lo scorcio di una via). Una delle più belle città viste. È proprio vero quello che dicono, è tutto in stile medievale. Ideale da visitare il pomeriggio per vedere come viene vestita dalla sera, prima, e dalla notte poi. Tutta da girare e da scoprire.
Da visitare assolutamente la piazza principale, magari allo scoccare dell'ora, in modo da poter veder le statue rievocanti la «Grande Bevuta» con cui la città fu salvata dalla distruzione (storia inventata!) e il negozio del Natale, Käthe Wohlfahrt. Immancabile poi un giro dentro e fuori le mura, e un passeggiata al tramonto e al chiaro di luna. Qui per la prima volta abbiamo visto la «visita guidata di notte» alla città. Un signore, vestito di nero e con una lanterna in mano, vi guiderà alla scoperta di Rothenburg!
La Grande Bevuta e il negozio del Natale
Le statue sono le figure che, sulla facciata della Ratstrinkstube, la vecchia taverna del consiglio sulla Marktplatz, si affacciano da due finestre a ogni ora piena fra le 10 e le 22 e mostrano la scena del Meistertrunk: il generale Tilly e il borgomastro Nusch che vuota il boccale. La storia del boccale da tre litri e un quarto è una leggenda tramandata e trasformata in teatro nell'Ottocento (la prima rappresentazione dello spettacolo fu nella Kaisersaal del municipio la domenica di Pentecoste del 1881), mentre sono storici la guerra, l'assedio e la presa della città nell'autunno del 1631 da parte del conte di Tilly, e lo è anche il personaggio di Georg Nusch, più volte borgomastro. A Pentecoste la festa del Meistertrunk dura quattro giorni; nel 2027 sarà da venerdì 14 a lunedì 17 maggio.
Il negozio del Natale è il Weihnachtsdorf della famiglia Wohlfahrt, in Herrngasse 1: si estende su più di mille metri quadrati, propone circa 20.000 articoli ed è aperto tutto l'anno, anche di domenica. Quanto alle mura, il cammino di ronda, il Turmweg, è lungo circa quattro chilometri e richiede circa due ore e mezza. Rothenburg conserva inoltre l'altare del Sangue Sacro di Tilman Riemenschneider, scolpito fra il 1500 e il 1505 per la chiesa di San Giacomo, e il Plönlein, la piccola piazza triangolare dello scorcio fotografato. Le visite serali con il guardiano notturno si prenotano all'ufficio turistico in Marktplatz 2; nel 2026 il Reiterlesmarkt, il mercatino di Natale, si tiene dal 20 novembre al 23 dicembre.
Quinto giorno, 18 luglio: Creglingen, Weikersheim e Würzburg
Mercoledì (18 luglio), era una giornata abbastanza tranquilla, anche se alla fine è stata la più stancante in assoluto. Al mattino siamo andati a Creglingen, per vedere la famosa pala d'altare (qui un particolare). Diciamo che è forse la cosa più sconvolgente vista in tutto il viaggio. Non ci sono parole per descriverla, bisogna vederla.
La pala d'altare è il Marienaltar di Tilman Riemenschneider nella Herrgottskirche, in legno, realizzato fra il 1505 e il 1510 probabilmente subito dopo l'altare del Sangue Sacro di Rothenburg. È alto 9,20 metri, largo 3,68 e profondo appena 44 centimetri: nello scrigno centrale Maria sale al cielo fra i dodici apostoli. Creglingen non è in Baviera ma nell'angolo nord-orientale del Baden-Württemberg, nel circondario del Main-Tauber, proprio sul confine con la Baviera. Nel 2026 la chiesa è aperta da aprile a ottobre dalle 11 alle 17 (il lunedì è chiusa), con orario ridotto nei fine settimana da novembre a dicembre, e il biglietto costa 4 euro. La foto qui sopra mostra il Romschlössle, nel centro del paese; di fronte alla chiesa c'è il curioso museo del ditale.
Il castello di Weikersheim
Proseguiamo in direzione Würzburg. Strada facendo troviamo le indicazioni per il castello di Weikersheim. Non si può non fermarsi. Davvero carino, con il giardino mitologico. Peccato fossimo sotto la pioggia, ma vale la pena fare una sosta e rilassarsi un attimo.
