Diario di viaggio: Parco Naturale dell’Altmühltal (3ª parte)

Diario di viaggio di Paolo Ferretti - 3° Parte

Questa è la terza e ultima parte del racconto di un viaggio nel Parco Naturale dell’Altmühltal, la valle del fiume che attraversa il cuore della Baviera, scritto in prima persona da chi l’ha percorsa in auto, fermandosi a ogni borgo, a ogni castello e a ogni locanda. Le prime due puntate si trovano nelle pagine precedenti del diario; qui si chiude il giro, dal mattino del 21 agosto fino al ritorno a Reggio Emilia. Il parco, nato nel 1969, con oltre 3.000 chilometri quadrati fu allora il più grande parco naturale della Germania ed è ancora oggi fra i più vasti del Paese. Il racconto è quello originale; a ogni tappa abbiamo aggiunto le informazioni verificate che servono a chi vuole ripetere lo stesso percorso, e in fondo una sezione di consigli pratici.

Il percorso di queste giornate segue la valle da monte verso valle: dal canale di Berching ai castelli sopra Riedenburg, fino alla confluenza con il Danubio a Kelheim e all’abbazia di Weltenburg. È un itinerario breve sulla carta ma lunghissimo nei ricordi, perché ogni dieci chilometri compare una rocca, una chiesa, una grotta o una birreria.

21 agosto, mattina: Berching, il Medioevo sul canale

Alla mattina appena alzato ho terminato la visita di Berching, una cittadina dove sembra di respirare aria di Medioevo, con le sue mura costruite nel XV secolo con tredici torri e quattro porte contrapposte, la pavimentazione stradale tutta di pietre quadrate simili ai Sampietrini, alcune case a graticcio e la piazza principale colorata dalle facciate delle case e dai fiori dei balconi.

Non vi sono opere d’arte di rilievo a Berching ma è l’ambiente che va gustato, passeggiare lungo le sue mura ammirando le sue torri in parte ancora abitate, trovare un silenzio rilassante nei suoi parchi all’esterno delle mura lungo il canale...tutto questo la rende unica ed imperdibile. La sera prima avevo sostato sulla passeggiata lungo il canale al tramonto ed era molto bello ed i colori stupendi, uno sprazzo di luce nella giornata precedente rovinata in parte dal maltempo. Fortunatamente mentre ero lungo il fiume è transitato uno dei grandi barconi che lo solcano, che scivolava lentamente sulle acque: nello specifico era una chiatta battente bandiera tedesca, la “Mainfranken”.

Berching merita qualche riga in più, perché la sua cinta muraria è molto ben conservata. Il paese si trova nel Sulztal, la valle del fiume Sulz, una ventina di chilometri a sud di Neumarkt, in Alto Palatinato (Oberpfalz), e conta circa 9.000 abitanti (8.991 al 31 dicembre 2025). Le mura furono ampliate sotto il vescovo di Eichstätt Wilhelm von Reichenau, che governò dal 1464 al 1496, ed è per questo che il loro aspetto è quello tardomedievale che ho descritto: le tredici torri e le quattro porte sono ancora lì, e fra le torri più note ci sono il Chinesenturm, la «torre cinese», e il Pulverturm, la «torre della polvere». Berching ottenne il diritto di mercato prima del 1245, nel 1296 è ricordata come oppidum e dal 1314 come città vera e propria.

Dentro le mura vale la pena di cercare il municipio storico con la fontana delle corporazioni, la chiesa parrocchiale dell’Assunta e, fuori dal centro, il museo nel Daumhaus. Ma il vero filo conduttore del paese è l’acqua. Il canale che ho costeggiato la sera e la mattina ha due volti: da un lato ci sono i resti del vecchio canale Ludwig-Donau-Main, voluto da re Ludovico I, costruito fra il 1835 e il 1846 e abbandonato nel 1950, dall’altro il moderno canale Meno-Danubio, aperto nel 1992. A Berching restano ancora la banchina d’approdo e tre chiuse del canale ottocentesco, protette come monumenti. Il «barcone» che ho avuto la fortuna di vedere sfilare era dunque l’erede moderno delle chiatte che per un secolo e mezzo hanno unito i due grandi fiumi tedeschi: i due canali fanno entrambi parte del paesaggio del paese. In estate si può salire anche sul battello trainato «Alma Viktoria».

