Baviera e birra: itinerari fra birrifici, monasteri e birrerie

Baviera e birra sono un binomio indissolubile. Qui la birra non è soltanto una bevanda: è un pezzo di storia, di paesaggio e di vita quotidiana, che si incontra nei monasteri sulle colline, nelle osterie dei paesi, nei giardini all'ombra degli ippocastani e nei grandi tendoni delle feste. Un benedettino del Sacro Monte di Andechs scriveva che in Baviera la birra «non è un genere voluttuario ma un alimento», e basta trascorrere qualche giorno nella regione per capire che cosa intendeva. In questa pagina abbiamo raccolto gli itinerari della birra in Baviera: dieci tappe, dalle Alpi alla Franconia, ognuna con la sua storia, le sue birre e il suo modo di berle, più le feste e i consigli pratici per mettere insieme il viaggio.

Si parte dal Sacro Monte di Andechs, dove i monaci benedettini producono birra sopra il lago Ammersee, e da Aying, il villaggio a sud-est di Monaco che dà il nome a una delle birre bavaresi più premiate. Si sale poi verso nord, a Bamberg, la città della birra affumicata, a Freising, dove sul colle di Weihenstephan lavora la più antica birreria ancora in attività al mondo, e a Kulmbach, che in Franconia chiamano la «capitale segreta della birra». Il cuore del viaggio sono naturalmente le birrerie di Monaco di Baviera, dall'Hofbräuhaus all'Augustiner. Verso le montagne si incontrano Rosenheim, con le sue due fabbriche e la sua festa d'autunno, e il Tegernsee, il lago con il castello-birreria; lungo il Danubio, infine, Straubing, la città della seconda festa popolare della Baviera, e l'abbazia di Weltenburg, il più antico birrificio conventuale del mondo. A chiudere, le feste della birra in Baviera, che da marzo a ottobre accendono città e paesi.

Perché la Baviera è la terra della birra: monasteri, editti e stili

La storia della birra in Baviera comincia molto prima dei tendoni dell'Oktoberfest. Nel territorio di Kulmbach, in un tumulo funerario dell'età di Hallstatt presso Kasendorf, è stata trovata un'anfora di circa tremila anni che è considerata il più antico indizio della produzione di birra sul suolo tedesco: oggi è esposta nel museo bavarese della birra, nel Mönchshof di Kulmbach. Ma è con il Medioevo che la birra diventa davvero bavarese, e i protagonisti sono i monasteri. La regola di san Benedetto chiedeva che dentro le mura ci fosse tutto il necessario alla vita della comunità, e fra le botteghe dei monaci comparve presto quella del birraio. A Tegernsee una lettera del monaco Froumund, intorno all'anno Mille, parla già dei brazatores, i birrai del convento; a Weihenstephan, presso Freising, l'abate Arnold ottenne nel 1040 il diritto di produrre e servire birra; a Weltenburg, sul Danubio, si fa birra almeno dal 1050.

La birra dei monasteri aveva più di una funzione. Nutriva i monaci nei lunghi digiuni, ristorava i pellegrini e i viandanti che bussavano alla porta del convento e, venduta alle osterie dei dintorni, diventò in molti casi l'attività più redditizia della comunità. Ad Andechs, nel 1802, su un ricavo totale di 28.864 fiorini la birra ne portava da sola 12.092. Quando nel 1803 la secolarizzazione chiuse i monasteri bavaresi, molte fabbriche passarono allo Stato, a nobili o a privati, e continuarono a lavorare: è per questo che ancora oggi tante birre bavaresi portano nel nome un monaco, un'abbazia o un santo.

L'altro pilastro è la legge. A Monaco già nel 1447 il consiglio cittadino aveva stabilito che nella birra entrassero solo orzo, luppolo e acqua, e nel 1487 il duca Alberto IV confermò la regola per la città e l'Alta Baviera. Su questo modello, il 23 aprile 1516 i duchi Guglielmo IV e Ludovico X emanarono a Ingolstadt il celebre editto bavarese sulla purezza della birra, il Reinheitsgebot, che ammetteva soltanto orzo, luppolo e acqua; più tardi si aggiunsero il malto di frumento, indispensabile per le birre bianche, e il lievito. Quasi tutti i birrifici incontrati in questo itinerario lo ricordano con orgoglio sulle etichette e nelle sale di cottura.

La terza ragione è il territorio. A nord di Freising comincia la Hallertau, la terra del luppolo, che si apre anche davanti alle porte del monastero di Weltenburg; le acque delle Alpi e del Fichtelgebirge, i campi di orzo e di frumento della pianura danno il resto. E poi c'è la densità dei birrifici: nella sola Alta Franconia se ne contano 165, insieme a 269 panetterie e 516 macellerie, tanto che la regione si presenta come «regione del gusto» (Genussregion Oberfranken), riconosciuta nel 2016 fra i beni del patrimonio culturale immateriale della Germania.

Per orientarsi al bancone bastano pochi nomi. La Hell è la chiara a bassa fermentazione, la birra di tutti i giorni a Monaco; la Dunkel è la scura tradizionale, quella che i duchi volevano quando fondarono l'Hofbräuhaus; la Weißbier o Weizen è la birra di frumento ad alta fermentazione, velata dal lievito. Ci sono poi le birre forti, i Bock e i Doppelbock, che si bevono in primavera e nella stagione fredda; la Kellerbier non filtrata; la Märzen e la Festbier, più robuste, delle feste; e in Franconia la Rauchbier, la birra affumicata di Bamberg. La misura classica è la Maß, il boccale da un litro, ma a tavola è più comune la mezza, la Halbe. Chi vuole approfondire gli stili e le abitudini al tavolo trova una guida nella pagina su cosa bere e mangiare a Monaco. Tutela anche l'Unione europea: la «Münchner Bier» è un'indicazione geografica protetta dal 1998 e la birra dell'Oktoberfest dal 2022.

Andechs: la birra dei monaci sul Sacro Monte

La prima tappa è anche una delle più belle: Andechs, uno dei più bei santuari della Baviera, luogo di spiritualità e di arte, dove si può anche sorseggiare un'ottima birra prodotta secondo l'antica tradizione dei Benedettini che custodiscono questo luogo sacro. Il Sacro Monte sorge su una collina a oltre 700 metri di quota, sopra la riva orientale dell'Ammersee, a sud-ovest di Monaco di Baviera: da lontano si riconoscono il campanile con la cupola a cipolla, il grande tetto rosso della chiesa del pellegrinaggio e gli edifici bianchi del convento. I Benedettini vivono sulla collina dal 1455, quando il duca Albrecht III fondò il monastero per custodire le reliquie e accogliere i pellegrini che salivano al monte già dal 1128.

