Diario di viaggio: Parco Naturale dell’Altmühltal (1ª parte)

Diario di viaggio di Paolo Ferretti - 1° Parte

Un itinerario di una settimana verso il Parco Naturale dell’Altmühltal

Come da quattro anni a questa parte anche quest'anno ho predisposto un itinerario di circa una settimana lungo le strade della Baviera. Quest’anno mi sono dato come meta il Parco Naturale dell’Altmühltal, il Naturpark Altmühltal, nella Franconia bavarese, appena a sud di Nürnberg (Norimberga). Una precisazione che vale la pena fare subito: nei miei appunti lo chiamavo «parco nazionale», ma in Germania la differenza conta, e questo è un parco naturale (Naturpark), cioè un territorio protetto in cui la natura e le attività dell'uomo convivono, non un parco nazionale come quello della Foresta Bavarese che attraverserò il secondo giorno.

E’ un parco assai vasto, all’incirca 3.000 kmq: la superficie ufficiale è di 2.962 chilometri quadrati, il che ne fa il quarto parco naturale della Germania per estensione. Si sviluppa intorno al fiume Altmühl, al canale Meno-Danubio, inaugurato nel 1992, e ai contrafforti del Giura Francone, e fu istituito il 25 luglio 1969. E’ fruibile in vario modo: sono presenti al suo interno 800 km di piste ciclabili, fra cui il lungo Altmühltal-Radweg, che misura 166 chilometri, e il fiume può essere disceso anche in barca o canoa oppure con il tradizionale mezzo delle proprie gambe, per esempio lungo il sentiero panoramico Altmühltal-Panoramaweg, di circa 200 chilometri. Nella stessa area geografica è compreso anche un tratto della Limesstrasse cioè la strada che ripercorre l’antico Limes Romano che era il confine Nord dell’Impero verso i popoli Allemanni e Germanici in generale. Il Limes, la lunga linea di fortificazioni romane, è oggi patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2005, e nel parco gli corrisponde un sentiero escursionistico di circa 115 chilometri.

Sia le biciclette che le canoe sono in ogni caso noleggiabili in loco e la recettività alberghiera ma anche di sola ristorazione è importante e di buon livello. Non farò mai il nome dei singoli Gasthof dove ho alloggiato perchè farei un grosso torto agli altri. Premetto che in ogni caso io creo i miei itinerari cercando sempre siti d’arte antica e non ricostruiti nel dopoguerra, pertanto appariranno sempre piccoli centri dove è assai piacevole villeggiare, oltre a siti d’interesse naturalistico ed ambientale.

Un grazie a tutti coloro che vorranno leggere questo mio piccolo contributo alla causa dell’informazione sulla Baviera! Questa è la prima parte del diario: tre giornate di avvicinamento, dal Brennero fino alle rive del Danubio, che mi hanno portato alla porta del parco. Il racconto prosegue nella seconda parte e si conclude nella terza parte.

Il parco merita qualche parola in più, perché la sua geografia spiega la forma del viaggio. L'Altmühl è un fiume piccolo e tranquillo, che nei millenni ha scavato una valle larga fra pareti di calcare chiaro, e nel suo corso più a valle incontra il canale che unisce il Meno al Danubio: per questo il parco è insieme paesaggio fluviale, altopiano roccioso e via d'acqua navigabile. Il centro naturale del parco è Eichstätt, dove si trova uno dei due centri di informazione del parco; l'altro è a Treuchtlingen. Nei dintorni si incontrano borghi come Essing, con il lungo ponte di legno Tatzlwurm sul canale Meno-Danubio, e fortezze come il castello di Prunn, e nei pressi di Kelheim, dove l'Altmühl incontra il Danubio, si trova la gola in cui sorge l'abbazia di Weltenburg. Di tutto questo parlerò nelle pagine seguenti: oggi, invece, comincia il viaggio vero e proprio.

16 agosto: da Reggio Emilia a Altötting, il cuore mariano della Baviera

Partenza da Reggio Emilia via A22 del Brennero fino al confine Italiano. Proseguo via Autostrada per Innsbrück e poi direzione Rosenheim. Sosta per il pranzo in territorio austriaco a Vomp, poi nuovamente in autostrada. Dopo aver passato Kufstein entro nel Freistaat Bayern, cioè in Baviera. All’incrocio con l’autostrada Monaco-Vienna prendo a destra direzione Salisburgo, esco a Grabenstätt e, dopo aver costeggiato in parte il Chiemsee, raggiungo la statale B304 e poi B299 direzione Altötting.

