Diario di viaggio: un tour nella Foresta Nera (2ª parte)

Questa è la seconda parte del diario di viaggio di Luigi Quinzii in Germania: tre giorni nel cuore della Schwarzwald, la Foresta Nera, la catena di montagne coperte di abeti nell'angolo sud-occidentale del Paese, e un finale a sorpresa che riporta il viaggio in Baviera. La prima parte, dedicata all'andata e alle prime tappe, termina prima di questo racconto. Qui si raccontano il terzo, il quarto e il quinto giorno: la mattina fra Donaueschingen, Villingen e Triberg, il pomeriggio al museo all'aperto di Gutach, la notte in un hotel isolato di Lauterbach, il giorno dopo Schiltach, Freudenstadt, la strada panoramica dell'alta Foresta Nera e Baden-Baden, e infine la corsa a ritroso verso Oberammergau, fermata dall'allerta alluvione, che finisce a Monaco e a Innsbruck.

Il racconto resta quello di chi lo ha vissuto, in prima persona, con la pioggia, le cene e le sorprese di strada. Dopo ogni tappa ho aggiunto qualche informazione verificata sul luogo, perché chi vuole rifare il percorso sappia che cosa trova oggi. In fondo, nella sezione «Per rifare questo viaggio», ci sono i consigli pratici.

Terzo giorno: da Donaueschingen alle sorgenti del Danubio

Si parte alla volta del cuore della Foresta Nera. Il primo paese che incontriamo è Donaueschingen, cittadina in cui viene indicata come ufficiale la sorgente del Danubio, che si trova nel giardino del Palazzo dei Principi von Fürstenberg, proprietari anche dell'omonimo birrificio; infatti la birra Fürstenberg nasce proprio a Donaueschingen. Dopo un breve giro ci spostiamo verso Villingen.

Donaueschingen sorge a 686 metri di altitudine nella pianura della Baar, a est della Foresta Nera vera e propria, e conta poco più di 21.700 abitanti (31 dicembre 2025). La sorgente ufficiale che il racconto ricorda è una sorgente carsica raccolta in una vasca nel parco del castello: una scultura con la «Madre Baar» che indica il cammino alla «giovane Danubio» ne segna il punto. In realtà il fiume comincia qualche centinaio di metri più in là, dove i due torrenti della Foresta Nera, la Brigach e la Breg, si uniscono al margine orientale della città; quel punto è considerato l'inizio vero e proprio del Danubio, che da qui in poi attraversa mezza Europa fino al Mar Nero. L'acqua della sorgente nel parco scorre a sua volta nella Brigach. Per chi segue il corso del fiume in bicicletta, la pista ciclabile del Danubio parte proprio da Donaueschingen.

Il legame con la birra è altrettanto antico: nel 1283 il re Rodolfo d'Asburgo investì il conte Enrico di Fürstenberg della contea della Baar e di Donaueschingen, e al feudo era legato il diritto di fabbricare birra. Da quel diritto è nata la Fürstlich Fürstenbergische Brauerei, la fabbrica di birra dei principi che ancora oggi porta il nome della casata.

Villingen, la città medievale degli orologi

Villingen è una deliziosa cittadina medioevale, ed è anche il capoluogo della «Strada degli Orologi» e presenta nei suoi musei i più antichi orologi della Foresta Nera, come ad esempio nel Franziskaner Museum dove troviamo una ricca raccolta di orologi a cucù. Si può ammirare anche l'affascinante Duomo del XII secolo, al cui fianco si trova una curiosissima fontana metallica a forma di torre. Qualche chilometro dopo siamo a Triberg.

Villingen oggi fa parte, insieme a Schwenningen, della città di Villingen-Schwenningen, circa 89.700 abitanti: nel quartiere di Villingen vivono circa 41.000 persone. Il centro storico è circondato da un anello di verde, la Villinger Anlage, che ha preso il posto delle antiche fortificazioni; delle mura restano il Bickentor, il Riettor e la torre Romäusturm. Il «duomo» del racconto è il Münster Unserer Lieben Frau, una basilica a due torri del XII secolo, che nel progetto della città era la chiesa dei cittadini e oggi è la chiesa cattolica principale. La data va corretta rispetto al testo originale del diario, che scriveva «XXII secolo»: si tratta evidentemente di un errore di battitura, e il secolo è il XII.