Di Berching, e più in generale dei borghi medievali della Baviera, si dice spesso che «bisogna viverli e non solo visitarli», ed è esattamente l’impressione che ne ho ricavato: una cittadina senza grandi musei, ma con una cinta muraria intatta, i giardini lungo l’acqua e un ritmo di vita lento.

Plankstetten, Beilngries e Kottingwörth: un’abbazia e un gioiello d’affreschi

Uscito da Berching ho ripreso la strada che costeggia il canale e, pochi chilometri dopo, ho visitato l’Abbazia benedettina di Plankstetten di nascita romanica (1129) come lo dimostrano i muri di fondazione delle due torri ed il portale anche se è stata successivamente barocchizzata. Continuando la strada sono transitato per Beilngries per raggiungere il piccolo centro di Kottingwörth, nella cui piccola chiesa la zona del coro è completamente decorata da affreschi medioevali, un gioiello artistico del XIV secolo.

Plankstetten è una frazione di Berching e, ancora oggi, una comunità benedettina viva, appartenente al diocesi di Eichstätt e alla Congregazione benedettina bavarese. L’abbazia fu fondata nel 1129 dal conte Ernst II di Grögling, dal fratello Hartwig II e dal vescovo di Eichstätt Gebhard II, e consacrata nel 1138. Dell’epoca di fondazione resta la cripta romanica; il volto barocco è invece il risultato dei lavori fra la fine del Seicento e il Settecento, con il portale d’ingresso barocco dovuto all’abate Romanus Dettinger, l’altare maggiore e il pulpito. Una curiosità che incuriosisce chi viaggia con la gola oltre che con gli occhi: i monaci gestiscono un negozio con prodotti biologici del monastero, un giardino coltivato in modo biologico dal 1998, un panificio, una macelleria, una locanda e persino una birra del convento riportata in vita, e la biblioteca conta circa 110.000 volumi.

Beilngries, dove sono solo transitato, è la cittadina che si incontra sulla strada fra l’abbazia e Kottingwörth, nel circondario di Eichstätt. Kottingwörth, che dal 1° maggio 1978 è un quartiere di Beilngries, è un piccolo villaggio di poco più di quattrocento abitanti: la sua chiesa parrocchiale, dedicata a San Vito (St. Vitus), è una delle antiche parrocchie madri della bassa valle dell’Altmühl. Dell’edificio medievale restano le due torri, innalzate nel Duecento, mentre la navata fu rifatta in forme barocche nel 1760-61, su progetto di Giovanni Domenico Barbieri.

Il «gioiello artistico» di cui parlo si trova nella cappella di San Vito, cioè nel pianterreno della torre orientale, che fino all’epoca barocca fu il coro della chiesa. Qui i dipinti murali protogotici, eseguiti probabilmente dopo il 1313 in tecnica ad affresco e a secco, coprivano un tempo l’intero ambiente. Sulle pareti compaiono santi, martiri e scene bibliche: all’arco del coro, per esempio, san Willibaldo e i martirii di Erasmo, mentre sui muri nord ed est ci sono gli apostoli, il Giudizio universale e le storie della vita di san Vito, e sulle vele della volta il Cristo Pantocratore con i simboli degli evangelisti. Gli affreschi furono riscoperti sotto l’intonaco nel 1891 e liberati entro il 1895. Per chi ama l’arte medievale, vale la deviazione.

Dietfurt e il castello di Prunn: la Saga dei Nibelunghi

Quindi dopo una breve sosta per il pranzo a Dietfurt ho raggiunto Riedenburg che era la mia meta successiva. Prima di visitare la cittadina sono salito al castello di Prunn, fortezza medioevale posta su di uno sperone a picco sulla valle dell’Altmühl. Interessante costruzione militare che nei secoli è stata modificata, ed una struttura successiva è stata creata addossandola al mastio che è la parte più antica. Oggi il castello è sede di un museo che ricostruisce la vita dei tempi passati; in questo castello, dopo la metà del Cinquecento, venne ritrovata una copia manoscritta del Nibelungenlied ossia la Saga dei Nibelunghi, celebre poema cavalleresco della tradizione tedesca. Dall’alto delle sue mura si gode un bellissimo panorama sulla valle e sulla cittadina di Riedenburg.