La strada merita qualche annotazione geografica. Dopo il Brennero l'autostrada prosegue verso Innsbruck, capitale del Tirolo, e poi segue la valle dell'Inn: Vomp si trova proprio lungo questa valle, nel Tirolo austriaco, ed è una sosta comoda per un pranzo prima del confine. Kufstein è l'ultima città austriaca, e subito dopo si entra nel Freistaat Bayern, il «libero Stato di Baviera», com'è ancora oggi il nome ufficiale della regione. La direzione Rosenheim, una delle città più importanti dell'Alta Baviera, è quella che in autostrada porta verso nord; della città si può leggere nella guida a Rosenheim. All'incrocio con la A8, l'autostrada che da Monaco va verso Salisburgo, si svolta a destra, e dall'uscita di Grabenstätt la strada costeggia in parte lo Chiemsee, il più grande lago della Baviera, il «mare bavarese» con le sue isole e i suoi castelli.

La meta di questa prima parte della giornata è Altötting, per visitare la Gnadenkapelle, dove è venerata una antica immagine lignea di una Madonna Nera; tale luogo è considerato il maggior centro di devozione Mariana di tutta la Baviera. E' meta di continui pellegrinaggi ed ha avuto nel passato recente anche una visita dell’attuale Pontefice. Proseguo la visita della Parrocchiale gotica dove è la tomba del Generale Von Tilly, nobile belga che combatté con i cattolici tedeschi nella guerra dei Trent’anni.

La Gnadenkapelle e la Madonna nera

La Gnadenkapelle, la «cappella delle grazie», è un edificio sorprendentemente piccolo per una fama così grande. Sorge al centro della grande piazza centrale, la Kapellplatz, ed è un ottagono antichissimo a cui, alla fine del Quattrocento, è stata aggiunta una breve navata; intorno corre un porticato tappezzato di ex voto, cioè di piccoli quadri e oggetti lasciati dai fedeli per ringraziare di una grazia ricevuta. All'interno è custodita la Madonna nera di Altötting, una Madonna con il Bambino scolpita in legno di tiglio e alta appena 64 centimetri: la chiamano «nera» perché il volto e le mani sono stati anneriti dal tempo e dal fumo delle candele. Nella cappella, in urne d'argento, riposano i cuori dei sovrani della casa di Wittelsbach, secondo un uso iniziato nel Seicento.

La statua arrivò in città intorno al 1330, ma il pellegrinaggio nacque nel 1489, quando si diffuse la notizia di una guarigione miracolosa, e da allora non si è più fermato. Ad Altötting vennero a pregare anche i papi: Pio VI nel 1782, Giovanni Paolo II nel novembre del 1980 e Benedetto XVI l'11 settembre 2006. Quest'ultimo è il Pontefice a cui il mio racconto allude: nato a pochi chilometri da qui, a Marktl am Inn, tornò da papa nei luoghi della sua infanzia. Per chi vuole approfondire la storia dei grandi santuari della regione, c'è la pagina dedicata a santuari e abbazie della Baviera.

La tomba del generale Tilly

Il generale che riposa ad Altötting merita un racconto, perché il suo destino incrocerà più volte questo viaggio. Johann t'Serclaes, conte di Tilly, nato nel Brabante, nell'attuale Belgio, comandò l'esercito della Lega cattolica durante la guerra dei Trent'anni. Nella primavera del 1632 fu ferito a una coscia nella battaglia di Rain am Lech e si rifugiò dietro le mura di Ingolstadt, dove morì il 30 aprile di quell'anno. Il suo corpo fu sepolto prima nella chiesa dei gesuiti di Ingolstadt e nel 1652 fu trasferito ad Altötting, dove il generale aveva voluto riposare, accanto alla Madonna di cui i cattolici bavaresi erano devotissimi. È un filo che il diario ritroverà fra due giorni, proprio a Ingolstadt.