Il Franziskanermuseum occupa gli edifici dell'antico convento dei francescani, costruiti fra il Duecento e il Settecento. La sua esposizione permanente ruota intorno alla storia della città, al celebre principe celtico della tomba di Magdalenenberg, al carnevale alemanno (la Fasnet) e alla collezione sulla Foresta Nera. Chi vuole vedere il mondo dell'orologeria in modo più sistematico, dalla produzione industriale ai pezzi più rari, ha altre tre mete: il Museo dell'industria orologiera e il museo dei costumi e degli orologi a Schwenningen, e il Deutsches Uhrenmuseum di Furtwangen, che custodisce la più grande collezione di orologi della Germania. Lauterbach, dove dormirà questa sera il gruppo, e Triberg sono tappe della Deutsche Uhrenstraße, la «Strada tedesca degli orologi», un itinerario turistico che va dalla Foresta Nera centrale e meridionale fino alla Baar e che tocca i centri dell'orologeria della regione.

Triberg, la capitale degli orologi in legno e delle cascate

Qualche chilometro dopo siamo a Triberg, la capitale degli orologi in legno, se ne trovano in quantità e forme infinite ma dai prezzi piuttosto elevati. Questo centro è famoso anche per le altissime cascate, intorno alle quali è possibile fare passeggiate nei boschi con diversi itinerari suddivisi in base alla lunghezza e alla difficoltà. Nel paese troviamo una grande quantità di negozi di souvenir e di caratteristiche case con pareti affrescate.

Triberg è una piccola città di circa 4.580 abitanti (fine 2024), a oltre 600 metri di quota nella valle della Gutach, nel Baden-Württemberg. Le sue cascate sono fra le più alte della Germania: il torrente Gutach scende per 163 metri in sette salti successivi in una gola di granito, a pochi passi dalla via principale. L'ingresso principale è alla Hauptstraße 85; dal 2 aprile 2026 vale l'apertura estiva, con biglietto da 9 euro per gli adulti (7 euro con la tariffa invernale 2026/2027) che comprende anche il museo della Foresta Nera. Triberg porta dal 1969 il titolo di località climatica terapeutica, e nell'Ottocento, dopo che un funzionario fece rendere sicuri i sentieri lungo le cascate nel 1805, cominciò a essere frequentata dai villeggianti.

La fama di capitale degli orologi si legge sulla Hauptstraße: vetrine piene, facciate animate da figure meccaniche e, sulla facciata della Haus der 1000 Uhren, una famiglia di orsi meccanici che si anima ogni quarto d'ora. Un incendio nel 1826 distrusse quasi tutta la città, che fu ricostruita in stile neoclassico: ne dipendono le case massicce e regolari che il racconto chiama «caratteristiche». Nei dintorni, a Schonach, a tre chilometri, si può entrare in uno dei più grandi orologi a cucù del mondo, costruito come una casa. Il museo della Foresta Nera, nato nel 1936, espone orologi di quattro secoli e il più piccolo orologio a cucù meccanico del mondo, alto 13,5 centimetri.

Gutach e il museo all'aperto della Foresta Nera

Si riparte con tappa a Gutach, in cui si trova il Museo della Foresta Nera, che contiene la ricostruzione di vere e proprie casette tipiche: lo «Schwarzwälder Freilichtmuseum». Il Museo, fondato nel 1963, ospita sei grandi fattorie che con i loro edifici collaterali ricostruiscono la vita rurale nella Foresta Nera tra il XVI ed il XX sec. L'unico edificio originale non ricostruito è il Vogtsbauernhof, risalente al 1570 e abitato fino al 1965. Al pianterreno ci sono il soggiorno, la cucina e le stalle, mentre al piano superiore le camere da letto e il fienile. La casa è costruita senza camini, affinché il fumo potesse salire in soffitta per aiutare a riscaldare nelle freddissime notti invernali. Davvero una visita suggestiva!