Prunn merita una pagina a parte, che trovi nella guida al castello di Prunn, ma i dati essenziali sono questi. La rocca sorge su una parete di calcare del Giura alta circa 70 metri sopra la valle, nel territorio della città di Riedenburg. Il mastio, il Bergfried, è alto 31 metri e risale alla fondazione, intorno al 1200, ed è proprio la parte più antica che mi aveva colpito: i corpi di fabbrica più recenti, dal grande palazzo alla torre d’abitazione tardogotica fino alla cappella con gli stucchi barocchi dei Gesuiti, vi si addossano come una sequenza di epoche. Il primo signore del luogo di cui si abbia notizia è Wernher von Prunn, nel 1037; dal 1946 il castello è gestito dall’amministrazione bavarese dei castelli e dal 2012 ospita la mostra permanente «Burg Prunn und das Nibelungenlied».

Sulla data del ritrovamento è bene essere precisi. Nel 1566 morì Ladislaus von Haag, l’ultimo dei Fraunberger, e il castello passò al duca Alberto V di Baviera; il duca mandò a Prunn il consigliere di corte Wiguläus Hund per fare l’inventario, ed è lui che trovò il manoscritto, intorno al 1567. Hund non riconobbe il testo e lo prese per un’opera sugli Unni e sugli Avari, perché la Canzone dei Nibelunghi era allora caduta nell’oblio. Nel 1575 consegnò il codice al duca, che lo portò a Monaco. Oggi il Codice di Prunn, noto agli studiosi come manoscritto D, si conserva nella Biblioteca di Stato bavarese con la segnatura Cgm 31. È una copia su pergamena di 338 pagine, realizzata verso il 1330, che contiene il Nibelungenlied insieme alla Klage, il «Lamento». Una versione digitale è consultabile online.

Dalla terrazza panoramica accanto all’ingresso, sempre accessibile, si vede Riedenburg e perfino la Rosenburg, il secondo castello della città, che avrei visitato il giorno dopo. Dietfurt, dove ho pranzato, è il paese sull’Altmühl dove termina il «parco archeologico» di questa valle, un percorso di circa 39 chilometri che parte dal museo archeologico di Kelheim e si chiude proprio a Dietfurt, nel parco Alcmona; le diciotto stazioni sono gratuite e si incontrano quasi tutte lungo la ciclabile.

Riedenburg e la festa della birra con le trote alla griglia

Sono poi tornato a Riedenburg e dopo aver trovato alloggio in un paesino a 5 km dal centro, sono andato a cena alla festa della birra che quella sera si svolgeva in città in un parco lungo il fiume. Piccola festa con un solo Bierzelt, non paragonabile a quella che avevo visto a Straubing la prima sera, ma sempre un ambiente caldo ed accogliente con tanti giovani in costume bavarese, ottima birra e musica dal vivo. Tradizionale cibo della festa erano le trote ("Forellen" in tedesco) che venivano grigliate su grandi bracieri all’aperto. L’attrattiva di queste feste è il fatto che per mangiare ti siedi in tavoli lunghissimi dove scambi sempre due chiacchiere con i vicini, mentre sorseggi il tuo Maß di birra al suono del complessino, obbligatoriamente in abiti tradizionali.

Riedenburg è il capoluogo storico di questa parte di valle: ha circa 6.000 abitanti (6.055 al 31 dicembre 2025), è la città più occidentale della Bassa Baviera e sorge ai piedi della Rosenburg e delle rovine di Rabenstein e Tachenstein, nel circondario di Kelheim. Fino al 1972 fu capoluogo di un circondario proprio. Oltre ai due castelli di cui parlo in queste pagine, in città c’è anche il castello di Eggersberg. La trota alla griglia della festa si affianca, nei piatti della valle, all’agnello dell’Altmühltal. Chi vuole approfondire la cucina del luogo può leggere la pagina sui migliori piatti di carne e pesce della Baviera.