16 agosto, la sera: Straubing e la festa popolare del Gäuboden

Lasciata alle spalle Altötting, raggiungo a Eggenfelden la B20 che prendo con direzione Straubing, meta del mio primo giorno di viaggio. Raggiungo in serata la città e la casa del mio amico Ulrich Schwendke del quale sarò ospite per due notti. Dopo i saluti di rito assieme alla famiglia Schwendke raggiungiamo la zona della Gäubodenvolksfest, una grandissima festa popolare della Baviera settentrionale, dove avevamo riservati dei posti sotto la Bierzelt Krönner. Lì ho cenato con loro e bevuto un Mass (1 litro) di buonissima birra (Irlbacher).

Straubing è una città di circa 49.000 abitanti, a 135 chilometri da Monaco, sul Danubio, ai piedi della Foresta Bavarese: fu fondata nel 1218 dal duca Ludwig der Kelheimer e conserva un centro storico sorprendentemente intatto, con una lunga piazza centrale fiancheggiata da case patrizie e dominata da un'altissima torre civica. Siamo nel Gäuboden, la fertile pianura coperta di loess, un terreno finissimo di origine glaciale, che le vale il soprannome di «granaio della Baviera». La città sta sulla via del Danubio, l'itinerario che scende da Ulm fino a Passau.

Gäubodenvolksfest: la festa dopo l'Oktoberfest

La Gäubodenvolksfest dura undici giorni a metà agosto ed è la festa popolare più visitata della Baviera dopo l'Oktoberfest, con oltre un milione di visitatori. Nacque nel 1812, quando re Max Joseph I volle una festa agricola per la zona del basso Danubio, e i suoi abitanti la considerano una vera e propria «quinta stagione» dell'anno: in agosto, a Straubing, ci si dà appuntamento sotto le tende, e riservare un posto con largo anticipo, come avevano fatto i miei amici, è la regola. Fra le birre che si servono in città, e che arrivano ai tavoli, ci sono quelle di due birrerie cittadine, la Röhrl e la Karmeliten; ma vengono dal territorio anche la Irlbacher di Irlbach, quella che ho bevuto io, la Arcobräu di Moos e la Erl-Bräu di Geiselhöring. Chi volesse confrontare questa festa con le altre sagre bavaresi trova un quadro d'insieme nella pagina sulle feste della birra in Baviera.

17 agosto, la mattina: da Windberg al Großer Pfahl

Alla mattina, dopo aver fatto una stupenda colazione con i miei amici, sono partito con Ulrich alla volta della Foresta Bavarese. Come prima tappa ci siamo fermati a Windberg per visitare una stupenda chiesa romanica, probabilmente facente parte di un antico convento fortificato.

Windberg è in effetti un'antica abbazia di canonici premostratensi, ancora oggi viva: fu fondata nel XII secolo dal conte Alberto II di Bogen sul luogo della residenza dei conti, con l'aiuto del vescovo Ottone I di Bamberga, e la chiesa fu consacrata in due tappe, nel 1142 e nel 1167. Nel 1146 il monastero divenne abbazia, e dal 1147 ebbe anche un convento femminile. La secolarizzazione la sciolse nel 1803; rifondata nel 1923 da canonici dell'abbazia olandese di Berne-Heeswijk, oggi vi vivono circa diciannove canonici. La chiesa è una basilica a tre navate con transetto, costruita in gran parte nel XII secolo, con una torre del Duecento, un altare maggiore barocco del 1735-1740, un pulpito del 1674 e gli stucchi del 1755 di Mathias Obermayr: un esempio di come una struttura romanica possa convivere con un interno barocco.

Il Großer Pfahl di Viechtach

Da li abbiamo proseguito per Viechtach via St. Englmar, per vedere una particolare formazione rocciosa, il Großer Pfahl, una vena quarzifera a cielo aperto lunga alcuni chilometri e lì assai ben visibile e visitabile con il percorso segnato.

Il Pfahl, in italiano la «palizzata», è una delle più singolari formazioni geologiche della Germania: una parete di quarzo che corre per circa 150 chilometri dall'Alto Palatinato attraverso la Foresta Bavarese fino al Mühlviertel austriaco, formata circa 275 milioni di anni fa quando il quarzo di origine idrotermale riempì una faglia, e rimasta in rilievo perché più dura della roccia circostante. Vicino a Viechtach la parete di quarzo raggiunge i 30 metri di altezza, ed è qui che si trova il tratto più spettacolare, il Großer Pfahl. L'estrazione del quarzo si è fermata nel 1993 e l'area è oggi una riserva naturale; già nel 2006 è stata riconosciuta fra i 77 geotopi nazionali della Germania. Il tratto lungo alcuni chilometri di cui parlo nel racconto è quello percorribile con i sentieri segnati.