Il museo di cui parla il racconto è, per nome completo, lo Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, il più antico museo all'aperto del Baden-Württemberg, a sette ettari circa di estensione e due chilometri di percorso. Il restauro del Vogtsbauernhof cominciò nel 1963 e il museo aprì al pubblico nel 1964; l'idea fu del professor Hermann Schilli, che lo diresse fino al 1981. La data di costruzione della fattoria va corretta: il racconto parla del 1570, il museo indica il 1612. Resta vero che è l'unica cascina rimasta nel luogo d'origine e che la sua ultima abitante, Barbara Aberle, la lasciò nel 1965: nello Stüble, la stanza di soggiorno, si vedono ancora gli arredi degli anni Sessanta. Le fattorie del museo non sono sei, ma undici edifici principali, più una quindicina di costruzioni minori, e provengono da tutta la Foresta Nera. Le cucine annerite dal fumo, le Rauchküchen, sono il segno più evidente del modo di scaldarsi e di conservare le carni che il racconto descrive.

Fra le altre case, lo Hippenseppenhof del 1599 è la più antica fra le grandi fattorie, e il Lorenzenhof del 1608 ospita il museo del bosco. Il mulino ad acqua del 1609 e la segheria a colpi del 1673 funzionano ancora nelle dimostrazioni. Nel 2026 il museo è aperto dal 22 marzo al 1° novembre, tutti i giorni dalle 9 alle 18; l'ingresso costa 13 euro per gli adulti. Chi arriva in treno trova una fermata propria, «Gutach Freilichtmuseum», sulla linea fra Offenburg e Hornberg. Il museo ha anche un legame profondo con il Bollenhut, il cappello di paglia con i pompon rossi, che nasce proprio nella valle della Gutach: ne parla la pagina dedicata a Gutach.

Lauterbach: una notte nella selva

Si riparte alla volta di Lauterbach, l'ultima tappa della giornata. Piove ininterrottamente da tre giorni e in questa località, anche se siamo in agosto, ci sembra in realtà di essere nel mese di dicembre. Per la notte ci regaliamo un hotel (Hotel Käppelehof) totalmente immerso e isolato nella selva con tanto di sauna, bagno turco, piscina con vista prati e alberi, ma soprattutto vacche al pascolo che emettono un rimbombante muggito come ci si immaginava nelle fiabe ambientate in questi luoghi.

Appare evidente che i clienti giunti in tale struttura siano lì per godersi la natura, essendo tra l'altro tutti sdraiati sui lettini bordo-piscina ad ammirare il panorama oltre le grandi vetrate. Sono le 19.00, e durante il breve e amato bagno nella piscina, nel pianoterra scende un invitante odore di salsicciotti bavaresi... Per gli ospiti e per forza anche per noi è già ora di cena. Prima di riposare ci concediamo la vista dell'immensa distesa di alberi dal terrazzino della nostra stanza: sembra di guardare un dipinto...

Lauterbach è un comune di circa 2.650 abitanti (31 dicembre 2025) nel circondario di Rottweil, nella valle del torrente Lauterbach, affluente della Schiltach. Il territorio comunale sale da circa 540 a 887 metri di quota, e oltre la metà della superficie è bosco, il che spiega l'impressione di isolamento. Dal 1884 il paese porta il titolo di Luftkurort, luogo di cura climatico, e si trova sulla Deutsche Uhrenstraße e sul sentiero di grande percorrenza Mittelweg. Il carnevale, la Fasnet, ha il suo momento più atteso il giovedì grasso, con il «grido delle streghe». L'Hotel Käppelehof, fra Hornberg e Schramberg, è una struttura a conduzione familiare che si presenta come hotel benessere a quattro stelle, cresciuta da una piccola pensione dopo la costruzione di una piscina coperta panoramica; ha sauna, piscina esterna riscaldata e un piccolo lago per i bagni Kneipp. Fra le comodità che il racconto elenca, il bagno turco non è fra quelle che le fonti consultate confermano.

Quarto giorno: Schiltach, il borgo a graticcio sul Kinzig

Difficile nella vita di tutti i giorni immaginare di svegliarsi una mattina e poter fare colazione in una sala con vetrate panoramiche vista Foresta Nera... Dopo tanto spettacolo si parte per Schiltach, distante pochissimi chilometri. Questo centro è sicuramente il più pittoresco della Schwarzwald, oserei dire fiabesco, tutte case a graticcio con addirittura le facciate affrescate, come anche il Rathaus. Molto suggestive le abitazioni che si affacciano sul fiume Kinzig, attraverso il quale i boscaioli un tempo trasportavano il legno con le zattere.