Anche Weikersheim è in Baden-Württemberg. Il castello, dalla pianta triangolare, nasce nel Rinascimento e fu portato a splendore barocco dal conte Carl Ludwig di Hohenlohe, che avviò dal 1708 il giardino: il «giardino mitologico» del racconto ha più di cento statue di arenaria che rappresentano gli dèi e le leggende dell'antichità, e alla sua entrata la Zwergengalerie, la galleria dei nani, con sedici figure comiche. Nel 2026 il giardino è aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 18 dal 1° aprile al 31 ottobre; il castello si visita solo con una visita guidata, che costa 9 euro la breve (circa 60 minuti), e il biglietto del solo giardino 5 euro da aprile a ottobre.
Würzburg
Raggiungiamo quindi Würzburg. Qui le dimensioni iniziano a farsi grandi. La Neue Residenz (a fianco) è colossale e fantastica, così come la vecchia, che si vede sulla collina di fronte e da cui è possibile scrutare la città dall'alto. Molto bello anche il Duomo, il ponte (che ricorda vagamente il ponte Carlo a Praga) e merita fare un bel giro per tutta la città. Dato che piccola non è, dopo questo giro a piedi siamo finiti in albergo, pappa e subito nanna.
La Residenz, patrimonio UNESCO, fu costruita in poco più di una generazione: il grezzo fra il 1720 e il 1744, su progetto di Balthasar Neumann, e sopra lo scalone Giovanni Battista Tiepolo dipinse nel 1752-1753 uno degli affreschi più celebri del mondo, dove Neumann è ritratto seduto su un cannone. Nel 2026 è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18 da aprile a ottobre (ultimo ingresso alle 17.15) e dalle 10 alle 16.30 da novembre a marzo; il biglietto costa 10 euro. La «vecchia» residenza sulla collina è la fortezza Marienberg, fondata nel 1201, dove i principi vescovi risiedevano prima della Residenz; nel 2026 è in ristrutturazione, con il nucleo del castello chiuso ai visitatori singoli mentre i punti panoramici restano accessibili. Il ponte è l'Alte Mainbrücke, con le statue barocche di santi alte 4,5 metri aggiunte intorno al 1730; si ritiene che qui sorgesse già intorno al 1120 il primo ponte di pietra della Germania.
Sesto giorno, 19 luglio: Bamberga, il giorno bonus
Giovedì (19 luglio) cadeva proprio in mezzo alla nostra gita. Quindi lo abbiamo tenuto come giorno bonus. Pochi chilometri, poche destinazioni. Nel caso un giorno fosse rimasto guastato dalle pioggia, abbiamo tenuto questo giorno di riserva, per non rischiare di perdere qualcosa. Würzburg era vista in lungo e in largo, quindi ci siamo alzati un po' più tardi e ci siamo diretti verso Bamberg.
Il castello di Weißenstein
Lungo il tragitto abbiamo fatto una piccola tappa in un castello conservatorio, Schloss Weissenstein, dove abbiamo potuto ascoltare le prove dal vivo di giovani artisti provenienti da tutto il mondo.
Il castello di Weißenstein si trova a Pommersfelden, a pochi chilometri dall'autostrada A3 fra Würzburg e Norimberga, ed è ancora oggi di proprietà dei conti di Schönborn. Lo fece costruire dal 1711 il principe elettore Lothar Franz von Schönborn, e il suo scalone d'onore racchiude da solo un volume di 8.000 metri cubi. Il «conservatorio» del racconto è il Collegium Musicum, l'accademia estiva fondata nel 1958 che ogni anno, tra luglio e agosto, riunisce per quattro settimane da 80 a 90 giovani musicisti di tutto il mondo fra i 18 e i 28 anni: provano di giorno e la sera suonano nella Sala dei Marmi. Nel 2026 il castello è aperto, solo con visita guidata di circa 55 minuti, dal 2 aprile al 1° novembre da giovedì a domenica con partenze ogni ora dalle 11 alle 16; il biglietto costa 14 euro.