Ad Andechs birra e monastero sono una cosa sola. Già un documento del duca Ernst del 1438 riconosceva alla locanda del monte il diritto di riscuotere l'imposta sulle bevande, e nell'atto di fondazione del 1458 Albrecht III concesse ai monaci una locanda sul monte e il diritto di mescita a Erling, il villaggio ai piedi della collina. Nel 1730 entrò in funzione sulla cima un birrificio, e da allora la birra ha attraversato tutte le vicende della comunità: la secolarizzazione del 1803, la gestione di birrai laici, il ritorno dei Benedettini nel 1846, quando il monastero divenne un possedimento dell'abbazia di San Bonifacio di Monaco. Il birraio più famoso fu frate Jakob Neubauer, amico del pittore Eduard von Grützner, che lo ritrasse in molti quadri; l'ultimo benedettino a diventare mastro birraio fu frate Oswald Eser, nel 1954.

Oggi il birrificio sorge ai piedi del Sacro Monte: l'imbottigliamento vi entrò in funzione nel 1974 e la sala di cottura nel 1984. È uno degli ultimi veri birrifici monastici, del tutto indipendente da gruppi industriali: produce ogni anno più di 100.000 ettolitri con il metodo tradizionale a più decozioni, in cui una parte del mosto viene prelevata e bollita più volte, e con i suoi ricavi la comunità finanzia le opere sociali dell'abbazia, senza fondi provenienti dalle tasse ecclesiastiche. Fra le specialità ci sono la Spezial Hell, la birra delle feste del Bräustüberl, la Weissbier Hell, la Export Dunkel, il Bergbock Hell e il Doppelbock Dunkel. Una birra si trova soltanto sul monte: la birra invernale, una birra di cantina scura e non filtrata, servita alla spina fra San Martino e San Giuseppe, cioè dall'11 novembre al 19 marzo.

A ricompensa della salita vi aspetta il Bräustüberl, la storica birreria del monastero, con una buona Andechser Spezial Hell. La sala a volta ha circa 120 posti e le terrazze circa 1.100, e d'estate la grande terrazza panoramica funziona come un vero biergarten: si prende la birra alla mescita e il cibo ai banchi, e si cerca un posto ai lunghi tavoli. Al chiosco della griglia si trovano lo stinco di maiale, il Leberkäse e la pancetta arrosto, fra i piatti freddi le salsicce affumicate e la crema di formaggio del monastero; tutti gli insaccati vengono dalla macelleria dei monaci. Una regola stupisce chi viene dall'Italia: nel Bräustüberl si può portare il proprio cibo e mangiarlo con la birra del monastero, come facevano i pellegrini di un tempo. Nel 2026 la birreria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 20 e il sabato, la domenica e nei festivi dalle 10 alle 20; chiude il 24 e il 25 dicembre, il 1° gennaio, il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo.

Il modo più bello per arrivare è a piedi: dalla stazione di Herrsching, capolinea della linea S8 della S-Bahn di Monaco, si sale al monastero in una cinquantina di minuti attraverso la valle boscosa del Kiental; in alternativa ci sono gli autobus fino alla fermata «Andechs, Kloster». Prima di sedersi in birreria vale la pena di entrare nella chiesa del pellegrinaggio, uno dei gioielli del rococò bavarese, rinnovata fra il 1751 e il 1755. E chi non ha tempo per salire sul monte può bere la birra di Andechs anche a Monaco, nel ristorante Andechser am Dom, aperto dai monaci nel 1994 accanto alla Frauenkirche. Nel testo che avevamo pubblicato in passato si leggeva che i Benedettini custodiscono il monte «dal 1451»: la data corretta della fondazione del monastero è il 1455.

Aying: il villaggio della birra Ayinger

Aying è un paese dell'Alta Baviera che si trova a sud-est di Monaco, fra i venti e i venticinque chilometri dal centro della capitale, ed è noto in tutto il mondo per l'ottima birra Ayinger che qui viene prodotta dal 1878. Il comune riunisce diciannove frazioni sparse fra campi e boschi e al 30 giugno 2026 contava 5.621 abitanti. Il cuore del villaggio è piccolo e raccolto: la chiesa di St. Andreas con il campanile a bulbo, il vecchio birrificio, il Sixthof, una fattoria del Cinquecento, la facciata del Brauereigasthof e la piazza con l'alto Maibaum dipinto a spirali bianche e azzurre formano un insieme tipicamente altobavarese.

La storia della birreria è quella di una famiglia. Il 2 febbraio 1878, festa della Candelora, Johann Liebhard annotò nel diario la prima spillatura della birra prodotta con il padre Peter: era ottima e il locale era «tutto pieno di gente». A quel tempo la birra si poteva fare solo d'inverno, da San Michele a San Giorgio, per sfruttare il freddo naturale. Senza eredi maschi, Liebhard lasciò l'azienda alla figlia Maria e al genero August Zehentmair; alla morte di quest'ultimo, nel 1936, la birreria passò alla figlia Maria Kreszenz e al marito Franz Inselkammer. Nel 1978, l'anno del centenario, la produzione toccò il record di 160.000 ettolitri, e il 16 ottobre 1999 fu inaugurato il nuovo stabilimento alle porte del paese, fra i più moderni d'Europa. Oggi l'azienda è guidata dalla sesta generazione, e il suo motto riassume lo spirito del luogo: Bier braucht Heimat, «la birra ha bisogno di una patria».

La patria, qui, è letterale. L'acqua arriva da un pozzo profondo 176 metri scavato nel terreno della birreria; l'orzo e il frumento vengono da contadini di Aying e dei dintorni e dall'azienda agricola di famiglia, il luppolo dalla Hallertau. La birreria produce una quindicina di birre fra fisse e stagionali, tutte secondo l'editto del 1516. La più famosa all'estero è il Celebrator, un doppio bock dai profumi di nocciola e caramello; la Jahrhundert Bier, la «birra del secolo», nel 2009 fu giudicata la migliore nel test della rivista Öko-Test; la Urweisse ha vinto più volte la medaglia d'oro allo European Beer Star. In primavera arrivano la Frühlingsbier e il Maibock.

Le visite guidate del birrificio Ayinger seguono tutto il percorso, dalla materia prima al prodotto finito: si assaggiano l'acqua del pozzo, il malto e il luppolo, si visitano le sale di produzione e si degusta la birra spillata direttamente dal serbatoio di maturazione. La visita dura circa due ore e nelle settimane dell'Oktoberfest se ne organizzano anche in italiano. Accanto al birrificio c'è lo spaccio, che nel 2026 è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13.