Sempre sulle rive notiamo anche diverse Gasthof e ci domandiamo quanto possa essere fantastico soggiornarvi, meglio ancora se con un po' di sole!

Schiltach si trova nell'alta valle della Kinzig, nel punto in cui il torrente Schiltach si getta nel fiume, nel circondario di Rottweil. È una città piccola, poco più di 3.500 abitanti, ma il suo centro storico è tutelato nel suo insieme. Il municipio con la facciata dipinta si affaccia sulla Marktplatz dalla forma triangolare, in salita: la piazza fu ridisegnata dopo l'incendio del 1590 dall'architetto Heinrich Schickhardt e il municipio fu completato nel 1593. Anche il fiume ha una storia: la fluitazione del legname sulla Kinzig è documentata dal 1391, e fino alla fine dell'Ottocento il legname arrivava fino a Strasburgo e al Reno. L'ultima zattera commerciale partì nel 1894, e gli zattieri legarono nastri neri alle pertiche in segno di lutto. Nell'ottobre 2025 Schiltach è stata inserita dall'organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite fra i Best Tourism Villages, i migliori villaggi turistici del mondo.

Freudenstadt, la città a scacchiera e la sua piazza

Si riparte e dopo qualche chilometro si fa tappa a Freudenstadt, che sorge su un altopiano a 750 metri immerso tra verdi boschi. Questo piccolo centro fondato nel 1599 per ospitare i lavoratori delle miniere d'argento, possiede una particolare struttura urbanistica a scacchiera, ed è stato ricostruito a seguito delle distruzioni della seconda guerra mondiale. Celebre è la Marktplatz, la piazza più grande della Germania (216 x 219 m), pedonale per la maggior parte e dotata di numerosi negozi, caffè e ristoranti dove poter degustare le specialità gastronomiche regionali. Sempre dalla Marktplatz parte un trenino turistico che in pochi minuti porta fuori dal paese e come d'incanto ci si trova immersi nei boschi secolari della foresta intorno.

Freudenstadt fu fondata nel 1599 dal duca Federico I del Württemberg, su progetto dello stesso architetto che avrebbe poi ricostruito Schiltach, Heinrich Schickhardt, con una pianta quadrata che segue lo schema detto «a tre file». La città è a circa 730 metri di quota (il racconto dice 750) e conta circa 24.500 abitanti (31 dicembre 2025). Nell'aprile 1945 circa il 95 per cento del centro fu distrutto; la ricostruzione, con case a timpano e portici sulla pianta originaria, durò circa cinque anni ed è nota come il «miracolo di Freudenstadt». La Marktplatz, quasi quadrata, misura circa 219 per 216 metri, per un'area di circa 4,5 ettari: è considerata la più grande piazza del mercato circondata da edifici della Germania. Un palazzo ducale era previsto proprio qui, ma dopo la morte del duca il progetto fu abbandonato e rimase lo spazio vuoto.

La Schwarzwaldhochstraße verso Baden-Baden

Usciti da Freudenstadt, prendiamo la cosiddetta «Schwarzwald Hochstrasse», una strada che passa in mezzo ad altissimi e fittissimi alberi, lunga 60 km e che termina a Baden Baden. È molto buia e quasi non si vede il cielo, ma quale spettacolo! A pochi chilometri da Baden Baden, troviamo «rifugio culinario» presso una Gasthof nascosta nel verde, e la cortesia del proprietario accompagnata da un'ottima Wienerschnitzel trasformerà questo momento in uno dei più indimenticabili ricordi del tour.

La Schwarzwaldhochstraße è una delle più antiche e famose strade turistiche della Germania. Fa parte della strada statale B 500, è lunga circa 60 chilometri e collega Baden-Baden a Freudenstadt: da Baden-Baden sale ripida fino al crinale principale della Foresta Nera settentrionale, che raggiunge nei pressi della Bühlerhöhe, e prosegue poi quasi sempre fra 800 e oltre 1.000 metri di quota. Porta questo nome dal 1930, quando fu completato il tratto fra Hundseck e Unterstmatt, ma fu percorribile senza interruzioni solo dal 1952. Lungo il percorso si incontrano il Mummelsee, un lago di origine glaciale quasi circolare, la Hornisgrinde, con 1.164 metri la cima più alta della Foresta Nera settentrionale, Ruhestein, dove ha sede l'amministrazione del Parco nazionale della Foresta Nera, e il valico di Kniebis, poco prima di Freudenstadt. È proprio il fitto bosco di abeti sul quale il racconto insiste: in certi tratti la strada sembra una galleria di verde.