La scena che descrivo, un solo tendone sotto gli alberi lungo il fiume, i tavoli condivisi e la musica dal vivo, è la versione di paese della grande tradizione delle feste della birra in Baviera. Il bello è che qui si mangia e si beve insieme ai residenti, e il Maß è servito ai tavoli lunghi dove chiunque, anche un italiano, è invitato a sedersi. Quanto all’abbigliamento di cui parlo, il costume tradizionale, per le donne il Dirndl e per gli uomini i pantaloni di pelle, è ben illustrato nella guida a dirndl e lederhosen. Chi preferisce l’atmosfera della grande festa di fine estate può leggere la guida all’Oktoberfest di Monaco, che è la sorella maggiore di queste sagre di paese.

22 - 23 agosto: il castello di Rosenburg e la falconeria

Al mattino, dopo una delle abituali colazioni-pranzo presso l’hotel dove avevo passato la notte, sono andato al castello di Rosenburg, l'emblema della città, eretto nel XII secolo da un Minnesänger appartenente alla famiglia dei conti di Riedenberg (tale figura era nel medioevo un cantore poeta assai famoso). Il castello dal 1978 è sede del museo della falconeria tedesca. All’interno nelle belle sale vi è un’esposizione della storia e dei costumi dell’arte di cacciare col falcone.

All’esterno vi è un allevamento di rapaci di vario tipo, soprattutto fauna locale. Nella Falkenhof o corte dei falchi ogni giorno da metà marzo alla fine di ottobre alle 11 e alle 15, con tedesca precisione, si svolge uno spettacolo dimostrativo di volo libero di rapaci di varie razze. Tre falconieri fanno compiere a falchi, aquile e avvoltoi evoluzioni di vario genere e molto spettacolari che attirano ogni giorno molte persone. Tra gli animali presenti e facenti parte dello spettacolo stesso anche l’aquila di mare europea , che è il simbolo della nazione tedesca .

La Rosenburg risale in effetti alla seconda metà del XII secolo ed è nata come sede dei conti di Riedenburg; il nome ricorda le rose dello stemma dei burgravi, riprese anche nello stemma della città. Dopo i danni subiti nel 1525 fu ricostruita con edifici rinascimentali, e la cappella conserva affreschi del 1560 circa. Oggi il castello ospita un centro privato di falconeria con un museo dedicato al castello, alla caccia e alla falconeria. Nel cortile i rapaci volano liberi, fra aquile reali, aquile di mare, avvoltoi, nibbi e falchi, e le dimostrazioni si tengono tutti i giorni tranne il lunedì alle 11 e alle 15, alle stesse ore che ricordo, ma solo in stagione: nel 2026 la stagione è andata dal 14 marzo al 18 ottobre, con il castello aperto da martedì a domenica dalle 10 alle 17 e un biglietto da 12 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini dai 3 ai 14 anni; il Falkenhof riapre il 13 marzo 2027. Chi legge queste righe in autunno inoltrato farà dunque bene a rimandare la visita alla primavera.

Quanto all’aquila di mare europea, il «simbolo della nazione tedesca» di cui parlo è il Seeadler, il grande rapace che nel mondo anglosassone si chiama white-tailed eagle: vederlo da pochi metri, in volo sopra il cortile, è l’emozione più grande dello spettacolo. La parola Falkenhof significa letteralmente «corte dei falchi», ed è il nome che nei paesi di lingua tedesca si dà ai centri che allevano e mostrano rapaci addestrati. La Rosenburg domina la città da una dorsale sopra la valle.

Essing: la porta antica, il ponte di legno e l’agnello dell’Altmühl

Terminato lo spettacolo della durata di circa quaranta minuti, sono sceso in centro per una breve visita alla piazza principale per poi proseguire alla volta diEssing dove ho sostato per il pranzo. Essing è un piccolo paese rannicchiato sotto le rocce del Giura sorvegliato dall’alto dalle rovine del castello di Randeck e nelle vicinanze vi è il più lungo ponte in legno d’Europa gettato sul canale Meno-Danubio.

Anche qui si trova una Bräuereigasthof dove ho gustato dell’ottima birra accompagnata da un altro piatto caratteristico della zona, l’Altmühltaler Lamm o Agnello dell’Altmühl, che penso sia come i nostri marchi di protezione di animali tipici. La cittadina con la sua porta antica ed un ponte in legno su di un tratto del vecchio corso del fiume Altmühl è molto tranquilla.