17 agosto, il pomeriggio: Viechtach, Neunußberg, Arnbruck e il vetro

Dopo esserci trattenuti al centro di Viechtach per una breve pausa davanti ad un caffè siamo saliti a Neunußberg per visitare le rovine del castello omonimo. Dalla torre, ancora in buono stato, si gode un bel paesaggio sulla Foresta Bavarese; dopo, discesi dalle rovine, abbiamo mangiato nel Biergarten di un ristorante delle ottime Münchner Schnitzel.

Neunußberg è un piccolo villaggio con una chiesa, a circa cinque chilometri a est di Viechtach e a 645 metri di quota. Il suo castello, la «Veste» della famiglia dei Nußberg, andò in rovina dopo la seconda metà del Cinquecento; nel villaggio rimase la cappella del castello dedicata a San Michele, costruita dopo il 1350 e ampliata nel 1716, e nel Seicento gli eredi dei signori costruirono un piccolo palazzo, il «zum Haus». Il paesaggio intorno, di colline e foreste, è proprio quello che sale dalla torre.

La sosta successiva è stata ad Arnbruck per visitare un grande negozio di articoli in vetro, caratteristici della Foresta Bavarese, dove abbiamo fatto shopping. Arnbruck è un comune di circa duemila abitanti nella valle dello Zellertal, a 581 metri, ai piedi del Riedelstein; qui ha sede una delle più grandi aziende del vetro della Foresta Bavarese, il Glasdorf della famiglia Weinfurtner, con circa duecento fra soffiatori di vetro, artigiani e tecnici. Il vetro in questa foresta ha una tradizione di più di settecento anni: le prime vetrerie nacquero intorno al 1300, attirate dal legno che alimentava i forni, dal quarzo delle rocce e dall'acqua dei torrenti. Per ripercorrere questa storia è stata creata la Strada del Vetro, inaugurata nel 1997 e lunga circa 250 chilometri.

17 agosto, il tardo pomeriggio: Hindenburg Kanzel, il lago Arber e il Bogenberg

Il viaggio è poi proseguito alla volta del Hindenburg Kanzel, dove è posto un belvedere sulla Foresta e sul monte Arber, il più alto della zona, e impressiona il vedere una foresta così estesa, sono alberi a perdita d’occhio... uno spettacolo bellissimo!

La Hindenburgkanzel è un belvedere a 1.062 metri di quota, nella parte settentrionale della Foresta Bavarese, a cavallo fra l'Alto Palatinato e la Bassa Baviera, fra lo Zwercheck e l'Arber; ci si arriva in auto lungo la Brennesstraße, la strada che sale da Lohberg e porta a Bayerisch Eisenstein, e dal terrazzino lo sguardo corre sul Lamer Winkel, la valle che si apre verso est, e in direzione dell'Osser.

Nel frattempo il tempo era peggiorato e non siamo saliti in funivia sulla vetta del monte Arber ma ci siamo limitati a raggiungere in auto il lago Arber, assai bello ma la visita è stata condizionata dalla scarsa luminosità. Il Großer Arber, con i suoi 1.455 metri, è la montagna più alta della Foresta Bavarese e dell'intera Baviera fuori dalle Alpi, e in Germania, escluse le Alpi, è inferiore solo al Feldberg della Foresta Nera; per la sua cima, ricca di ripetitori e di neve (qui si contano in media circa 150 giorni di neve all'anno), lo chiamano «il re della Foresta Bavarese». Sul fianco sud-orientale si trova il Großer Arbersee, il «lago Arber grande» del mio racconto, e sul fianco opposto il più piccolo Kleiner Arbersee: entrambi sono riserve naturali. La funivia, le seggiovie e gli impianti sciistici dell'Arber hanno ospitato fino al 2011 tappe della Coppa del Mondo di sci alpino.

Bogenberg, la Madonna in attesa

Da lì abbiamo cominciato la discesa su Straubing ma non senza fare una sosta alla chiesa posta sul Bogenberg, una Wallfahrtskirche ovvero una chiesa meta di pellegrinaggi, caratterizzata dalla presenza di una statua della Madonna in evidente stato di gravidanza, cosa per me assai inconsueta.

