Diario di viaggio: Parco Naturale dell’Altmühltal (2ª parte)

Questa è la seconda parte del diario di viaggio di Paolo Ferretti nel Parco Naturale dell’Altmühltal, la valle del fiume Altmühl che attraversa la Baviera da ovest a est fra pareti di calcare, boschi e villaggi di pietra chiara. La prima parte si chiude prima di questa tappa; la terza parte continua il viaggio. Qui si raccontano due giorni pieni, il 19 e il 20 agosto: la mattina in viaggio verso Eichstätt, la città barocca dei vescovi, il pomeriggio a spaccare lastre di arenaria in cerca di fossili, la sera a Pappenheim, e poi il secondo giorno fra una fortezza medievale, un canale scavato da Carlo Magno, una città romana, due borghi murati e una birra bevuta lungo il canale che unisce il Meno al Danubio.

Il racconto resta quello di chi lo ha vissuto, in prima persona. Dopo ogni tappa ho aggiunto qualche informazione verificata sul luogo, perché chi vuole rifare il percorso sappia che cosa trova oggi. In fondo, nella sezione «Per rifare questo viaggio», ci sono i consigli pratici.

19 agosto: da Nassenfels a Eichstätt, la città barocca dell’Altmühl

Al mattino partenza per la prossima meta del viaggio, Eichstätt. Durante il tragitto però incontro un luogo assai bello, Nassenfels, dove, su un precedente sito romano, nel medioevo fu costruito un castello che con le sue torri appare nel mezzo della campagna (oggi è la sede di una casa vacanze).

Nassenfels si trova nella valle dello Schutter, ai margini del Parco Naturale, circa 13 chilometri a sud di Eichstätt e 15 chilometri a ovest di Ingolstadt. Il paese conta oggi poco più di 2.300 abitanti ed è stato un centro importante molto prima del medioevo: i Romani vi fondarono intorno al 90 d.C. un castrum nella provincia della Rezia, con un villaggio civile accanto che divenne un vivace centro di scambi, il Vicus Scuttarensium. Il forte in legno e terra fu abbandonato già all’inizio del II secolo, mentre il villaggio sopravvisse fino alle incursioni degli Alemanni e alla caduta del Limes, nel 259-260. Il castello che si vede svettare sopra i campi ha origini che risalgono all’XI secolo: il nome del paese deriva proprio da lui, ricordato per la prima volta in un documento del 1189.

Dopo qualche km di strada minore si raggiunge la B13 e si giunge in breve nella città di Eichstätt, cittadina francone sulle rive dell’Altmühl, sede di un’antica Università cattolica. Il 12 febbraio 1634, durante la guerra dei Trent’anni, la città fu presa e saccheggiata dagli Svedesi e quasi interamente distrutta: fu poi riedificata in stile Barocco, ed è per questo che oggi appare come un grande insieme barocco, rimasto praticamente intatto fino a noi.

Eichstätt conta circa 13.900 abitanti, contati al 31 dicembre 2024, e per oltre mille anni è stata il centro di una diocesi: dal 1305 fino alla secolarizzazione del 1802 fu la capitale di un piccolo principato governato dai suoi vescovi. L’Università Cattolica è l’unica università cattolica della Germania; accanto alla sede di Eichstätt ne ha una seconda a Ingolstadt. È una città che si visita bene a piedi: nel mio caso ho parcheggiato vicino alla stazione, come racconto qui sotto, e da lì ho potuto raggiungere ogni luogo senza riprendere l’auto.

Eichstätt: Santa Walburga, il Duomo e il Mortuarium

Subito dopo aver parcheggiato vicino alla stazione sono salito alla chiesa di Santa Walburga facente parte di un convento benedettino del IX sec. che custodisce dietro l’altare maggiore le reliquie della Santa.