Il paragone con i nostri marchi di tutela è calzante: l’agnello dell’Altmühltal è un prodotto tutelato da un marchio di qualità, e le greggi che pascolano sui versanti della valle hanno plasmato il paesaggio, perché le tipiche brughiere di ginepro nascono proprio dal disboscamento dei pendii per ricavarne pascoli. A Essing la birra e la cucina vengono dalla locanda-birrificio della famiglia Schneider: in paese dal 1640, serve birra dal 1890 e nel 2018 ha costruito un nuovo birrificio con una sala di cottura a vista; le sei birre fisse sono non filtrate e pensate per il mercato regionale.

Essing è un Markt, un borgo con antico diritto di mercato (concesso nel 1336), nel circondario di Kelheim, e al 31 dicembre 2025 contava 1.114 abitanti. Il «ponte in legno» che citavo è il Tatzlwurm, la passerella pedonale e ciclabile sul canale Meno-Danubio inaugurata nel 1986: 193 metri di lunghezza, con una campata principale di circa 70 metri, costruita con nove travi di legno lamellare incollato, e considerata uno dei ponti di legno più lunghi d’Europa. Il «ponte in legno su un tratto del vecchio corso dell’Altmühl», invece, è quello storico, lungo 46 metri e sostenuto da tre piloni, che porta al centro attraverso la torre del ponte, la Bruckturm; sulla sua base si conserva l’unico segno pubblico di piena del paese, del 1784. La piazza ha il suo pozzo, il Marktbrunnen, da cui nacque il paese perché le prime famiglie vi trovarono acqua di sorgente, e la chiesa parrocchiale dello Spirito Santo è un edificio barocco costruito dai Gesuiti fra il 1711 e il 1717. A pochi passi dal ponte un monumento ricorda anche Josef Deifl, un fante di Essing che durante le guerre napoleoniche tenne un diario.

Per un quadro più completo c’è la guida al borgo; qui basta dire che il borgo si gira in poche ore e che da qui si raggiungono in battello Riedenburg e Kelheim.

Il castello di Randeck, distrutto dagli Svedesi

Dopo aver pranzato sono salito alle rovine del castello di Randeck distrutto dagli Svedesi durante la guerra dei Trent’Anni; comunque i pochi resti danno l’idea di una fortezza assai importante e dalla cima del mastio si gode uno stupendo panorama sul Giura e sulla valle.

Randeck sorge su uno sperone a 514 metri di quota ed è uno dei castelli più antichi della Baviera: fu costruito intorno all’anno 1000 e per secoli i suoi signori hanno deciso la vita del borgo, dai Rottenecker ai Randecker, fino ai conti di Abensberg. Quando gli Abensberg si estinsero, nel 1485, passò ai duchi di Baviera; poi appartenne, fra gli altri, a Leonhard von Eck, che lasciò all’ingresso un’iscrizione ancora leggibile, e nel 1672 passò ai Gesuiti di Ingolstadt. Gli Svedesi, dopo un lungo assedio, lo incendiarono durante la guerra dei Trent’anni. Il mastio, alto 36 metri e costruito con blocchi squadrati molto regolari, si può salire come torre panoramica; a nord e a est il castello è protetto da un fossato scavato nella roccia, e restano la prigione sotterranea e la torre della fame senza finestre. La rovina è stata restaurata e aperta ai visitatori nel 1975; dal 1996 appartiene al comune di Essing.

Il nome Randeck deriverebbe da «Rundeck», «angolo tondo», perché il mastio è rotondo ma con uno spigolo che ne spezza la forma. Accanto alle rovine c’è la Ritterschänke, una locanda di famiglia con camere. Dalla cima la vista abbraccia l’altopiano del Giura e il fondovalle con il canale e il ponte di legno.

La Tropfsteinhöhle di Schulerloch e Kelheim

Lasciata Essing ho proseguito in direzione di Kelheim concedendomi però una sosta alle grotte della Tropfsteinhöhle, grotte abitate dall’uomo preistorico e dove si racconta che in una delle prime sale vi fosse una scuola per i druidi dei Celti, la Schulerloch; oggi vi si svolgono spettacoli di luci e musica a ricordo di quel misterioso ed affascinante passato. Terminata la visita alla grotta ho raggiunto Kelheim, cittadina dalle origini antichissime posta alla confluenza tra il Danubio e il Canale Main-Donau. In questa città, che avevo già visitato nel 2004 con l’amico Ulrich, vi è un interessante museo archeologico in un antico palazzo gotico. Ma le attrazioni della cittadina sono altre.