Poi si va in piazza. Il Bräustüberl, accanto alla chiesa e protetto da vecchi castagni, è un'osteria da libro illustrato, con il bancone di rame, le volte basse e il biergarten, dove ogni giorno nel tardo pomeriggio la Lager Hell viene spillata dalla botte di legno; è il posto giusto per la Brotzeit, la merenda bavarese con la Brezn, l'Obatzda e i ravanelli. Di fronte, il ristorante del Brauereigasthof Hotel Aying porta la tradizione in alta cucina: dal 2023 ha la Stella Verde della Guida Michelin per la sua cucina regionale e sostenibile. Il legame con la capitale è stretto: un ramo della famiglia gestisce a Monaco il Platzl Hotel, il ristorante Pfistermühle e le osterie Ayinger am Platzl e Ayinger in der Au, proprio di fronte all'Hofbräuhaus. Aying si raggiunge in una quarantina di minuti con la linea S5 della S-Bahn, che dal dicembre 2024 serve il paese.

Bamberg: la città della birra affumicata

Una storia millenaria ha modellato Bamberg nei palazzi, nelle chiese e nelle vie. Attirano subito l'attenzione del visitatore l'imponente Duomo con le quattro torri, dove è sepolto papa Clemente II, cioè il vescovo Suidger, salito al soglio pontificio nel 1046 senza rinunciare alla sua diocesi; l'Altes Rathaus, il vecchio municipio costruito in mezzo al fiume Regnitz; e altri gioielli come la Piccola Venezia, la fila di case dei pescatori affacciate sull'acqua. Il centro storico, una delle città storiche meglio conservate della Germania, è patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ma per chi segue un itinerario della birra Bamberg ha un motivo in più: in città lavorano ancora nove birrifici, quasi tutti a conduzione familiare, e nel territorio circostante se ne contano oltre sessanta.

La specialità più nota è la Rauchbier, la birra affumicata di Bamberg. Deve il suo sapore al malto, che viene essiccato sopra un fuoco di legno di faggio: il fumo attraversa i chicchi e lascia loro un aroma che ricorda lo speck. I birrifici che affumicano ancora da sé il proprio malto sono due, Schlenkerla e Spezial. La Schlenkerla, nella Dominikanerstraße, è la meta classica: la casa che ospita la birreria è documentata dal 1405, e il nome viene dal soprannome dialettale di un vecchio birraio che camminava dondolando. La birra più servita è una Märzen scura di circa 5 gradi, maturata in antiche cantine scavate nella roccia e spillata dalla botte di legno.

L'offerta della città va però molto oltre la birra affumicata. Fra i birrifici attivi ci sono Fässla, Greifenklau, Kaiserdom, Keesmann, Klosterbräu e Mahrs Bräu, e ognuno ha le sue birre, dalla chiara Helles alla Kellerbier non filtrata, fino alle forti Bock che si spillano in autunno. Nella bella stagione i bamberghesi vanno «auf den Keller», cioè nei giardini sorti sopra le antiche cantine dei colli, dove la birra si beve all'ombra degli alberi: è l'equivalente locale del biergarten monacense, e forse la cosa più bella da fare in città in una sera d'estate. Chi vuole conoscere la storia di questo mestiere trova nelle cantine dell'antica birreria del convento di Michelsberg il Museo francone della birra, con oltre 1.850 oggetti, aperto da aprile a ottobre.

La birra, a Bamberg, si accompagna alla cucina della Franconia. Il piatto simbolo è lo Schäuferla, la spalla di maiale arrosto servita con l'osso a forma di paletta, la cotenna croccante, la salsa scura e i canederli di patate; tipica della città è anche la Bamberger Zwiebel, una cipolla locale a forma di pera farcita con carne macinata e pancetta e servita con una salsa alla birra affumicata. Le birrerie dei birrifici cittadini servono cucina calda tutto il giorno, e sono il posto giusto per conoscere le specialità locali. Chi preferisce il vino trova sul pendio del Michaelsberg un vigneto ripiantato che produce Silvaner, il bianco tipico della Franconia.

La città si visita bene in una giornata, ma ne merita almeno due: una per i colli, con il Duomo, la Neue Residenz e il Michaelsberg, la cui chiesa ha riaperto nell'aprile del 2026 dopo quattordici anni di restauri, e una per la città bassa, con il municipio, la Piccola Venezia, il mercato e le birrerie. La stazione si trova sulla linea ferroviaria che unisce Monaco a Berlino passando per Norimberga, una sessantina di chilometri più a sud, ed è servita dai treni ICE; dal piazzale il centro dista poco più di un chilometro. Bamberg si combina facilmente con Kulmbach in un viaggio dedicato alla birra della Franconia, di cui parla anche la nostra pagina sulla Baviera del Nord.

Freising e Weihenstephan: la birreria più antica del mondo

Freising, che gli italiani conoscono anche come Frisinga, sorge una quarantina di chilometri a nord del centro di Monaco e a circa cinque chilometri dall'aeroporto. È stata un importante centro religioso: nell'anno 739 vi fu fondata una delle più antiche diocesi della Baviera, che nel 1821 trasferì la sua sede a Monaco, nell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga. E fu un centro di commerci: nel 996 l'imperatore Ottone III concesse al vescovo i diritti di mercato, di zecca e di dazio, e il vescovo controllava il ponte sull'Isar a Oberföhring, con i dazi sulla via del sale. Al 31 dicembre 2024 la città contava 48.928 abitanti. La riconoscete da lontano: su un colle le due torri bianche del duomo, su un altro, poco più a ovest, gli edifici dell'antico monastero di Weihenstephan.

È su questo secondo colle che si trova la Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, la più antica birreria ancora in attività al mondo. Nel 1040 l'abate Arnold ottenne per il monastero benedettino il diritto di produrre e servire birra: è considerato l'atto di nascita della birreria. Con la secolarizzazione, il 24 marzo 1803 il monastero fu soppresso e i suoi beni passarono allo Stato bavarese, che ne è ancora oggi il proprietario; nel 1921 la fabbrica prese il nome di Birreria di Stato bavarese di Weihenstephan. Produce sedici birre diverse, fra cui l'Hefeweißbier nelle versioni chiara e scura, il Weizenbock Vitus, l'Original Helles, la scura Tradition Bayrisch Dunkel, la Kellerbier 1516 e il Doppelbock Korbinian, dedicato al santo patrono della città.

Sul colle di Weihenstephan non si fa solo birra: si studia. Nel 1852 la scuola centrale di agricoltura, con gli studenti di tecnica birraria, si trasferì qui da Schleißheim; divenne accademia nel 1895, poi scuola superiore di agricoltura e birra, e intorno al 1930 confluì nell'Università Tecnica di Monaco. È l'origine del polo universitario di Weihenstephan, oggi uno dei centri di formazione e di ricerca sulla birra più noti al mondo, di cui parla anche la pagina sulle università della Baviera. La visita guidata della birreria comincia dal museo «Zum Ursprung des Bieres», passa davanti alle caldaie di cottura e ai serbatoi di maturazione e finisce con una degustazione: nel 2026 si svolge il lunedì e il martedì in tedesco e il martedì e il mercoledì mattina in inglese, dura circa due ore e costa 25 euro per gli adulti e 10 per i ragazzi. Si prenota in anticipo; non è accessibile alle carrozzine ed è vietata ai bambini sotto i sei anni.