Baden-Baden, la città termale d'Europa

Giungiamo finalmente a Baden Baden, stazione termale tra le più famose al mondo e frequentata nel secolo scorso anche dal jet set. Oggi questa città di 57.000 abitanti ha perso un po' lo smalto di un tempo, ma rimane pur sempre una località di cura e di villeggiatura elegante e piacevole. Molto bello il viale alberato che costeggia il fiume Oos, immerso tra fiori, fontane e ponticelli. Notevole è il Casinò, situato di fianco alla Trinkhalle, con le colonne in stile corinzio per 90 metri di porticato. A fianco si trova anche il teatro, un auditorium per concerti, ristorante e sale riunioni.

La passeggiata della strada principale è dominata da caffè all'aperto, occupati in gran parte da facoltosi anziani provenienti da più parti del mondo per le cure termali. Non mancano, come è facile immaginare, negozi d'alta moda. Giunta ormai sera, decidiamo di cenare in un ristorante tipico ma ci accorgiamo di essere ormai fuori dal vero clima della Schwarzwald. In serata ci si concede una birra in uno dei caffè all'aperto.

Il numero degli abitanti, che il racconto stima in 50.000, è oggi di 56.952 (31 dicembre 2025). Baden-Baden è, come scrive il racconto, fra le stazioni termali più celebri del mondo: dal 2021 fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO fra le «Grandi città termali d'Europa». Le sue dodici sorgenti sgorgano alle pendici del Florentinerberg da circa duemila metri di profondità, a temperature fra 56 e quasi 69 gradi. Nell'Ottocento la città fu la «capitale estiva d'Europa»: la Conversationshaus, l'attuale Kurhaus con il casinò, fu costruita fra il 1821 e il 1824, e nel 1838 la gestione del gioco passò al francese Jean-Jacques Bénazet. Fra gli ospiti illustri vi furono Dostoevskij, Clara Schumann, Brahms, Victor Hugo e Wagner, a conferma di quel jet set di cui parla il diario.

La colonnata di 90 metri che il racconto attribuisce al casinò appartiene in realtà alla Trinkhalle, la sala delle bevute termali accanto al Kurhaus, costruita nel 1839 dall'architetto Heinrich Hübsch: il suo portico è lungo 90 metri e decorato con affreschi. Il fiume è l'Oos, e lo percorre la Lichtentaler Allee, un viale-giardino di circa tre chilometri. Il teatro è quello ottocentesco della città, mentre la Festspielhaus, ricavata nella vecchia stazione, con 2.500 posti è la seconda sala per opere e concerti d'Europa per dimensioni. Le terme per eccellenza sono il Friedrichsbad, aperto nel 1877, e le moderne Terme di Caracalla.

Quinto giorno: partenza all'ultimo minuto per Oberammergau

Visto il delirante traffico sofferto in Svizzera nel viaggio di andata, decidiamo con immenso piacere di tornare in Italia aggiungendo la tappa ad Oberammergau, «la cartolina della Baviera» che manca alla mia collezione fotografica di questa fantastica ed unica regione. Dalla sera prima siamo però allertati per l'alluvione che sta colpendo la Bassa Baviera e l'Austria, ma nulla può farci pensare che anche nella nostra destinazione possano esserci problemi. Ciò nonostante e senza troppi dubbi, imbocchiamo l'autostrada A8 per poi svoltare sull'A7 direzione Garmisch.

La fortuna ma anche l'efficienza tedesca, vogliono che all'altezza di Memmingen veniamo contattati ed avvertiti dalla gentilissima proprietaria del Garni che le strade ad Oberammergau sono praticamente chiuse causa pericolo alluvione. In pochissimi minuti viene naturale decidere di svoltare per la A96 direzione München...