La grotta di cui parlo è lo Schulerloch, fra Essing e Kelheim, sui versanti settentrionali della valle: si riconosce dall’ingresso segnalato da due torri gialle. È una grotta con concrezioni calcaree, abitata un tempo dai Neandertal e dagli animali dell’era glaciale; il nome, «buco degli scolari», alimenta la leggenda della scuola dei druidi di cui mi avevano parlato, che resta tale. Si visita solo con guida, in giri di mezz’ora, e dentro la temperatura è sempre di 9 °C: fra le concrezioni c’è una stalagmite a coppa piena d’acqua considerata unica al mondo. Gli «spettacoli di luci» sono una proiezione sulla parete della grotta che racconta la storia della Terra fino all’era glaciale. Il biglietto include un piccolo museo con riproduzioni di pitture rupestri come quelle di Altamira e Lascaux. Nel 2026 la grotta è aperta dal 1° aprile all’8 novembre, dalle 10 alle 16 (in estate fino alle 16.30), con chiusura il lunedì fuori dalle vacanze scolastiche bavaresi; l’ingresso costa 8,50 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini dai 4 ai 15 anni, e in loco si paga in contanti o con carta (EC). Si parcheggia sulla strada statale 2230 e si sale a piedi in 15-20 minuti nel bosco.

Kelheim ha circa 17.100 abitanti (31 dicembre 2025) ed è capoluogo del circondario omonimo. Sorge dove il Danubio attraversa la dorsale del Giura e dove l’Altmühl, insieme al canale Meno-Danubio, si getta nel grande fiume. Qui sul Michelsberg sorgeva in epoca celtica l’oppidum di Alkimoennis; la prima menzione scritta del luogo è dell’866 e i diritti di città risalgono al 1181. Il museo archeologico che avevo già visto nel 2004 è ospitato dal 1981 nell’Herzogskasten, un edificio tardogotico, e raccoglie i reperti preistorici della valle: fu fondato nel 1908. Sono i reperti che raccontano, da un’altra angolazione, la storia che fa da sfondo alle grotte di Essing. Sulla storia della regione danubiana più in generale la pagina sul Danubio in Baviera raccoglie gli itinerari da Ulma a Passau.

Kelheim: la Befreiungshalle e la gola di Weltenburg

Sulla collina che la sovrasta vi è la Befreiungshalle, costruita in stile neoclassico, la cui prima pietra fu posata nel 1842, a ricordo della guerra di liberazione contro Napoleone. Dalla sua facciata si gode un bellissimo panorama sulle due valli. Dal molo di Kelheim, sul Danubio, parte un battello che porta i turisti all’Abbazia benedettina di Weltenburg, di antiche origini anche se attualmente la chiesa si mostra nel suo aspetto barocco datale dai famosi Fratelli Asam. All’interno del cortile dell’abbazia vi è una antichissima birreria risalente al 1050 dove un gran numero di persone vengono ogni giorno non solo per visitare la Asamkirche ma per bere la celebre Bockbier del Convento.

La Befreiungshalle, la «sala della Liberazione», fu voluta da re Ludovico I in memoria dei caduti delle guerre di liberazione del 1813-1815 contro la Francia napoleonica. Il progetto è di Friedrich von Gärtner, che avviò i lavori nel 1842; alla sua morte, nel 1847, l’opera fu completata da Leo von Klenze, e il monumento fu inaugurato il 18 ottobre 1863, nel cinquantesimo anniversario della battaglia di Lipsia. Il cantiere durò dunque più di vent’anni: l’edificio rotondo è alto 45 metri e ha un diametro di 29, con 18 colossali statue sui contrafforti. Dal giro esterno si abbraccia il panorama sulla valle del Danubio e su quella dell’Altmühl, le «due valli» di cui parlo. Nel 2026 la Befreiungshalle è aperta tutti i giorni, da aprile a ottobre dalle 9 alle 18 e da novembre a marzo dalle 10 alle 16, con un biglietto da 5 euro (4 ridotto); i ragazzi fino a 18 anni entrano gratis.