Accanto alla birreria c'è il Bräustüberl Weihenstephan, l'osteria con il biergarten, che si presenta come il luogo in cui è nato l'Obatzda, la crema di formaggio piccante che non manca mai sui tavoli dei biergarten bavaresi: fra il 1920 e il 1958 l'ostessa era Katharina Eisenreich, che nei primi anni Venti cominciò a servirla ai clienti. Freising ha anche un secondo birrificio storico, il Gräfliches Hofbrauhaus, menzionato per la prima volta nel 1160 come birrificio vescovile sul Domberg e oggi di proprietà dei conti di Toerring-Jettenbach, che produce dal 1860 la birra di frumento oggi chiamata «Huber Weisses». Nel Settecento in città si contavano diciotto birrifici privati, oltre a quello vescovile e a quello di Weihenstephan: i loro nomi sopravvivono nelle vie e nelle case, e le loro cantine si visitano con la passeggiata guidata dedicata alla storia della birra.

Per chi viaggia senza auto Freising è comodissima: la linea S1 della S-Bahn, il treno suburbano, la collega al centro di Monaco senza cambi. Prima o dopo la birra meritano una visita il duomo di Santa Maria e San Corbiniano, con l'interno decorato nel 1724 dai fratelli Asam, dove il 29 giugno 1951 Joseph Ratzinger fu ordinato sacerdote insieme al fratello Georg, e il Museo diocesano. Fra le feste, ad aprile c'è il «Giorno della birra» in ricordo dell'editto del 1516, d'estate la festa sul colle nel cortile della birreria e a settembre il Volksfest, che nel 2026 si è svolto dal 4 al 13 settembre.

Kulmbach: la capitale segreta della birra in Franconia

L'arte e la birra sono i punti di forza di questa città dell'Alta Franconia. Sopra il centro storico domina la fortezza Plassenburg, una delle più imponenti della Germania, legata alla storia degli Hohenzollern, i margravi che governarono questa parte della Franconia: oggi appartiene allo Stato bavarese e ospita quattro musei, fra cui il museo degli Hohenzollern in Franconia e il Deutsches Zinnfigurenmuseum, la più grande collezione di soldatini e figurine di stagno della Germania. Ai piedi del castello si stendono le torri e le vie della città vecchia; ma per molti viaggiatori il nome di Kulmbach è legato soprattutto a quello della sua birra.

Kulmbach si presenta come la «capitale segreta della birra», e non senza ragione. Nell'Ottocento in città lavoravano 56 birrifici, e Kulmbach era una delle grandi città dell'esportazione di birra bavarese. Nel 1846 tre «cittadini birrai», Johann Wolfgang Reichel, Johann Konrad Scheiding e Johann Martin Hübner, si unirono in una società: fu l'inizio della Reichelbräu, oggi Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft, la fabbrica di birra Kulmbacher. Nel corso del tempo il gruppo ha riunito i grandi marchi della città, dalla Kapuziner alla Mönchshof all'EKU, e produce birre famose in tutta la Germania, come il Kulmbacher Edelherb, una Pils dal gusto amaro, e la Kapuziner Weißbier.

La tappa obbligata è il Kulmbacher Mönchshof, che nel nome ricorda le sue origini. Nel Trecento il monastero cistercense di Langheim, vicino a Lichtenfels, aveva a Kulmbach un ufficio amministrativo e, fuori dalle mura, una fattoria che riforniva i monaci: il «Münchshof», la corte dei monaci. Dopo la secolarizzazione il complesso passò a privati; nel 1846 vi fu installata una malteria e dal 1864 Simon Hering vi gestì una fabbrica di birra per l'esportazione, che già allora spediva le sue birre fino in America. Nel 1884 l'azienda divenne una società per azioni con il nome di Kulmbacher Export-Brauerei Mönchshof, nel 1892 ebbe un proprio binario ferroviario e le sue birre vinsero premi alle esposizioni universali di Bruxelles nel 1888, Chicago nel 1893 e Parigi nel 1900.

Oggi l'antica birreria ospita tre musei sotto lo stesso tetto: il Bayerisches Brauereimuseum, il museo bavarese della birra, il museo bavarese della panificazione e il museo tedesco delle spezie. Il museo della birra racconta «la birra da millenni» e conserva l'anfora di Kasendorf di cui abbiamo parlato all'inizio; ha anche una piccola birreria a vista, dove si produce la birra del museo, che si può assaggiare e comprare. Nell'autunno 2026 c'è una visita guidata ogni domenica alle 10.30 e si organizzano degustazioni di birra, comprese cene con abbinamenti fra birra e piatti. Accanto, la birreria-ristorante Mönchshof è il posto giusto per assaggiare le birre della città con i piatti della cucina bavarese e francone, a cominciare dalle salsicce: Kulmbach si definisce la terza città della Baviera per la produzione alimentare, e i suoi salumi sono famosi quanto le sue birre.

Il momento più atteso dell'anno è la Bierwoche, la settimana della birra. La prima si tenne dal 29 luglio al 6 agosto 1939, per far conoscere «la bella città con il suo splendido castello» e i suoi prodotti, prima di tutto la birra e i salumi; ancora oggi la apre la danza dei cerchi dei bottai. La organizza la Kulmbacher Brauerei, che dal 2018 ha un grande tendone di legno in stile francone, lo Stadl, sul piazzale EKU, a pochi minuti a piedi dalla stazione: ognuno dei quattro angoli ha la sua birra della festa, brassata apposta. La Bierwoche dura nove giorni dall'ultimo fine settimana di luglio e richiama più di 130.000 visitatori; un gettone della birra vale da più di sessant'anni esattamente una Maß. Nel 2026 si è tenuta la 75ª edizione, dal 25 luglio al 2 agosto; la 76ª è in programma dal 31 luglio all'8 agosto 2027.