Walburga, nata intorno al 710 in Inghilterra, venne in Germania intorno al 750 per affiancare nella missione i fratelli Willibald, primo vescovo di Eichstätt, e Wunibald; dopo la morte, avvenuta il 25 febbraio 779, fu a lungo quasi dimenticata, finché il vescovo Otgar, fra l’870 e l’879, fece portare le sue reliquie a Eichstätt. Intorno alla tomba nacque un luogo di pellegrinaggio e, nel 1035, il monastero benedettino femminile di St. Walburg, dove la vita monastica e la preghiera corale non si sono mai interrotte fino a oggi. Il complesso sorge sul margine occidentale della città vecchia: la chiesa barocca, costruita fra il 1629 e il 1631 e completata nel 1746 dal campanile, si raggiunge dalla Westenstraße con una scalinata di pietra.

Sono poi ridisceso verso il Duomo, una costruzione assai composita con presenza di strutture di più stili dal romanico al barocco assai interessante e il Pappenheimer Altar, una dossale in pietra a rilievi del 1489.

La composizione del Duomo si spiega con la sua storia: del primo edificio di San Willibald restano solo i reperti degli scavi; della cattedrale romanica sopravvivono le parti basse del coro orientale e del transetto e i due piani inferiori dei campanili; la navata è gotica, del Trecento; la facciata occidentale barocca, disegnata da Gabriel de Gabrieli nel 1714 e realizzata fra il 1716 e il 1718, fu il suo primo lavoro in città. Il Pappenheimer Altar, alto undici metri, fu donato nel 1489 dal canonico Kaspar Marschall von Pappenheim ed è un capolavoro dello scalpello tardogotico. Una curiosità che i visitatori attenti notano: nella folla ai piedi della Crocifissione compaiono sullo sfondo le vedute di Venezia, con il Palazzo Ducale e il campanile, e di Norimberga.

Annesso al Duomo vi è un chiostro del XV secolo molto ben conservato da cui si accede al Mortuarium, una sala gotica sorretta da varie colonne molto eleganti, nel cui pavimento si trovano mirabili lastre tombali dei canonici locali e sul lato orientale alcune vetrate realizzate nel 1502 da Hans Holbein il Vecchio.

Il Mortuarium è una sala a due navate, costruita intorno al 1500 come sepolcreto dei canonici del Duomo: due colonne, la «colonna attorcigliata» e la «bella colonna», ne sono le parti più celebri. Sopra il chiostro, nelle sale ristrutturate dall’architetto Karljosef Schattner, ha sede dal 1982 il museo del tesoro e della diocesi, il Domschatz- und Diözesanmuseum, con oreficerie, paramenti e arazzi tardomedievali. Nel 2026 è aperto dal 30 marzo al 30 ottobre, da mercoledì a domenica, dalle 10.30 alle 17.

Eichstätt: la Residenzplatz, la Marktplatz e la Willibaldsburg

Uscito dal Mortuarium mi sono trovato in quella che viene considerata una delle più belle piazze barocche della Germania, la Residenzplatz, progettata dagli architetti italiani G. de Gabrieli e M. Pedretti, sulla quale si affacciano le quattro Curie dei Canonici (1732), la Dompfarrhof (1510) e il fianco della Residenz (1704).

I due architetti, il cui cognome si scrive Gabrieli e Pedetti, erano figli di quella cultura di lingua italiana che dai Grigioni, in Svizzera, si spostò nella Germania barocca. Gabrieli, nato nel 1671 a Roveredo, nella valle Mesolcina, fu direttore delle fabbriche vescovili dal 1714 fino alla morte, nel 1747; Maurizio Pedetti, in carica dal 1750 al 1799, completò la piazza con la grande fontana mariana sormontata dalla colonna con la Madonna dorata. La piazza era pensata come un salone delle feste a cielo aperto, davanti alla grande Residenza a tre ali dei principi-vescovi, oggi sede dell’amministrazione del circondario.

Dopo aver sostato nella graziosa Marktplatz con il Rathaus e la fontana di San Willibald (1690) sono rientrato al parcheggio attraversando l’Altmühl sullo Spitalbrücke.