Bamberga, la nota lieta
Bamberg è stata la nota lieta della gita. La più bella città in assoluto. Dal Duomo, alle stradine, alle Residenz, passando per il municipio (costruito in tre parti, una delle quali sembra galleggiare sull'acqua), per la piccola Venezia… da girare, girare e girare. Un saliscendi continuo. Più che una città sembra uno stato d'animo.
Davvero un gioiello. Non trovo parole che le possano rendere giustizia. Semplicemente… andatela a vedere!!!
Bamberga è la città dei sette colli e patrimonio dell'UNESCO. Il Duomo, consacrato nel 1237, è lungo 99 metri, ha quattro torri alte fra i 74 e i 76 metri e custodisce il Cavaliere di Bamberga, statua equestre della prima metà del Duecento di autore ignoto; l'ingresso è gratuito, salvo durante le funzioni. Le Residenz sono l'Alte Hofhaltung, antica corte dei vescovi, e la Neue Residenz, la nuova residenza dei principi vescovi con la Kaisersaal affrescata fra il 1707 e il 1709 e il Giardino delle Rose, con circa 4.500 rose. Nel 2026 la Neue Residenz è aperta da aprile a settembre dalle 9 alle 18 e da ottobre a marzo dalle 10 alle 16; il biglietto costa 7 euro.
Il municipio, l'Altes Rathaus, sta su un'isoletta in mezzo al Regnitz, collegato alle rive da due ponti: la leggenda dice che i cittadini piantarono dei pali nel fiume per creare un'isola quando il vescovo rifiutò loro un terreno. Alla torre è appesa, sospesa sull'acqua, la casetta a graticcio del 1668 che ospitava i capi della guardia. La «piccola Venezia», Klein Venedig, è la fila di case degli antichi pescatori lungo il fiume; la vista migliore si ha dalla riva opposta.
Settimo giorno, 20 luglio: Vierzehnheiligen, Coburgo e Bayreuth
Venerdì (20 luglio) sentivamo che ormai la nostra vacanza stava arrivando al capolinea…
Vierzehnheiligen
La prima meta della giornata è stata la chiesa dei quattordici santi, Vierzehnheiligen, maestosa ed imponente, in special modo il gruppo scultoreo al centro. A ragione viene considerata uno dei migliori esempi di barocco tedesco! La visita è stata però breve, in quanto si stava per celebrare un matrimonio.
Il gruppo scultoreo al centro è l'Altare della Grazia, che sorge nel punto esatto in cui, secondo la tradizione, nel 1445 e nel 1446 il pastore Hermann Leicht ebbe le apparizioni dei quattordici Santi Ausiliatori. Balthasar Neumann consegnò i piani nel 1742 e risolse il problema dell'altare, che non poteva essere spostato, dividendo lo spazio in tre grandi ovali; la prima pietra fu posata il 23 aprile 1743 e la basilica fu consacrata il 14 settembre 1772. Le due torri sono alte 75 metri e dal 1897 la chiesa è basilica minore pontificia. Nel 2026 è aperta dalle 6.30 alle 20 dal 1° maggio al 30 settembre e dalle 7.30 alle 17 dal 1° ottobre al 30 aprile; è un luogo di culto in funzione, e la sua frequentazione per matrimoni e funzioni può accorciare la visita, come è capitato a noi.
Coburgo
In seguito, una breve tappa a Coburgo. Breve perché stavano rifacendo praticamente tutto quello che si poteva vedere! Quindi brevissima passeggiata, e dietro front.
Coburgo è una città di circa 41.000 abitanti dell'Alta Franconia che fino al 1920 non era bavarese: era la capitale di un piccolo ducato dei Wettin, e con un voto popolare i suoi cittadini scelsero allora di unirsi alla Baviera. Da qui veniva il principe Albert, nato nel 1819 al castello di Rosenau, che nel 1840 sposò la regina Vittoria d'Inghilterra. La fortezza che la domina, la Veste, è chiamata «corona della Franconia» e ospita collezioni d'arte nate nel 1837; nel 2026 è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 17 fino all'8 novembre e il biglietto costa 11 euro. Anche il teatro di corte sulla Schlossplatz è chiuso dal 2023 per un lungo restauro, e gli spettacoli si tengono intanto nel Globe Coburg.