Monaco di Baviera: le birrerie storiche e i sei grandi birrifici

Nessun itinerario della birra in Baviera può fare a meno della capitale. Il tour delle birrerie più famose di Monaco parte dall'Hofbräuhaus, la «casa della birra di corte», fondata il 27 settembre 1589 dal duca Guglielmo V come fabbrica di birra per la corte: i Wittelsbach erano stanchi di pagare cara la birra importata dalla città di Einbeck e decisero di produrre una propria birra scura per una corte di circa seicento persone. Nel 1607 il duca Massimiliano I fece costruire al Platzl, dove l'Hofbräuhaus si trova ancora oggi, una nuova fabbrica per la birra bianca; nel 1614 un mastro birraio arrivato da Einbeck produsse la prima birra forte monacense, da cui nacque il nome Bockbier; e nel 1828 re Ludovico I concesse alla birreria di servire e dare da mangiare a tutti. L'edificio attuale, con il bovindo d'angolo, fu inaugurato nel 1897; la birra Hofbräu, che appartiene ancora al Libero Stato di Baviera, dal 1988 si produce in un nuovo stabilimento a Riem.

Al pianterreno, nella Schwemme, sotto le volte affrescate trovano posto fino a 1.300 persone; ogni giorno suonano le orchestrine di musica da osteria e la birra arriva nella Maß. Nella Schwemme e nel cortile non si prenota: ci si siede dove c'è posto, accanto a gente che arriva da tutto il mondo. Nel 2026 l'Hofbräuhaus è aperto tutti i giorni dalle 11 a mezzanotte, con la cucina fino alle 22. Più di 3.500 clienti abituali hanno qui il loro tavolo fisso, e molti custodiscono il proprio boccale in una grande cassaforte con 616 scomparti.

Dopo l'Hofbräuhaus si passa agli altri nomi storici. A Monaco esistono oggi sei grandi fabbriche di birra: Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner e Spaten. Solo loro possono produrre la Münchner Bier e servire la birra all'Oktoberfest. L'Augustiner, nata come birreria di un convento agostiniano, si presenta come la più antica birreria privata della città ed è l'ultima grande rimasta in mani private; la sua casa madre è in Neuhauser Straße. Il Hofbräukeller, al Wiener Platz nel quartiere di Haidhausen, è un palazzo neorinascimentale costruito fra il 1892 e il 1894: accanto, dal 1896 alla fine degli anni Ottanta, si produceva la birra Hofbräu, e oggi il suo biergarten all'ombra di vecchissimi ippocastani è uno dei più amati della città. Il Löwenbräukeller, sulla Stiglmaierplatz, sorge dove un tempo c'era la fabbrica Löwenbräu, che vi ha ancora la sua sede, e può accogliere fino a 2.300 persone. La Paulaner, infine, ha il suo luogo simbolo sulla collina del Nockherberg, dove si produce la birra direttamente nel locale e dove si tiene la festa della birra forte, che nel 2027 andrà dal 26 febbraio al 21 marzo.

Per capire la birra di Monaco conviene fermarsi anche al Bier- und Oktoberfestmuseum, nella Sterneckerstraße, in una casa del 1346: su tre piani racconta la storia della birra, l'editto della purezza, il boccale di pietra e la storia della festa. E poi ci sono i biergarten, nati quando i birrai scavavano cantine lungo l'Isar per conservare la birra al fresco e piantavano sopra gli ippocastani per fare ombra: un regolamento bavarese del 1812 permise loro di servire birra all'aperto, ed è ancora valida la regola secondo cui nelle zone self-service ci si può portare la merenda da casa, purché le bevande si comprino sul posto. Al biergarten del Viktualienmarkt le sei grandi birrerie si alternano alla spina ogni sei settimane circa.

Qualche consiglio pratico per le osterie monacensi. La mancia non è obbligatoria, ma se il servizio è stato buono si lascia all'incirca l'8-10 per cento o si arrotonda il conto. Il pane in tavola non è compreso nel coperto: si paga quello che si consuma. Le salsicce bianche, le Weißwürste, secondo la tradizione non dovrebbero «sentire» i rintocchi di mezzogiorno, e infatti molte osterie le servono solo la mattina. Per gli spostamenti fra un locale e l'altro c'è la nostra guida su come muoversi a Monaco, e per gli indirizzi completi, con orari e prezzi aggiornati, la pagina sulle birrerie di Monaco che abbiamo citato all'inizio.

Rosenheim: Flötzinger, Auerbräu e la festa d'autunno

Rosenheim, una delle principali città dell'Alta Baviera, sorge sull'Inn alle porte delle Alpi e rappresenta un importante nodo di collegamento fra la Germania, l'Austria e l'Italia: da qui passa la ferrovia che da Monaco porta a Kufstein, a Innsbruck e al Brennero. Ospita un centro congressuale e fieristico e una università tecnica, la Technische Hochschule. Il campanile della parrocchiale di St. Nikolaus, alto 65 metri e coronato da una cupola a cipolla, domina il centro storico ed è il simbolo della città; poco lontano il Mittertor, del 1350, è l'ultima delle cinque porte medievali e dal 1885 ospita il museo civico.

Il cuore della città è la Max-Josefs-Platz, l'antica piazza del mercato, pedonale dal 1984 e circondata da case nello stile dell'Inn e del Salzach, con i loro frontoni diritti che nascondono i tetti; sul suo lato si trova il municipio che i telespettatori tedeschi conoscono come la stazione di polizia della serie «Die Rosenheim-Cops». Nell'antico deposito delle locomotive della prima stazione cittadina, il Lokschuppen, è nato invece un centro espositivo che ospita grandi mostre temporanee. Dopo una giornata in città, la sera si va in birreria.

Rosenheim è una delle poche città bavaresi che hanno ancora due fabbriche di birra in centro. La più antica è la Flötzinger Bräu, birrificio privato della famiglia Steegmüller, che produce birra dal 1543: una tradizione birraria di quasi cinque secoli che si può conoscere da vicino con una visita guidata della fabbrica, dietro le quinte della produzione. L'altra è l'Auerbräu, l'altro grande nome della birra cittadina. Le due fabbriche si dividono il momento più importante dell'anno: l'Herbstfest, la festa d'autunno.

Ogni anno circa un milione di persone visita la festa d'autunno di Rosenheim, una «piccola» Oktoberfest e la più grande festa popolare della Baviera sudorientale. Si tiene sulla spianata Loretowiese e dura sedici giorni, a partire sempre dall'ultimo sabato di agosto. Cominciò nel 1861 come festa agricola con un'esposizione industriale. I tendoni sono due, ciascuno con la birra di una delle due fabbriche: il Flötzinger Festzelt, che è il più grande tendone della birra in legno d'Europa, e l'Auerbräu Festhalle. Intorno ci sono una ventina di giostre e attrazioni e quasi cinquanta stand gastronomici. Nel 2026 la festa si è svolta dal 29 agosto al 13 settembre; nel 2027 è in programma dal 28 agosto al 12 settembre. Chi vuole regalarsi o regalare una serata in tendone può acquistare in anticipo dalla Flötzinger i gettoni della birra per la festa.