La Marktplatz è il cuore della città borghese medievale: qui fu posato nel 1319-1321 il primo selciato di Eichstätt e la prima pietra del municipio fu posta nel 1444. Lo Spitalbrücke, il ponte dell’Ospedale, era l’ingresso dei pellegrini in città ed è il punto dal quale la facciata barocca del Duomo si vede meglio.

Sono poi salito al castello Willibaldsburg dove ha sede il museo del Jura, importante per la grande quantità di fossili provenienti dalle cave locali tra cui spicca per fama quello dello Archeopteryx considerato l’anello di congiunzione tra rettili e uccelli. Accanto vi è il museo di Storia con interessanti reperti dell’epoca celto-romana e medioevale rinvenuti nella valle dell’Altmühl. Dal castello fondato nel 1355 si domina la città, l’Altmühl e il Giura Francone.

La fortezza, iniziata intorno al 1355 dal vescovo Berthold, fu la residenza dei vescovi fino al 1725 e fu trasformata in residenza rinascimentale fra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, su progetto dell’architetto augustano Elias Holl. Il complesso è lungo 420 metri e dal 1962 è affidato all’amministrazione bavarese dei castelli. Il Jura-Museum, nell’ala nord del Gemmingenbau, è dedicato ai calcari di Solnhofen e alla vita nel mare tropicale del Giurassico, di circa 150 milioni di anni fa: vi si vedono l’originale dell’esemplare di Eichstätt dell’Archaeopteryx, lo Juravenator, il dinosauro predatore meglio conservato della Germania, pterosauri, ittiosauri, crostacei, squali e pesci. Il Museo di preistoria e protostoria, nell’ala sud, racconta la regione dall’età della pietra all’alto Medioevo. Nel 2026 il Jura-Museum è aperto da martedì a domenica, dalle 9 alle 18 da aprile a settembre e dalle 10 alle 16 da ottobre a marzo; il biglietto intero costa 6 euro (5 il ridotto).

Per un quadro completo della città, delle sue chiese e dei suoi musei rimando alla pagina dedicata a Eichstätt: qui basti dire che una mattina intera, come ho fatto io, permette di vedere i luoghi più importanti, ma un giorno pieno sarebbe l’ideale.

Dollnstein e le cave di Solnhofen: a caccia di fossili

Finita la visita al castello sono ripartito con destinazione le cave di Solnhofen dove è possibile dedicarsi alla ricerca di fossili. La sosta per il pranzo è stata a Dollnstein, altra cittadina lungo il fiume dove non è difficile incontrare turisti meno pigri di me che viaggiano in bicicletta o discendono l’Altmühl in canoa.

Dollnstein è un Markt di circa 2.850 abitanti nel circondario di Eichstätt, a una quindicina di chilometri dalla città, nel punto in cui la valle dell’Urdonau, il grande letto abbandonato dal Danubio, si innesta nell’attuale valle dell’Altmühl. L’abitato conserva una struttura medievale e molte case nel tipico stile del Jurahaus, la casa del Giura con il tetto di lastre di pietra. Sulla roccia sopra il paese si trovano la Burg, nelle cui antiche scuderie ha sede il centro informazioni Altmühlzentrum, e il Burgstein, uno dei cento geotopi più belli della Baviera. La parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo custodisce affreschi del coro databili al 1320-1330.

Anche Dollnstein ha in parte conservata l’antica cerchia di mura e torri di epoca medioevale. Le mura furono costruite alla fine del Trecento e in gran parte si sono conservate: la fascia di fortificazione intorno al paese è rimasta praticamente libera da costruzioni.

All’arrivo a Solnhofen sono andato al locale museo per noleggiare l’occorrente per andare nella cava, dove ho trascorso varie ore spaccando e aprendo lastre di arenaria nella speranza di trovare un fossile. Dopo molti tentativi vani qualche piccolo frammento è apparso tra le lastre e quindi, stanco ma soddisfatto, sono rientrato al museo per riconsegnare il martello e per far identificare ciò che avevo trovato.