La sua sorpresa ha una spiegazione storica. Il Bogenberg, 432 metri sul livello del mare e circa 118 sopra il Danubio, nei pressi della cittadina di Bogen, è uno dei luoghi di pellegrinaggio più antichi della Baviera: la leggenda racconta che nel 1104 una statua della Madonna in pietra sia scesa lungo il Danubio, galleggiando, fino a questa collina; i primi documenti parlano di un altare mariano intorno al 1112-1115, e una bolla pontificia del 1223 chiama il colle «monte della santa Maria». La chiesa attuale, intitolata a Maria Assunta (festa il 15 agosto, due giorni prima di questa tappa!) e alla Santa Croce, è un edificio tardogotico a sale costruito dal 1463 al 1513. L'immagine venerata è una statua in pietra del primo Quattrocento, rarissima nell'iconografia, che raffigura Maria in dolce attesa. I pellegrinaggi si concentrano in maggio e giugno, in occasione dell'Ascensione e della Pentecoste.

Dal colle si gode una bellissima vista sul Danubio e su Straubing ed abbiamo ammirato uno stupendo tramonto sul fiume. Arrivati a Straubing abbiamo trovato una piacevole tavola imbandita: Hilde aveva preparato dei Käsespätzle veramente ottimi e, dopo aver a lungo chiacchierato tutti insieme nel giardino, siamo andati a dormire anche perché il giorno dopo avrei dovuto percorrere diversi chilometri per raggiungere il parco della Altmültal che era la meta del mio viaggio di quest’estate.

I Käsespätzle, gnocchetti d'uovo irregolari conditi con formaggio fuso e cipolle fritte, appartengono alla cucina della Baviera e della Svevia: dopo una giornata di strada, mangiati in giardino fra amici, sono il modo migliore per chiuderla.

18 agosto, la mattina: Biburg e la sua chiesa romanica

Alla mattina, dopo aver salutato la fantastica famiglia Schwendke, sono partito alla volta di Biburg che mi ero dato come prima meta della giornata. Biburg è un piccolissimo centro nelle vicinanze di Abensberg appena a Sud del Danubio ed è conosciuto per un bellissima chiesa romanica in pietra chiara facente parte di una Abbazia Benedettina del XII secolo. Interessanti sono il bel portale con sculture di tipo assai primitivo, l’esterno dell’abside centrale dove è presente un festone di testine di animali e draghi sormontato da una serie di archi e motivi geometrici e alcuni “gargoiles” a forma di drago posti sulla facciata. L’interno, a tre navate, è molto semplice e luminoso.

La storia del monastero di Biburg comincia con una donna: la Selige Bertha, la «beata Berta», i cui figli Konrad e Arbeo donarono il castello di famiglia alla cattedrale di Bamberga a patto che vi sorgesse un monastero. I lavori cominciarono nel 1125 e il complesso fu terminato intorno al 1140, con il figlio Eberhard come primo abate. All'inizio l'abbazia benedettina fu un monastero doppio, per monaci e monache; un incendio nel 1278 la distrusse, e poi crebbe di nuovo dal 1400 circa. I monaci lasciarono Biburg ai tempi della Riforma, e il monastero fu soppresso nel 1555; dal 1589 le costruzioni passarono ai gesuiti e nel 1781 all'Ordine di Malta, finché la secolarizzazione del 1808 le consegnò allo Stato bavarese.

La chiesa di Maria Immacolata è considerata uno degli edifici romanici più importanti dell'Antica Baviera, e il suo aspetto è rimasto in gran parte quello del 1140: è parrocchiale dal 1785 e solo in parte è stata «ri-romanizzata» fra il 1885 e il 1887. Il complesso dell'ex monastero è stato restaurato e oggi ospita appartamenti e un caffè con Biergarten.

18 agosto, a Abensberg: mura, torri e il padre della storia bavarese

Terminata la visita alla chiesa sono rientrato ad Abensberg, cittadina circondata in parte da mura e torri sulle rive del fiume Abens. Nel passato le mura di Abensberg avevano otto torri angolari e trentadue di ronda a ricordo delle 8 figlie e dei 32 figli del leggendario conte Babo von Abensberg. Nel centro cittadino ho anche visitato la tardogotica parrocchiale di Santa Barbara, il cui altare maggiore è adornato da una bellissima ancona in legno dorato e dipinto.