Per Weltenburg si parte dal molo di Kelheim: la linea «Donaudurchbruch» attraversa la gola del Danubio, il Weltenburger Enge, un passaggio lungo circa cinque chilometri fra pareti di roccia alte fino a 80 metri sopra l’acqua, il punto più stretto e più profondo del tratto bavarese del fiume. Nel 2026 la stagione primaverile è andata dal 14 marzo al 30 aprile, quella estiva dal 1° maggio al 4 ottobre e quella autunnale dal 5 ottobre all’8 novembre; in estate c’è una partenza quasi ogni 40 minuti, dalle 9.30 alle 16.50. L’abbazia è dedicata a San Giorgio e conta oggi sette monaci benedettini; la chiesa barocca fu trasformata fra il 1716 e il 1745 dai fratelli Cosmas Damian ed Egid Quirin Asam, che la rivestirono di stucchi e affreschi dando alla navata una forma ovale e una cupola, in una celebre scenografia di luce con l’altare maggiore come un palcoscenico.

Quanto alla birra, a Weltenburg si produce dal 1050: la scura Weltenburger Kloster Barock Dunkel si beve ancora sotto i castagni del cortile, ed è una delle ragioni per cui ogni giorno tanti visitatori affollano il giardino della birreria. Per chi ama il tema c’è l’itinerario della birra in Baviera. Dopo aver visto la chiesa, la sosta più naturale è una pausa al tavolo del biergarten, dove si pranza fra i castagni.

Il giro nel parco è terminato: i ricordi e il viaggio di ritorno

A questo punto il mio giro nel parco dell’Altmühl era terminato e con tristezza dovevo cominciare il mio viaggio di ritorno in Italia lasciandomi alle spalle tanti posti stupendi, tanta ospitalità e tanta quiete. Questo parco, come già detto nella prefazione, può essere goduto in tantissimi modi. Purtroppo, per essere ammirato completamente, necessita sicuramente di un numero maggiore di giorni, anche perchè non sono riuscito a visitare tutti i centri storici che lo compongono e lo rendono veramente unico ed interessantissimo con tutte le sue molteplici realtà storiche, culturali e paesaggistiche.

È un’osservazione giusta, e vale per chiunque percorra la valle: dall’altopiano alla gola del Danubio c’è davvero materiale per più di una settimana. I punti di riferimento per organizzare una visita più lunga sono il centro informazioni del parco, a Eichstätt, e le diverse città che costellano il fiume, da Ratisbona a Ingolstadt. Chi ha tempo trova nella vallata altri borghi, come Kallmünz, e le abbazie del Danubio.

Da Kelheim, attraverso strade statali, sono arrivato in tarda serata a Rosenheim, città bavarese al confine con l’Austria dove ho pernottato. La mattina seguente dopo un breve shopping nel centro della città ho raggiunto Kufstein, città austriaca sull’Inn dominata da un imponente Festung (fortezza) e poi, viaggiando sempre in autostrada, ho raggiunto in serata Reggio Emilia dove vivo.

Rosenheim sta in Alta Baviera, nel punto in cui il fiume Inn raccoglie il Mangfall, a una sessantina di chilometri da Monaco di Baviera: nel 2025 contava 65.808 abitanti, e il suo salotto è la Max-Josefs-Platz, circondata da case dalle facciate pastello. È la sosta ideale per chi rientra dalla Baviera verso l’Austria e il Brennero. Kufstein, nel Tirolo austriaco, è dominata dalla fortezza che sorge su una rupe di circa 90 metri direttamente sull’Inn, a 555 metri di altitudine: è citata per la prima volta nel 1205 come «Castrum Caofstein» ed è stata ampliata da Massimiliano I dopo la conquista del 1504. Nel suo Bürgerturm si trova la Heldenorgel, l’organo all’aperto installato nel 1931 e oggi considerato il più grande del mondo, che suona ogni giorno a mezzogiorno (a luglio e agosto anche alle 18) per una decina di minuti. Per approfondire la regione si può leggere la pagina sul Tirolo.