Solnhofen, un comune di circa 1.800 abitanti nel circondario di Weißenburg-Gunzenhausen, deve la sua fama al calcare litografico, il Solnhofener Plattenkalk, che si è formato in lagune del Giurassico superiore, circa 150 milioni di anni fa, e conserva fossili di straordinaria finezza. Nel Bürgermeister-Müller-Museum, ospitato nel municipio, si conserva una collezione unica di fossili di questo calcare, con gli originali del sesto e del nono esemplare dell’Archaeopteryx. La ricerca fai da te, nel cosiddetto Hobbysteinbruch, consiste nel separare con martello e scalpello le lastre di pietra: i biglietti si possono prendere anche al museo, ed è proprio ciò che il racconto descrive. A est del paese si trova la riserva naturale delle Zwölf-Apostel-Felsen, le «Rocce dei Dodici Apostoli», mentre la basilica di Solnhofen, dedicata al missionario Sola, ha colonne di epoca carolingia ed è fra i monumenti più antichi della Germania. Per chi viaggia con i bambini, la ricerca dei fossili è l’attività più amata fra quelle raccolte nella pagina sulla Baviera per i più piccoli.

Pappenheim: la Gallus-Kirche e la serata nel centro storico

In serata ho raggiunto Pappenheim dove ho alloggiato nel centro storico in un grazioso albergo dotato di ottima cucina. Prima di cena però avevo visitato la Gallus-Kirche fondata nel IX sec. mentre la torre ed alcune decorazioni sono del 1060, attualmente è all’interno del Cimitero della città. Quando ho chiesto se la Chiesa fosse di rito Cattolico o Protestante la gente mi ha risposto con grande semplicità “è la Chiesa del Cimitero “ cioè quella di tutti i defunti.

Pappenheim è un piccolo centro di circa 3.900 abitanti nel circondario di Weißenburg-Gunzenhausen, in Franconia centrale, adagiato in un’ansa dell’Altmühl, ed è un’ex città di residenza nel cuore del Parco Naturale. La Galluskirche, del IX secolo, fu per secoli la chiesa parrocchiale del luogo; dopo la Riforma il ruolo di chiesa principale passò alla Stadtkirche St. Marien, una chiesa tardogotica completata nel 1476. La risposta ricevuta, quella della «chiesa del cimitero», è dunque anche un frammento di storia: la chiesa più antica appartiene a tutti gli abitanti, di ieri e di oggi.

20 agosto: il Burg e la storia dei Pappenheim

Alla mattina dopo aver fatto la solita ricchissima colazione sono salito al Burg che sovrasta la città. Ormai rimangono solo alcune parti della fortezza fondata nel XII secolo e sono in parte visitabili. Dalla sommità della torre si ha un bel panorama sulla città e sulla zona circostante, alcuni ambienti invece sono aperti solo per lo svolgimento di cerimonie o convegni.

Il Burg è uno dei castelli più importanti della Baviera: un castello di sperone a due cortili sopra la città, la dimora ancestrale dei signori di Pappenheim. Le sue origini risalgono all’XI secolo, e la parte staufica fu completata nel 1175, anno a cui risale la consacrazione della cappella; fu danneggiato durante la guerra dei Trent’anni e, dall’Ottocento, il suo stato di rovina romantica ne ha fatto il simbolo della città. Sul colle si trovano oggi un museo della caccia e della natura e un museo storico, e un’altra parte del complesso, l’Altes Schloss, ospita la Heimatstube dei profughi di Buchau.

La città sorge su di un sito celtico poi sviluppato dagli Alemanni; la prima notizia storica si ha da un Urkunde, un diploma del 802 d.C. Uno dei membri più conosciuti della famiglia Von Pappenheim è sicuramente il Feldmaresciallo Gottfried Heinrich zu Pappenheim che combatté agli ordini del generale Wallenstein nella guerra dei Trent’ Anni durante la quale si meritò il titolo di Macellaio di Magdeburgo per il saccheggio spietato della città dopo la sua resa.