Rosenheim è anche una buona base per esplorare i dintorni: a sud si alzano le montagne del Wendelstein, a est si apre il Chiemsee con la reggia di Herrenchiemsee, e una dozzina di chilometri più a sud, sulla riva dell'Inn, c'è il borgo di Neubeuern, con una delle piazze più belle della Baviera meridionale. Da Monaco si arriva comodamente in treno, sulla linea per Kufstein e Salisburgo: la soluzione migliore quando la serata in birreria si prolunga.

Straubing: la birra del Gäuboden e la seconda festa della Baviera

Straubing sorge sul Danubio, nella Bassa Baviera, al centro del Gäuboden, la pianura piatta e fertile a sud del fiume, ricca di terreni di loess. La città nuova fu fondata nel 1218 dal duca Ludwig il Kelheimer e divenne presto un importante centro amministrativo dei duchi di Baviera; fra il 1353 e il 1425 fu la residenza del ducato di Baviera-Straubing-Olanda. Fra le principali attrazioni c'è la basilica di San Pietro, costruita intorno al 1180 sul sito più antico della città, con un cimitero che conta oltre mille monumenti funebri e una danza macabra dipinta nel 1763 da Felix Hölzl, l'ultima grande opera del genere in Europa. Nel centro meritano una visita la torre civica, la basilica gotica di San Giacomo e la chiesa delle Orsoline, ultima opera comune dei fratelli Asam.

Il Gäubodenmuseum custodisce una ricca collezione di arte romana: il suo capolavoro è il tesoro romano di Straubing, il più grande ritrovamento di armature da parata romane mai scoperto in un unico luogo, con maschere, schinieri e statuette sepolti nel III secolo. E la città non dimentica Agnes Bernauer, la moglie segreta del duca Albrecht III annegata nel Danubio a Straubing nel 1435: la ricordano una cappella nel cimitero di San Pietro e, ogni quattro anni, gli Agnes-Bernauer-Festspiele, lo spettacolo all'aperto nel cortile del castello ducale, la cui prossima edizione si terrà dal 23 giugno al 23 luglio 2028.

Ma l'evento più famoso è il Gäubodenvolksfest, che dalla birra non si può separare. Nel 1812 re Massimiliano I Giuseppe concesse agli abitanti di Straubing il permesso di organizzare una festa agricola per il circondario del Basso Danubio; in due secoli quella festa è diventata la seconda festa popolare più grande della Baviera dopo l'Oktoberfest. Ogni anno sono attesi circa 1,3 milioni di visitatori, circa trenta volte gli abitanti della città. La festa comincia il primo venerdì di agosto con il tradizionale corteo verso la spianata e dura undici giorni: nel 2026 si è tenuta dal 7 al 17 agosto, nel 2027 è in programma dal 13 al 23 agosto.

Il cuore della festa è la «città della birra»: sette tendoni con circa 27.500 posti a sedere, in cui spillano cinque birrifici della zona. La Karmeliten Brauerei Karl Sturm, il birrificio di Straubing nato accanto al convento dei Carmelitani, rifornisce tre tendoni; gli altri servono le birre della Schlossbrauerei Irlbach, dell'Arcobräu, della Heimatbrauerei e della Brauerei Erl. Le panche hanno lo schienale, i tavoli sono larghi, e nei tendoni suonano oltre ottanta bande. Ci sono alcune regole che piacciono molto a chi arriva da fuori: gli osti tengono libero almeno il 40 per cento dei posti per chi arriva senza prenotazione, e i buoni per la birra e il cibo non scadono alla fine della festa, ma valgono anche l'anno successivo. Le prenotazioni si fanno direttamente con gli osti dei tendoni.

Accanto alla festa, negli stessi giorni, si tiene l'Ostbayernschau, la grande fiera della Baviera orientale: nel 2027 si svolgerà dal 14 al 22 agosto, con circa 600 espositori, ed è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18 con ingresso gratuito. Intorno ai tendoni c'è un parco dei divertimenti di circa 100.000 metri quadrati con circa 130 attrazioni, e un programma di decine di manifestazioni culturali e sportive accompagna la festa per tutta la sua durata. Chi visita Straubing fuori dai giorni di festa può comunque assaggiare le birre locali nelle osterie del centro e proseguire lungo il Danubio, verso Ratisbona e la gola di Weltenburg o verso Passau.

Tegernsee: il castello-birreria sul lago

Il Tegernsee, dalle acque limpide e azzurre in cui si specchiano le Alpi bavaresi, dà il nome a un famoso centro di villeggiatura con il suo castello-birreria. Sulle sue rive si trovano anche la mondana Rottach-Egern, la stazione termale di Bad Wiessee, Gmund e, nella valle che sale verso il confine, Kreuth. La storia del lago comincia con un monastero benedettino fondato, secondo la tradizione, nel 746; dopo la secolarizzazione, nel 1817, il re Massimiliano I Giuseppe acquistò ciò che restava dell'abbazia e ne fece la sua residenza estiva. Da allora il complesso appartiene ai Wittelsbach ed è il castello dei duchi in Baviera; nella chiesa di San Quirino, nel 1828, si sposarono i genitori della futura imperatrice Elisabetta d'Austria.

La birra, qui, ha più di mille anni di storia. Intorno all'anno Mille una lettera del monaco Froumund lamenta che i birrai del convento restano «giorno dopo giorno» senza lavoro per mancanza di cereali, e che il monastero non può offrire da bere agli ospiti. La svolta arrivò nel 1675: l'abate Bernhard Wenzl, che stava rinnovando il monastero in stile barocco, ottenne dal principe elettore la concessione per vendere la birra a Tegernsee, e la data, il 22 febbraio 1675, è ancora scolpita nel marmo del Tegernsee accanto alla mescita del Bräustüberl. La birreria divenne la più importante delle diciassette attività del convento: nel Settecento produceva da 2.000 a 4.300 ettolitri l'anno, venduti alle tre osterie autorizzate della valle, a Tegernsee, Gmund e Kreuth.

Con la secolarizzazione, il 17 marzo 1803, finì la storia della birreria monastica, ma non quella della birra. Dopo un breve periodo in mani private, nel 1817 la fabbrica passò al re e diventò il «Königliches Braunes Brauhaus», la birreria reale. La regina Carolina la modernizzò perché la birra si potesse vendere anche fuori dalla valle, e il principe Carlo di Baviera ne ampliò le cantine; si racconta che nel 1846 la parrocchia dovette rinunciare a festeggiare i 1.100 anni del monastero perché le scorte di birra estiva non sarebbero bastate per tutti i visitatori, e la festa si fece solo cento anni dopo. Al principe Carlo si deve anche il Quirinus, il doppio bock dedicato al patrono di Tegernsee, che porta questo nome dal 1864. Nel 1875 la birreria passò al ramo ducale dei Wittelsbach, da cui il nome di Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee, il birrificio ducale, oggi guidato dalla duchessa Anna in Baviera.