Bayreuth e la città di Wagner
Infine, tappa a Bayreuth. Città molto fredda, anche se non ha giocato molto a suo favore il cattivo tempo che ha accompagnato la nostra visita. Di tutto il viaggio è quella che ricordo con meno piacere e molta malinconia. Da vedere c'è di sicuro il teatro di Wagner e il palazzo dei Margravi. In altre condizioni avrebbe potuto portare con sé un ricordo migliore. Anche perché ci hanno praticamente chiuso in faccia la porta della casa di Wagner, circa cinque minuti prima che venisse giù il diluvio universale, che è durato fino alle sette e mezza di sera. E dalla foto si capisce che Wagner è… dovunque!
Il teatro di Wagner è il Festspielhaus sulla Collina Verde, la cui prima pietra fu posata nel 1872: ha 1.937 posti e un'orchestra nascosta in una fossa profonda fino a 12 metri, mentre la facciata di mattoni rossi ricorda più un edificio industriale che un'opera lirica. Il Festival si tiene fra fine luglio e agosto: nel 2027 le recite andranno dal 25 luglio al 24 agosto. Il «palazzo dei Margravi» è il Neues Schloss, il Nuovo Castello, fatto costruire dopo l'incendio del 1753 con la partecipazione della margravia Guglielmina; accanto alla città dei margravi c'è il Markgräfliches Opernhaus, patrimonio UNESCO dal 2012, inaugurato nel 1748.
La casa di Wagner nella foto è la villa Wahnfried, costruita fra il 1872 e il 1874 grazie a un ingente esborso di re Ludwig II, di cui un busto accoglie il visitatore all'ingresso; Wagner vi abitò fino alla morte, avvenuta a Venezia il 13 febbraio 1883, ed è sepolto nel giardino. Dal 1976 ospita il Museo Richard Wagner. Il perché Wagner sia «dovunque» lo spiega la storia di Ludwig II e Richard Wagner, e il Festival ha una pagina dedicata, il Festival di Wagner a Bayreuth. Nel 2026 il museo, in Richard-Wagner-Straße 48, è aperto da settembre a giugno dal martedì alla domenica dalle 10 alle 17 e a luglio e agosto tutti i giorni dalle 10 alle 18; il biglietto costa 10 euro. Il Teatro dell'Opera dei Margravi è aperto, nel 2026, tutti i giorni dalle 10 alle 17 da ottobre a dicembre (dalle 9 alle 18 da aprile a settembre) e costa 10 euro.
Ottavo giorno, 21 luglio: Ratisbona e il Walhalla
Sabato (21 luglio), l'ultima tappa verso Ratisbona. La curiosità ci riempiva la testa. In realtà è più storia che sostanza. È abbastanza piccolino il centro storico. Da segnalare il ponte (precursore di quello di Praga, con cui condivide le leggende), il Duomo e la piazza del mercato. Piacevole, ma non fatevi troppe idee su come possa essere. Rischia di deludere un po' le attese.
Il ponte è lo Steinerne Brücke, il Ponte di pietra, costruito fra il 1135 e il 1146: è il più antico ponte conservato della Germania, lungo circa 300 metri e poggiato su sedici piloni, ed è precedente di oltre due secoli al Ponte Carlo di Praga. Il Duomo di San Pietro è l'unica cattedrale gotica della Baviera: la costruzione iniziò nel 1275, le torri furono completate solo fra il 1859 e il 1869 e, all'interno, circa 1.100 pannelli medievali formano il più ampio complesso di vetrate medievali dei paesi di lingua tedesca. Il Vecchio Municipio ospitò la Dieta perpetua dal 1663 al 1806.
Il Walhalla
Se avanza un po' di tempo è carino da vedere anche il Walhalla, tempio in stile ionico (se non ricordo male le conoscenze della scuola media) dove sono celebrati i grandi della storia tedesca, e da dove si può godere di uno spettacolare panorama della valle.