Il documento dell’802 cita «Papinhaim im Sualafeld», mentre i nomi dei luoghi indicano una fondazione dell’abitato intorno al 750. La famiglia di Pappenheim detenne per circa otto secoli la carica ereditaria di Reichserbmarschall, maresciallo ereditario dell’Impero, fino alla fine del Sacro Romano Impero nel 1806. Con Gottfried Heinrich la famiglia fu elevata nel 1627 al rango di conti imperiali; i suoi corazzieri, i «Pappenheimer», sono entrati nella lingua tedesca grazie al Wallenstein di Schiller, dove si dice «ora riconosco i miei Pappenheimer». Nel saccheggio di Magdeburgo, nel 1631, il generale combatteva nelle truppe imperiali comandate da Tilly: lo ricordo perché il titolo di «macellaio» è legato a quel fatto.

A Pappenheim si svolgono anche ricostruzioni di tornei medioevali in costume molto frequentati dai turisti. Sono sceso dal castello uscendo per la Stadttor ed ho ripreso il viaggio con direzione Weißenburg.

Tra le occasioni di festa legate al passato della città c’è lo Historisches Altstadtfest, la festa storica del centro cittadino, che si tiene regolarmente; per sapere quando, conviene consultare il calendario degli eventi del Parco Naturale.

Graben e la Fossa Carolina: il canale di Carlo Magno

Dopo una brevissima sosta a Treuchtlingen sono giunto a Graben un piccolo villaggio dove nel Medioevo il grande imperatore Carlo Magno tentò di unire il Meno al Danubio: di quell’immane sforzo rimane solo un tratto lungo 1,5 km detto Fossa Carolina, visitabile attraverso un sentiero che si sviluppa intorno al breve percorso di questo tentativo antichissimo di rendere l’Europa navigabile.

Graben è oggi una frazione di Treuchtlingen. Il canale fu ordinato da Carlo Magno nel 793 per collegare i bacini dell’Altmühl, che sfocia nel Danubio, e della Rezat, che scende verso il Meno e il Reno: un’idea di collegamento fra il Mare del Nord e il Mar Nero che avrebbe dovuto rendere navigabile l’Europa dall’Atlantico al Mar Nero. Le fonti locali danno misure diverse per quello che resta, a seconda che si conti il fossato, che supera il chilometro con argini alti fino a una decina di metri, o lo specchio d’acqua, di qualche centinaio di metri: il sentiero lo percorre sulla sponda. Il fossato è ancora lì, e oggi è inserito fra i geotopi più belli della Baviera.

Resta il sapore del paradosso: l’idea di Carlo Magno si realizzò dopo più di mille anni, con il canale Meno-Danubio di cui parlo alla fine di questa giornata.

Weißenburg: la città romana cinta da mura

Dopo una breve sosta sono finalmente arrivato a Weißenburg, antica città di fondazione romana: lo testimonia il fatto del ritrovamento di un impianto termale d’epoca romana considerato il maggiore della Germania e i resti del Castrum Biriciana del quale è stata recentemente ricostruita una porta. La città di chiara impronta medioevale è cinta da mura e da torri; in parte il fossato è ancora pieno d’acqua, in parte è prato.

Weißenburg in Bayern è oggi una città di circa 18.200 abitanti, la più grande del circondario di Weißenburg-Gunzenhausen. Il Limes, il confine fortificato dell’Impero romano, passava a pochi chilometri: il castrum Biriciana nacque intorno al 100 d.C. come forte in legno e terra e fu ricostruito in pietra verso la metà del II secolo, su una superficie di circa 3,1 ettari. Fu distrutto intorno al 253-254 durante le incursioni degli Alemanni. Le terme, trovate per caso nel 1977 durante i lavori per una fila di case, richiesero mesi di scavo di sicurezza; la porta nord del castrum fu ricostruita nel 1990 sulle fondamenta originali. Le mura medievali conservano 38 torri, e tra queste la sola torre rotonda, lo Scheibleinsturm, e la sola pentagonale, il Fünfeckturm.