Il birrificio produce dieci birre, due delle quali solo d'inverno, tutte secondo l'editto del 1516 e con acqua di sorgente di montagna. La più bevuta è la Tegernseer Hell, chiara e beverina, di 4,8 gradi; c'è poi la Spezial, di 5,6 gradi, la Dunkel Export, la birra leggera e la «1806 Max Joseph», un'Export di 5,2 gradi creata per i duecento anni del Regno di Baviera. Le birre di Tegernsee si trovano anche a Monaco: le serve, per esempio, il grande biergarten del Hirschgarten.

Ma il posto giusto per berle è l'Herzogliches Bräustüberl, nell'ex monastero. Nato come piccola stanza in cui i garzoni birrai consumavano la birra che spettava loro come parte del salario, è diventato una delle osterie più conosciute della Baviera, frequentata un tempo dall'alta nobiltà europea e oggi da gente del posto e villeggianti, seduti agli stessi tavoli. Ha circa 1.400 posti: fino a 310 nel Grande Bräustüberl, 150 nell'antica sala di cottura, 65 nel Piccolo Bräustüberl e 750 nel biergarten. È aperto tutti i giorni, senza giorno di riposo, e i gruppi oltre le quaranta persone devono prenotare. Si arriva in auto con l'autostrada A8 Monaco-Salisburgo, uscita Holzkirchen, oppure con il treno regionale che dalla stazione centrale di Monaco arriva fino a Tegernsee; intorno all'osteria ci sono parcheggi per auto e pullman.

Il lago vale la gita anche per il resto: il giro in battello, le passeggiate lungo le rive, la salita al Wallberg, le feste estive che animano i paesi della riva. Chi cerca una vacanza di qualche giorno può dormire in uno dei paesi del lago e unire la birra di Tegernsee a una gita a Monaco, ai castelli e ai laghi dei dintorni di Monaco.

Weltenburg: la birra scura dei Benedettini sul Danubio

L'abbazia benedettina di San Giorgio a Weltenburg è conosciuta per l'ottima birra scura prodotta ancora oggi dalla comunità dei monaci e per la sua posizione: si affaccia sul Danubio, all'ingresso della gola che il fiume si è scavato fra le rocce, ed è circondata da boschi e strettoie rocciose. È considerata la più antica fondazione monastica della Baviera: secondo la tradizione la fondarono intorno all'anno 600 due monaci irlandesi e scozzesi itineranti, Eustasio e Agilo di Luxeuil, e intorno all'800 l'abbazia adottò la regola di san Benedetto. Il primo documento che la cita è dell'anno 889. Oggi vi vivono sette monaci benedettini, guidati dal 1998 dall'abate Thomas Maria Freihart.

Accanto al monastero si trova il più antico birrificio conventuale del mondo: a Weltenburg si fa birra, come attestano i documenti, dal 1050. La Klosterbrauerei Weltenburg appartiene all'abbazia e cura tutto il processo, a partire dagli ingredienti, acquistati da fornitori della regione e analizzati nel laboratorio della birreria. La sua birra più celebre è la scura Weltenburger Kloster Barock Dunkel, che la birreria descrive come «la scura dal cuore della Baviera»; accanto a lei ci sono la Kloster Hell, chiara e beverina, la Märzen, una birra di frumento chiara e una scura, il Maibock di primavera e l'Asam Bock, il doppio bock dedicato ai due fratelli artisti che decorarono la chiesa. La visita guidata della birreria dura circa un'ora: si entra nella sala di cottura in cui nasce la birra scura, si conclude con una degustazione e ogni partecipante riceve un bicchiere originale di Weltenburg.

La birra si beve nella Klosterschenke, l'osteria del monastero, con il suo grande biergarten nel cortile, sotto vecchi castagni e davanti all'architettura barocca dei fratelli Asam. Una curiosità: ancora oggi una conduttura sotterranea porta la birra direttamente dalla cantina di maturazione alla mescita, e c'è chi giura che per questo qui la birra abbia un sapore ancora migliore. Nella cucina dell'osteria si trovano i piatti della tradizione bavarese, dallo stinco alla Brotzeit. Nell'antica cantina scavata nella roccia, dove fino ai lavori di ristrutturazione maturava la birra nei tini, è stato allestito un centro visitatori, aperto da aprile a ottobre, che racconta la storia millenaria dell'abbazia e della birreria, la vita dei monaci e la natura della gola. Chi vuole fermarsi a dormire trova dentro le mura del monastero la foresteria di San Giorgio.

Prima o dopo la birra, si visita la chiesa abbaziale, costruita sotto l'abate Maurus Bächl dai fratelli Cosmas Damian ed Egid Quirin Asam, una delle più importanti chiese barocche della Baviera, con l'altare maggiore dominato dalla grande statua di San Giorgio che uccide il drago. Poi si cammina lungo il fiume. La gola del Danubio presso Weltenburg, la Weltenburger Enge, è il tratto più profondo e più stretto del Danubio bavarese: per circa cinque chilometri il fiume scorre fra pareti di calcare alte fino a 80 metri. Fu la prima riserva naturale della Baviera ed è l'unica della regione ad aver ricevuto il Diploma europeo delle aree protette.

Il modo più bello per arrivare è il battello da Kelheim, che risale la corrente attraverso la gola fino al monastero; in alternativa si arriva in auto, lasciando la macchina nel parcheggio del paese, in bicicletta lungo la ciclabile del Danubio oppure a piedi, e in stagione c'è anche un traghetto a fune fra Stausacker e Weltenburg. A sud del monastero si apre la Hallertau, la terra del luppolo, da attraversare in bicicletta fra le alte pertiche dei luppoleti. La birra di Weltenburg si beve anche a Ratisbona, una trentina di chilometri più a valle, nell'osteria Weltenburger am Dom, accanto alla grande cattedrale gotica. Altri monasteri del Danubio, come l'abbazia di Metten, completano il viaggio, e una panoramica dei luoghi di fede della regione è nella pagina su santuari e abbazie della Baviera.

Le feste della birra in Baviera: dall'Oktoberfest alle Volksfest di provincia

La Baviera è sinonimo di birra, e ogni anno milioni di persone affollano i tendoni dell'Oktoberfest di Monaco, la festa popolare più famosa del mondo. Nel 2025 i visitatori erano 6,5 milioni, e nel 2026 la festa ne ha richiamati circa 7,4 milioni, il numero più alto della sua storia, che hanno bevuto circa 6,7 milioni di Maß. La festa nacque il 12 ottobre 1810 con le nozze del principe ereditario Ludovico e di Teresa di Sassonia-Hildburghausen, festeggiate con una corsa di cavalli sul prato che da lei prese il nome, la Theresienwiese. Oggi conta quattordici grandi tendoni e possono servire soltanto la birra delle sei grandi fabbriche di Monaco; nel 2026 il prezzo della Maß andava da 14,80 a 15,90 euro.