La memoria della scuola media va corretta: il Walhalla è un tempio dorico, ispirato al Partenone di Atene, progettato da Leo von Klenze per re Ludwig I di Baviera; la prima pietra fu posata il 18 ottobre 1830 e il monumento fu inaugurato il 18 ottobre 1842. Sorge sul Bräuberg, a circa dieci chilometri a est di Ratisbona, sopra Donaustauf. Nel settembre 2025 la sala interna contava 132 busti e 64 targhe commemorative, fra cui Federico Barbarossa, Lutero, Copernico, Einstein e Gutenberg. Nel 2026 è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18 da aprile a ottobre e dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 16 da novembre a marzo; il biglietto costa 5 euro. Da Ratisbona si arriva in auto, con l'autobus della linea 5 o in battello: l'escursione di andata e ritorno parte dalla Wurstkuchl, accanto al Ponte di pietra, dura circa due ore e nel 2026 costa 21 euro.
Consiglierei anche un giro in notturna della città. Che noi non abbiamo fatto causa altro super temporale!
Il giorno dopo, domenica 22 luglio, da Ratisbona siamo tornati a Torino: 731 chilometri e 7 ore e 34 minuti secondo il nostro registro, che chiudono un giro di quasi 2.000 chilometri in tutto.
Il viaggio in numeri: date, tappe e chilometri
La tabella riporta, giorno per giorno, il programma effettivamente seguito, con i chilometri e i tempi di guida fra una tappa e l'altra.
| Data | Partenza | Tappe | Parziale (tempo di guida) | Tempo di visita (ore) | Totale giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07, sabato | Torino | Füssen | 502 km (7 h) | 502 | |
| 15/07, domenica | Füssen | Füssen; Neuschwanstein e Hohenschwangau; Wieskirche | 4 km (4 min); 300 m (1 min); 25 km (15 min) | 2; 2; 1,5; 1 | 10 |
| 16/07, lunedì | Füssen | Schongau; Landsberg; Augsburg | 42 km (42 min); 30 km (28 min); 40 km (40 min) | 0,5; 3; 4 | 137 |
| 17/07, martedì | Augsburg | Harburg; Nördlingen; Dinkelsbühl; Rothenburg | 58 km (56 min); 17 km (17 min); 32 km (31 min); 43 km (35 min) | 1; 2,5; 1; 4 | 150 |
| 18/07, mercoledì | Rothenburg | Creglingen; Weikersheim; Würzburg | 18 km (18 min); 68 km (1 h 06 min) | 1; 1,5; 4 | 86 |
| 19/07, giovedì | Würzburg | Bamberg | 99 km (1 h 05 min) | 6 | 99 |
| 20/07, venerdì | Bamberg | Vierzehnheiligen; Coburg; Bayreuth | 33 km (32 min); 27 km (30 min); 71 km (1 h 13 min) | 1; 1; 4 | 131 |
| 21/07, sabato | Bayreuth | Regensburg | 145 km (1 h 22 min) | 6 | 145 |
| 22/07, domenica | Regensburg | Torino | 731 km (7 h 34 min) | 731 |
NB: I chilometri rappresentano i parziali tra una tappa e l'altra.
Per rifare questo viaggio: consigli pratici
Il giro del diario è un percorso ad anello di una settimana che si fa bene in auto, con partenza e arrivo a Torino o, per chi viene da altre città, con base a Monaco o a Füssen. Le distanze sono quelle della tabella: la tappa più lunga, fra tutte, è quella di avvicinamento da Torino a Füssen (502 chilometri in circa sette ore), mentre le giornate in Baviera e Franconia sono fatte di tragitti di mezz'ora o di un'ora. Questi i consigli che ricaviamo dall'esperienza del diario, aggiornati al 2026.
Prenotare i castelli di Ludwig e scegliere i biglietti
Prenotare Neuschwanstein online è la regola d'oro: alla biglietteria si vendono solo i biglietti residui, e solo per il giorno stesso; nel 2026 la prenotazione costa 2,50 euro di commissione a biglietto. Il Königsticket per Neuschwanstein e Hohenschwangau costa 43,50 euro, e lo Schwanenticket, con i due castelli e il Museo dei re di Baviera, 56 euro. Conviene essere a Hohenschwangau almeno un'ora prima dell'orario d'ingresso al castello e almeno un'ora e mezza o due per Neuschwanstein. Per chi visita più castelli statali esiste l'abbonamento ai castelli della Baviera, valido fra gli altri a Neuschwanstein, alla Residenz di Würzburg, al Walhalla e al Teatro dei Margravi di Bayreuth; non vale invece a Hohenschwangau né a Weißenstein, che sono proprietà private.