Abensberg, circa quindicimila abitanti, si trova nel circondario di Kelheim, in Bassa Baviera, a circa ottanta chilometri a nord di Monaco, e il suo simbolo medievale è la Maderturm, una delle torri che si sono conservate. La legenda del conte Babo, che avrebbe avuto quaranta figli, è il modo con cui la città spiega i numeri delle sue torri, trentadue rotonde e otto angolari. Un'altra torre, molto più recente, è quella firmata dall'artista austriaco Friedensreich Hundertwasser per la fabbrica di birra Kuchlbauer, a due passi dal centro: un'architettura colorata e fantasiosa che contrasta, piacevolmente, con il medioevo delle mura.

Abensberg ha dato i natali a Johannes Turmair detto Aventinus che per primo ha scritto la storia della Baviera in tedesco volgare nel 1500. Dopo aver bevuto un caffè in una gelateria gestita da italiani e una breve sosta nella piazza principale di Dietfurt, ho ripreso il mio viaggio alla volta di Manching, dove avrei dovuto visitare un museo archeologico con reperti Celto-Romani.

Aventinus, il «padre» della storiografia bavarese

Aventinus nacque ad Abensberg il 4 luglio 1477 e prese il nome latino dal luogo natale; morì a Ratisbona (Regensburg) il 9 gennaio 1534, a cinquantasei anni, ed è sepolto presso l'ex monastero di Sant'Emmeram. Nel 1517 divenne storiografo di corte dei duchi di Baviera. L'opera maggiore è in latino, gli Annales ducum Boiariae («Annali dei duchi di Baviera»), scritti fra il 1517 e il 1522 e pubblicati nel 1554; in seguito Aventinus la riscrisse in tedesco, con uno stile più popolare, nella Bayerische Chronik, composta fra il 1526 e il 1533 e stampata solo nel 1556. È dunque nella prima metà del Cinquecento, e non nell'anno 1500 che si legge nel racconto, che nasce la storia della Baviera in lingua tedesca. Gli si deve anche la prima carta della Baviera, del 1523, per cui è detto «padre della topografia bavarese». Se si vuole una cornice più ampia, la pagina sulla storia della Baviera riassume i secoli che Aventinus raccontò.

La piazza di Dietfurt, dove mi sono fermato fra una tappa e l'altra, è già nel territorio del parco, sulle rive dell'Altmühl: un assaggio, quasi un'anticipazione, di quello che mi attendeva nei giorni seguenti.

18 agosto, a Manching: i Celti e i Romani

A Manching ha sede il Kelten Römer Museum, aperto il 2 giugno 2006, a circa dieci chilometri a sud-est di Ingolstadt, e dipendente dalla Archäologische Staatssammlung di Monaco. Il motivo per cui un villaggio così piccolo ha un museo importante è che qui, a pochi passi dal Danubio, sorgeva uno degli insediamenti più grandi del mondo celtico, l'oppidum di Manching: una città fortificata abitata dai Celti.

La sezione celtica espone i reperti degli scavi dell'oppidum, fra cui un tesoro di 483 monete d'oro scoperto nel 1999, considerato il più grande ritrovamento di oro celtico del Novecento, e il «Kultbäumchen», un albero rituale dorato trovato nel 1984. Il tesoro di monete fu rubato dal museo nella notte del 22 novembre 2022, e dopo l'arresto dei sospettati, nel luglio 2023, parte del bottino è stato recuperato. La sezione romana ruota invece attorno a due navi militari lunghe circa quindici metri, risalenti all'anno 100 d.C. circa, ritrovate nel 1986 in un vecchio ramo del Danubio presso Oberstimm. Una replica, nelle prove, ha raggiunto circa 14 chilometri all'ora. Il museo si colloca bene in un itinerario che parla del Limes romano, perché mostra come i Romani occuparono una terra già abitata dai Celti.