Sarebbe però riduttivo tralasciare le feste della birra organizzate in varie località bavaresi. In tedesco si chiamano Volksfest, «feste del popolo», e da marzo a ottobre quasi ogni città ne ha una. Il copione è sempre simile: una grande spianata che per due o tre settimane si trasforma in una piccola città di legno e di luci, i tendoni gestiti dagli osti della festa, ciascuno con la birra di una sola fabbrica, quasi sempre del posto, le giostre, le bancarelle di mandorle tostate e di cuori di panpepato. Il primo giorno osti, birrai e giostrai sfilano con i carri trainati dai cavalli e le bande; poi il sindaco spilla il primo barile, e a Monaco la frase di rito è «O'zapft is!», «è spillato!». La birra è quasi sempre una Festbier, brassata apposta per la festa, chiara, morbida e un po' più forte di quella di tutti i giorni.

Le tappe di questo itinerario hanno quasi tutte la loro festa. A Straubing c'è la Gäubodenvolksfest di agosto, a Rosenheim l'Herbstfest di fine estate, a Kulmbach la Bierwoche di fine luglio, a Freising il Volksfest di settembre. Ad aprile Norimberga apre la stagione con la sua festa di primavera sulla spianata del lago Dutzendteich, e alla fine dell'estate torna con l'Herbstvolksfest, che nel 2026 ha festeggiato i duecento anni. A Erlangen, dal giovedì prima di Pentecoste e per dodici giorni, la Bergkirchweih si beve all'ombra dei castagni davanti alle antiche cantine scavate nella roccia: è nata nel 1755 e nel 2026 è stata riconosciuta patrimonio culturale immateriale. A Monaco, oltre all'Oktoberfest, c'è la Frühlingsfest, la «piccola Wiesn» di primavera, sulla stessa spianata.

Non bisogna poi dimenticare le feste delle birrerie. In Quaresima è la stagione della birra forte: al Nockherberg di Monaco, al Löwenbräukeller e ad Aying si spillano i doppi bock che un tempo aiutavano i monaci a sopportare il digiuno. In primavera si festeggia il Maibock, e ad Andechs, dall'11 novembre al 19 marzo, si spilla la birra invernale. Per partecipare a una festa bavarese come si deve si può indossare il dirndl e i lederhosen, che nei tendoni si vedono ovunque, tra giovani e anziani. Il calendario completo, con le date del 2027 già annunciate, è nella pagina dedicata alle feste della birra che abbiamo citato all'inizio; gli altri appuntamenti dell'anno sono raccolti nelle pagine sugli eventi in Baviera.

Come organizzare un itinerario della birra in Baviera: consigli pratici

Le tappe di questa pagina si possono combinare in molti modi. Chi ha pochi giorni può fare base a Monaco e muoversi con i treni suburbani e regionali: la S8 porta a Herrsching, da cui si sale a piedi ad Andechs, la S5 porta ad Aying in una quarantina di minuti, la S1 a Freising senza cambi, il treno regionale al Tegernsee e a Rosenheim. In una settimana si possono disegnare tre itinerari diversi. Il primo, l'itinerario della birra nell'Alta Baviera, unisce Monaco, Andechs, Aying, il Tegernsee e Rosenheim, fra laghi, monasteri e montagne. Il secondo segue il Danubio e la birra dei monasteri: Freising e Weihenstephan, la gola di Weltenburg, Ratisbona e Straubing. Il terzo porta in Franconia, fra la birra affumicata di Bamberg e i musei di Kulmbach, con una sosta a Norimberga e nelle sue osterie, di cui parliamo nella pagina su dove mangiare a Norimberga.

La stagione cambia molto il viaggio. Da maggio a settembre si vive la birra all'aperto, nei biergarten, nei «Keller» di Bamberg, sulle terrazze di Andechs e nel cortile di Weltenburg, e si possono incontrare le grandi feste estive; il centro visitatori di Weltenburg e i battelli nella gola funzionano dalla primavera all'autunno. L'inverno ha però il suo fascino: le osterie riscaldate dalle stufe di maiolica, la birra invernale di Andechs, la stagione della birra forte in Quaresima e, a dicembre, i mercatini di Natale, che a Monaco si combinano bene con le birrerie storiche. Le visite guidate dei birrifici si prenotano quasi sempre in anticipo, e conviene controllare i giorni e gli orari sui siti ufficiali prima di partire.

Qualche regola d'oro. La prima: chi beve non guida. Le birre bavaresi sono beverine ma non leggere, e quelle delle feste e i doppi bock sono più forti del solito; per questo conviene scegliere tappe raggiungibili in treno, come Andechs, Aying, Freising, Bamberg, Kulmbach e Rosenheim, o affidarsi a un viaggio organizzato. Per i biglietti dei treni regionali c'è la nostra guida per muoversi in Baviera in treno. La seconda: nei biergarten e nelle zone self-service ci si siede dove c'è posto, chiedendo ai vicini se il posto è libero, e in molti si può portare la merenda da casa, comprando sul posto solo le bevande. La terza: la birra si accompagna sempre al cibo. La Brotzeit con il pane, i salumi e il formaggio, la salsiccia bianca del mattino, lo stinco e lo Schäuferla sono parte dell'esperienza quanto il boccale.

Dove dormire? Molte birrerie hanno anche un albergo, e dormire sopra la propria birreria è una tradizione molto bavarese. Ad Aying il Brauereigasthof Hotel Aying, quattro stelle superior della famiglia Inselkammer, ha 48 camere fra la locanda e la casa padronale; dentro le mura dell'abbazia di Weltenburg c'è la foresteria di San Giorgio, con una caffetteria che serve le birre del monastero; a Monaco il Platzl Hotel si trova proprio di fronte all'Hofbräuhaus. Durante le feste più grandi, in particolare l'Oktoberfest e la Gäubodenvolksfest, gli alberghi si riempiono presto: conviene prenotare con largo anticipo. Altre idee sono nella nostra pagina sugli hotel in Baviera, oppure si può cercare qui sotto.

Un'ultima raccomandazione: in Baviera la birra si beve lentamente. Il bello di un itinerario della birra non è contare i boccali, ma sedersi a un tavolo di legno accanto a sconosciuti, ascoltare la banda, guardare il lago o il Danubio, entrare in una chiesa barocca prima di cena. È così che i monaci, i birrai e gli osti di questa regione hanno costruito in mille anni una cultura che oggi si può conoscere in pochi giorni di viaggio. Prost, alla salute!