Dopo aver lasciato la macchina in un comodo parcheggio gratuito oltre le mura, sono entrato in città attraverso la cinquecentesca Spitaltor, già all’interno delle mura medioevali. Da li si accede alla Marktplatz dove ho pranzato; purtroppo il Rathaus, edificio gotico del 1500, era coperto da strutture per il restauro... comunque la piazza era assai bella.

Dopo ho visitato la chiesa gotica di St. Andreas, fondata nel 1327, tra il 1390 e il 1425 vengono invece aggiunti il coro a sala tardogotico e la Michaelskapelle mentre la torre risale al 1459/1520. Di fronte ad essa vi è la Alte Lateinschule, edificio sorto nel 1581, dove fino al 1806 ebbe sede la conosciuta Weißenburger Lateinschule.

La chiesa di St. Andreas è la chiesa cittadina: consacrata nel 1327 e ampliata intorno al 1400, fu riportata alla forma gotica nel 1958, e il coro a sala è considerato un capolavoro del tardogotico dell’area tedesca meridionale.

Da lì sono arrivato al palazzo dove ha sede il museo archeologico nato attorno al tesoro rinvenuto nel 1979 e composto da reperti molto interessanti, statuette oggetti di uso comune in vari materiali ed una splendida maschera da parata assai simile a quelle ospitate nel Museo Archeologico di Straubing, anch’essa posta lungo l’antico Limes Romanum.

Il tesoro di Weißenburg comprende, fra l’altro, una statuetta di Mercurio e fu nascosto nel III secolo, prima delle incursioni degli Alemanni; il Limes, nel suo tratto fra Reno e Danubio, è oggi patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il museo è il RömerMuseum, e il confronto con Straubing è naturale: entrambe le città si trovano lungo l’antico Limes.

Accanto al museo archeologico vi è il Reichstadtmuseum ovvero il museo della storia di Weißenburg, città che godeva del privilegio di chiamarsi Città Imperiale e lo testimoniano vari oggetti esposti dal medioevo ai giorni nostri. Dopo essermi soffermato nel parco che si apre sul restante pezzo dell’antico fossato ho ammirato la Ellingertor, risalente al XIV secolo e considerata una delle più belle porte cittadine della Germania; a sinistra appare l’antico stemma della città imperiale (dal 1241) a sinistra quello attuale risalente al 1481.

Weißenburg fu città libera dell’Impero fino al 1802. Poco fuori città, sulla Wülzburger Berg, sorge la Wülzburg, un’antica abbazia benedettina trasformata fra il 1588 e il 1610 dai margravi di Ansbach in una fortezza d’artiglieria; la città la acquistò quasi per intero nel 1882. A pochi chilometri, sulla stessa strada, si trova Ellingen, con il grande castello dell’Ordine Teutonico.

Greding: la Martinskirche e le sue pitture

Uscito dalla città mi sono diretto a nord verso Greding, altra cittadina murata, dove ho visitato solamente la Martinskirche, grande basilica romanica fondata nel 12 secolo dal Vescovo Otto. L’interno, semplicissimo, contiene affreschi coevi alla fondazione, il grande affresco di San Cristoforo (5.20 x 2.45) risale al 1370 mentre ad un altare tardogotico del 1480 non più presente appartiene il crocefisso ora sull’altare maggiore.

Ho poi fatto una breve passeggiata lungo le mura e sono ripartito alla volta di Berching dove intendevo trascorrere la notte.

Greding è una cittadina di circa 7.000 abitanti nel circondario di Roth, con la romanica basilica di San Martino, il municipio, la parrocchiale di San Giacomo, un ex palazzo di caccia dei principi-vescovi, il castello di Hofberg e il Museo Archeologico di Greding. Anche le sue mura, che ho percorso per breve tratto, appartengono al sistema difensivo medievale che ho incontrato in tutto il viaggio.