18 agosto, a Ingolstadt: il castello e il museo dell'Armata Bavarese

Da lì ho raggiunto Ingolstadt, famosa nel mondo per essere la sede della casa automobilistica Audi. Lì mi sono recato al Neues Schloß, dove ha sede il museo dell’Armata Bavarese che propone al visitatore una grande quantità di armi e armature assai interessanti e ben esposte, che danno un quadro completo dell’evoluzione delle armi dal XIV secolo ai giorni nostri.

Il museo dell'Armata Bavarese, il Bayerisches Armeemuseum, occupa il Neues Schloss, il «castello nuovo», in Paradeplatz 4. Il castello risale al Quattrocento: Ingolstadt fu residenza dei duchi di Baviera-Ingolstadt dal 1392 al 1447, e la costruzione fu completata fra il 1470 e il 1490 dai duchi di Landshut, Ludovico il Ricco e Giorgio il Ricco, che la trasformarono in una residenza moderna e fortificata. Oggi le sale propongono, fra le altre mostre, «Formen des Krieges 1600-1815» e «Krieg und Frieden 1870-1914», e il museo del Primo conflitto mondiale che racconta anche l'immediato dopoguerra.

La città ha anche un'anima legata all'industria dell'auto. Nella periferia si trovano il quartier generale, il museo e gli stabilimenti Audi, con il museo in Ettinger Straße 60, e il successo del marchio dei quattro anelli ha cambiato il volto della città, attirando lavoratori da tutta la Germania e dall'estero. Ma Ingolstadt è anche una città ducale, universitaria (qui nacque nel 1472 la prima università bavarese) e di fortezza, e ha un legame con il generale che avevamo lasciato ad Altötting: nel 1632 Tilly vi morì e vi fu sepolto per vent'anni, prima del trasferimento ad Altötting. Chi lo desidera può approfondire storia, chiese e curiosità nella guida a Ingolstadt.

18 agosto, la sera: Neuburg an der Donau, prima notte

Alla fine della visita sono ripartito per Neuburg a.d. Donau dove ho trascorso la prima notte. Neuburg è famosa per l'imponente castello costruito nel '500 dai Principi Elettori del Palatinato che ne avevano fatto la loro residenza. La città vecchia sorge su di una rupe che sovrasta il Danubio ed al centro vi è una bella piazza circondata da palazzi barocchi. Alla mattina seguente ho ripreso il mio viaggio rinunciando alla visita del castello per raggiungere la meta successiva.

Una precisazione storica: il castello non fu costruito dai principi elettori, ma dai conti palatini (Pfalzgrafen) di Pfalz-Neuburg, uno Stato dei Wittelsbach nato nel 1505 dopo la guerra di successione di Landshut e rimasto in vita fino ai primi anni dell'Ottocento. Il suo regnante più celebre, Ottheinrich, nato ad Amberg nel 1502 e al governo dal 1522, viaggiò in Spagna e in Terra Santa, mise insieme una grande raccolta di libri e trasformò Neuburg in una città di corte. Neuburg ha circa trentamila abitanti, dista ventisette chilometri da Ingolstadt e il suo centro è a 383 metri sul livello del mare. Il nucleo da non perdere è raccolto in poche centinaia di metri: il castello con la sua cappella, la Hofkirche, la chiesa di corte per la quale Rubens dipinse il suo monumentale Giudizio Universale, la grande piazza Karlsplatz con il municipio rinascimentale e le porte medievali. Il Danubio, che qui si divide in due rami e forma un'isola abitata, è il filo conduttore: il lungofiume alberato sotto le mura è una delle passeggiate più belle.

Per me Neuburg è stata soltanto una notte, ed è il motivo per cui, nel racconto, ho rinunciato a entrare nel castello. È una scelta che si ripara facilmente: come ricordano le pagine dedicate alla città, una visita si fa in una giornata, e chi ama il ritmo lento ne trova abbastanza per un fine settimana.

Per rifare questo viaggio: consigli pratici

Il giro raccontato in queste pagine si fa in tre giorni, ma conviene dedicarvi qualche giorno in più, perché le tappe sono molte e spesso piccole. Ecco i consigli che ho raccolto, verificati.