Controllare orari e giorni di chiusura
Molte tappe del diario hanno giorni di chiusura che il nostro itinerario non conosceva. La Herrgottskirche di Creglingen è chiusa il lunedì, il castello di Weikersheim si visita solo con visita guidata dal martedì alla domenica, Weißenstein apre da giovedì a domenica, la Veste di Coburgo e il castello di Harburg hanno stagioni che finiscono a novembre. Conviene quindi disporre le tappe in modo che i giorni di chiusura non coincidano: la regola del nostro giorno bonus a Bamberga (un giorno senza impegni nel mezzo del viaggio) è un modo semplice per assorbire gli imprevisti, dalla pioggia alla chiusura di un monumento.
Dormire nelle città murate e vedere la sera
A Rothenburg, a Nördlingen e a Dinkelsbühl le ore migliori sono la sera e l'alba, quando le comitive sono ripartite: una notte in più permette di fare ciò che il diario descrive con entusiasmo, la passeggiata al tramonto e al chiaro di luna e il giro con il guardiano notturno. A Nördlingen il guardiano lancia ancora dal Daniel il suo grido ogni mezz'ora fra le 22 e mezzanotte; a Dinkelsbühl nel 2026 il giro con il guardiano parte ogni sera alle 21 da aprile al 6 gennaio ed è gratuito; a Rothenburg i giri con il guardiano e con il boia si prenotano all'ufficio turistico. Per gli alberghi lungo il percorso c'è la pagina sugli hotel lungo la Strada Romantica.
Quando andare: feste, Natale e musica
Luglio, il mese del diario, offre feste storiche e concerti. A Dinkelsbühl la Kinderzeche si svolge nei fine settimana intorno al terzo lunedì di luglio (prossima edizione dal 16 al 25 luglio 2027); a Coburgo il Festival della samba è a luglio (dal 9 all'11 luglio 2027); a Bayreuth il Festival di Wagner va dal 25 luglio al 24 agosto 2027; a Rothenburg il Meistertrunk si festeggia a Pentecoste (dal 14 al 17 maggio 2027); a Nördlingen la fiera di Pentecoste, la Mess', è dal 29 maggio al 7 giugno 2027. Nell'ultima parte di agosto, a Creglingen, il sole del tardo pomeriggio illumina l'altare di Riemenschneider. Chi preferisce l'atmosfera natalizia può rifare lo stesso percorso nei mesi di novembre e dicembre: nel 2026 il Reiterlesmarkt di Rothenburg è dal 20 novembre al 23 dicembre e il mercatino di Dinkelsbühl dal 23 novembre al 22 dicembre. Per le proposte organizzate c'è la pagina sui mercatini di Natale lungo la Romantische Straße.
Altre soste e percorsi collegati
Il diario parte dai castelli e da Füssen, e chi ha più tempo può allungare il giro con le altre tappe della Strada Romantica, come Donauwörth e Feuchtwangen, o con il santuario di Vierzehnheiligen, i giardini dell'Eremitage a Bayreuth e il castello di Seehof presso Bamberga. Chi vuole confrontare le grandi residenze della regione trova una panoramica nella pagina su palazzi, residenze e castelli della Baviera. Se invece preferisci lasciare la guida, esistono viaggi organizzati in pullman con hotel, richiamati qui sopra, e la Romantic Road Coach, il pullman di linea che percorre la Strada Romantica da maggio a settembre.
Prosegui la visita della Baviera
Chi ha finito il giro del diario e vuole scoprire altre zone della Baviera può proseguire con queste pagine.
La capitale bavarese, con i suoi musei, le chiese e le birrerie, è raccontata nella guida a Monaco di Baviera.
Le montagne, i laghi e le località alpine sono nella pagina sulla Baviera del Sud.
La Franconia, con Norimberga e le città dei margravi e dei principi vescovi, è nella pagina sulla Baviera del Nord.
Altri percorsi di più giorni si trovano nella pagina sugli itinerari per scoprire la Baviera.