Berching e il canale Meno-Danubio: la piacevolissima realtà delle Braugasthöfe

Berching è anch’essa una cittadina cinta da mura e torri medioevali che sorge lungo il Mein-Donau Kanal, il canale navigabile che unisce i Fiumi Meno e Danubio e che, assieme al Rhein-Mein Kanal o Canale Reno-Meno, permette di unire per via interna l’Oceano Atlantico al Mar Nero e che è quotidianamente percorso da un gran numero di chiatte commerciali trasportanti materiali inerti battenti tutte le bandiere europee, dagli olandesi ai russi.

Berching conta circa 9.000 abitanti ed è il cancello settentrionale del Parco Naturale. Si trova nell’Alto Palatinato, e non più in Franconia: la cinta muraria, voluta nella sua forma attuale dal vescovo Wilhelm von Reichenau (1464-1496), ha 13 torri e 4 porte. Fra i monumenti del centro, il municipio con la fontana delle corporazioni, la parrocchiale dell’Assunta e la Torre dei Cinesi, il Chinesenturm. Il Main-Donau-Kanal è in funzione dal 1992 e si inserisce nel corso del più antico canale Ludwig-Donau-Main, costruito fra il 1835 e il 1846; lungo il Danubio la via d’acqua prosegue verso il Mar Nero.

L’Europa, come già un grande uomo del passato aveva intuito (Carlo Magno), passa per questa grande arteria fluviale che la attraversa da Ovest a Est. Lì ho anche incontrato una piacevolissima realtà tedesca, le Privat Braugasthöfe, ovvero delle piccole fabbriche di birra con annesso ristorante e albergo dove ho trovato alloggio per la notte e ottimamente cenato annaffiando il cibo con della ottima birra.

Berching ebbe un tempo ben 13 birrerie, e due di quelle ancora attive sono collegate a trattorie del centro; è il tipo di locanda in cui, dopo una giornata a camminare, il racconto di Paolo si conclude: una cena a base di cucina regionale e una birra locale. Per saperne di più sul rapporto fra la regione e la birra c’è la pagina su Baviera e birra.

| 1° parte | 2° parte | 3° parte |

Per rifare questo viaggio: consigli pratici

Questo percorso, due giorni di guida con soste a piedi, è facile da ripetere perché le distanze fra le tappe sono brevi e quasi tutto si trova nel Parco Naturale dell’Altmühltal. L’ordine del diario è quello giusto: la mattina del primo giorno Nassenfels ed Eichstätt, il pomeriggio la valle fino a Solnhofen, la sera Pappenheim; il secondo giorno Graben, Weißenburg, Greding e, per la notte, Berching.

La stagione migliore è quella dell’estate e dell’inizio dell’autunno. Quasi tutti i luoghi qui descritti sono sempre visitabili all’aperto, ma non gli interni: nel 2026 il museo del tesoro del Duomo di Eichstätt è aperto dal 30 marzo al 30 ottobre, e il Jura-Museum ha l’orario invernale dal 4 ottobre al 31 marzo. Per la ricerca dei fossili è bene controllare in anticipo le date e le tariffe del Bürgermeister-Müller-Museum di Solnhofen e del Hobbysteinbruch, che nelle stagioni fredde potrebbero essere chiusi.

Chi arriva dall’Italia può usare Ingolstadt o Norimberga come base per raggiungere la valle. In treno la linea Ingolstadt-Eichstätt-Treuchtlingen, aperta nel 1870, risale la valle; per muoversi fra le stazioni della Baviera conviene leggere i consigli su come muoversi in treno in Baviera. La valle dell’Altmühl si percorre volentieri anche in bicicletta o in canoa, come ho potuto osservare a Dollnstein.

Alla ricerca di borghi cinti da mura come Greding, Berching e Weißenburg potete dedicare altri giorni con l’itinerario dei borghi medievali della Baviera. Eichstätt si presta a un soggiorno di almeno un giorno intero; Weißenburg merita una mattina per le terme romane e il museo; Pappenheim una sera e una mattina per il castello. Per gli alberghi, ognuno trova la sua soluzione: nel racconto la sera di Pappenheim si è chiusa in un albergo del centro con ottima cucina, e quella di Berching in una locanda con birreria propria.

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