Spero piuttosto di non avervi annoiato con questo mio diario ma di aver dato un piccolo contributo a pubblicizzare una zona della Baviera che mi ha entusiasmato realmente e dove ho lasciato un pezzettino del mio cuore.

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Per rifare questo viaggio

Il percorso di questa terza parte si fa comodamente in tre giorni, a patto di fermarsi dove serve: la prima notte in zona Berching o Beilngries, la seconda a Riedenburg o a Essing, la terza a Kelheim o a Rosenheim per il rientro. Ecco le indicazioni pratiche, tutte verificate per il 2026.

Quando andare e come muoversi

La stagione migliore va dalla primavera all’autunno: da aprile a settembre sono aperte le grotte, navigano i battelli sul canale e sul Danubio e funziona il Freizeitbus, che nei fine settimana e nei giorni festivi, da fine marzo a inizio ottobre, collega Ratisbona, Bad Abbach, Saal, Kelheim, Essing e Riedenburg e porta anche le biciclette. In auto si arriva a Essing dalla A9 (uscita Denkendorf), dalla A3 (uscita Parsberg) o dalla A93 (uscita Kelheim). Per le previsioni è utile la pagina sul meteo in Baviera, e per gli spostamenti quella su come muoversi in Baviera.

Per chi preferisce la bicicletta, il tratto corre lungo la ciclabile dell’Altmühltal, oltre 160 chilometri da Gunzenhausen a Kelheim: da Essing, Kelheim dista 7,5 chilometri e Riedenburg 9. L’ufficio turistico di Essing, nel municipio (Marktplatz 1), nel 2026 è aperto dal lunedì al giovedì dalle 13 alle 17 e il venerdì dalle 13 alle 16.15; dal 1° maggio al 31 ottobre anche dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

Orari e prezzi nel 2026

• Castello di Prunn: aperto da aprile a ottobre tutti i giorni dalle 9 alle 18, con visite guidate ogni ora e ultima partenza alle 17; biglietto 7 euro (6 ridotto), cumulativo con la Befreiungshalle 9 euro (8 ridotto).
• Rosenburg e Falkenhof: stagione dal 14 marzo al 18 ottobre, aperto da martedì a domenica dalle 10 alle 17 (voli alle 11 e alle 15, lunedì escluso), 12 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini; riapertura il 13 marzo 2027.
• Grotta di Schulerloch: dal 1° aprile all’8 novembre, dalle 10 alle 16, chiusa il lunedì fuori dalle vacanze scolastiche bavaresi; 8,50 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini dai 4 ai 15 anni; in loco contanti o carta (EC).
• Befreiungshalle: da aprile a ottobre dalle 9 alle 18, da novembre a marzo dalle 10 alle 16; 5 euro (4 ridotto), gratis fino a 18 anni.
• Battello Kelheim-Weltenburg: stagioni primaverile (14 marzo-30 aprile), estiva (1° maggio-4 ottobre) e autunnale (5 ottobre-8 novembre); in estate la prima corsa da Kelheim è alle 9.30 e l’ultima alle 16.50.
• Heldenorgel di Kufstein: ogni giorno alle 12, e a luglio e agosto anche alle 18.

Consigli di percorso

Il giro funziona meglio se si segue l’ordine del diario: la mattina Berching e Plankstetten, a pranzo Dietfurt, nel pomeriggio il castello di Prunn, la sera Riedenburg. Il giorno dopo la Rosenburg e il Falkenhof al mattino, Essing e Randeck a mezzogiorno, lo Schulerloch e Kelheim nel pomeriggio. Se si dispone di mezza giornata in più, Weltenburg merita il battello e il pranzo nel biergarten: la salita alla Befreiungshalle si può abbinare alla carta cumulativa con Prunn. Allo Schulerloch conviene portare una giacca, perché dentro la grotta la temperatura resta a 9 °C anche in agosto. Il parco ha molte altre mete: la guida all’ex città imperiale di Ratisbona, a monte del Danubio, è un ottimo punto di partenza o di arrivo.

Sui castelli della regione c’è anche la pagina dedicata ai palazzi e castelli della Baviera, mentre per le altre puntate del diario e per gli altri racconti si può partire dall’elenco dei diari di viaggio.

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