Come organizzare i tre giorni

Il primo giorno è quasi tutto in autostrada: Reggio Emilia, il Brennero, la valle dell'Inn, il confine di Kufstein e la A8 fino a Grabenstätt, con la sosta di Altötting prima di Straubing. Il secondo giorno è tutto in Foresta Bavarese e richiede un'auto, perché i belvedere e le rovine sono sparsi fra le colline: Windberg, Viechtach, Neunußberg, Arnbruck, la Hindenburgkanzel (1.062 metri), il lago Arber e il Bogenberg. Il terzo giorno è un trasferimento a ovest lungo il Danubio verso l'Altmühltal: Biburg, Abensberg, Dietfurt, Manching, Ingolstadt e Neuburg. Sono tappe separate da distanze brevi, ma non conviene accumularne troppe: Straubing dista 135 chilometri da Monaco, Abensberg circa 80, Manching è a circa dieci chilometri da Ingolstadt e Neuburg a 27.

Quando andare e cosa prenotare

Per vedere la Gäubodenvolksfest bisogna essere a Straubing a metà agosto, nei suoi undici giorni di festa, e riservare con anticipo i posti sotto le tende: nel periodo della festa la domanda di alloggi in città è molto alta, e chi dorme nel centro raggiunge a piedi il piazzale. Per i pellegrinaggi del Bogenberg i mesi più intensi sono maggio e giugno.

Musei e visite: orari verificati

Il museo dell'Armata Bavarese di Ingolstadt, in Paradeplatz 4, nel 2026 è aperto da martedì a venerdì dalle 9 alle 17.30 e il sabato, la domenica e nei festivi dalle 10 alle 17.30 (ultimo ingresso la domenica e nei festivi alle 16.45); il lunedì è chiuso, come a Capodanno, martedì grasso, Venerdì Santo, Ognissanti e il 24, 25 e 31 dicembre. Il biglietto intero costa 5 euro, il biglietto combinato per le tre sedi 10 euro, e fino a 18 anni l'ingresso è gratuito. Per i musei più piccoli, come il Kelten Römer Museum di Manching, è bene controllare gli orari prima di partire, perché cambiano con le stagioni. Tutti gli altri luoghi di questo diario, dalle chiese di Windberg e Biburg alle rovine di Neunußberg, sono visitabili all'esterno e, nel caso delle chiese, durante il giorno, nel rispetto delle funzioni religiose.

Foresta Bavarese: il tempo conta

Nel mio racconto la salita in funivia sull'Arber è saltata per il maltempo: in montagna, anche in agosto, conviene avere un piano alternativo e controllare le previsioni la mattina. La cima del Großer Arber supera i 1.450 metri e ha in media più di 150 giorni di neve all'anno, quindi è molto più fresca della pianura; sul lago Arber, che si raggiunge in auto, un abbigliamento a strati serve anche d'estate. Per chi ama il vetro, la Strada del Vetro offre tappe come Zwiesel e Arnbruck e i laboratori in cui si può vedere il lavoro dei soffiatori.

Altmühltal: biciclette, canoe e Limes

Per chi vuole proseguire dentro il parco, come farò io nelle parti successive, i centri di informazione di Eichstätt e di Treuchtlingen sono il punto di partenza ideale. L'Altmühltal-Radweg, di 166 chilometri, e il sentiero panoramico di circa 200 chilometri sono i due percorsi principali; la discesa dell'Altmühl in canoa è un'altra attività tipica, e il noleggio di biciclette e di canoe è possibile sul posto. Il Limes, Patrimonio dell'UNESCO, ha nel parco un sentiero di circa 115 chilometri.

Un consiglio sull'alloggio

Come ho scritto all'inizio, in questi piccoli centri l'ospitalità è di buon livello, sia per dormire sia per mangiare, e per chi viaggia in auto una famiglia di amici come gli Schwendke è un lusso che non tutti hanno: ma anche una pensione di paese, un Gasthof, è spesso la scelta migliore. Chi cerca un alloggio nelle tappe di questa prima parte, da Altötting a Straubing, a Ingolstadt o a Neuburg, può confrontare le offerte e scegliere la soluzione più comoda.

Un viaggio da continuare

La prima parte del diario si ferma qui, davanti al castello di Neuburg, con il Danubio che scorre sotto la rupe. Nella seconda parte il racconto entra nel cuore del parco, fra le rocce del Giura e il corso dell'Altmühl, e nella terza si conclude. Per scegliere altri itinerari in Baviera, la pagina sugli itinerari per scoprire la Baviera offre molti spunti, e per chi ama il Nord della regione c'è la guida alla Baviera del Nord.