Oberammergau, la cartolina che è rimasta nella macchina fotografica

Oberammergau è un comune dell'Alta Baviera di poco più di 5.000 abitanti, a 837 metri di altitudine nella valle dell'Ammer, nel circondario di Garmisch-Partenkirchen: la direzione che il racconto indica all'altezza di Memmingen è quella giusta. Il paese è la «cartolina» che il narratore voleva fotografare per le sue facciate dipinte dal tetto al basamento, la tecnica detta Lüftlmalerei, con il Kofel, la cima calcarea di 1.342 metri, che fa da quinta dietro i tetti. Oberammergau è famoso anche per i suoi intagliatori, già noti nel Cinquecento, e soprattutto per la Passione, la rappresentazione che si tiene ogni dieci anni dal 1634, per un voto fatto dagli abitanti dopo una pestilenza: l'ultima edizione è del 2022, la prossima è prevista nel 2030.

Memmingen, dove il racconto riceve la telefonata della proprietaria del Garni, è una città libera imperiale dal 1286 (il privilegio fu concesso da Rodolfo d'Asburgo) nel sud-ovest della Baviera; qui l'autostrada A7 incontra la A96 Lindau-Monaco, ed è per questo che il cambio di programma fu possibile in pochi minuti. L'alluvione di cui il racconto parla non ha una data nel diario: resta il ricordo di chi l'ha vissuta, e per questo non si aggiungono dettagli.

Monaco: Neuhauser Straße e stinco di maiale all'Augustiner

Come è facile prevedere, essendo l'intero traffico dirottato verso la capitale bavarese, impieghiamo cinque ore per giungervi. Nessun ripiego però, perché passeggiare sulla Neuhauserstrasse e mangiare stinco di maiale all'Augustiner è sempre la più grande emozione, così forte che decidiamo che faremo Capodanno a Monaco!!

La Neuhauser Straße è la parte occidentale della grande zona pedonale che collega lo Stachus (Karlsplatz) a Marienplatz, nel centro di Monaco. È la via con il maggior passaggio di tutta la Germania: un conteggio del 1° settembre 2019 vi ha registrato 116.206 passanti in un solo giorno, e ne trovate il racconto fra le vie dello shopping a Monaco. Al numero 27 si trova lo Stammhaus «Zum Augustiner», la casa madre dell'Augustiner, la birreria più antica della città: il suo primo birrificio, nato nel convento dei frati agostiniani, è documentato dal 1328 e nel 1817 si trasferì nel palazzo di questa via. L'edificio attuale fu costruito nel 1896-97 su progetto dell'architetto Emanuel von Seidl. Il piatto che il diario sceglie, lo stinco di maiale, è uno dei classici della cucina bavarese delle birrerie.

Il ritorno via Innsbruck e l'appuntamento a Capodanno

L'indomani, anche se con qualche difficoltà, riusciamo a tornare in Italia via Innsbruck, con la certezza che per gli amanti della Germania e dei paesaggi naturali, vale davvero la pena di visitare la Schwarzwald! Auf Wiedersehen a Capodanno...

Innsbruck, capitale del Tirolo con circa 133.000 abitanti, è da secoli un crocevia fra il Nord e il Sud dell'Europa sulla strada del Brennero: ed è la ragione per cui chi rientra in Italia dalla Baviera passa quasi naturalmente di qui. Per organizzare il Capodanno a cui il diario dà appuntamento, la pagina sul Capodanno a Monaco di Baviera raccoglie le informazioni utili.

Per rifare questo viaggio: consigli pratici

Questo percorso, tre giorni di guida con soste a piedi, si ripete bene perché le distanze fra le tappe sono brevi e la direzione resta sempre la stessa: da est a ovest nel cuore della Foresta Nera, poi a sud-est verso la Baviera. L'ordine del diario è quello giusto: la mattina Donaueschingen, Villingen e Triberg, il pomeriggio Gutach, la notte a Lauterbach; il giorno dopo Schiltach, Freudenstadt, la strada d'alta quota e Baden-Baden; poi il lungo rientro. Chi ha meno tempo può saltare Villingen o Freudenstadt, mentre Triberg e Gutach meritano ciascuno almeno due ore.

La stagione migliore va dalla primavera all'autunno. Nel racconto piove per tre giorni di fila ad agosto, e vale la pena ricordarlo: le cascate di Triberg sono più impetuose dopo le piogge, ma il museo di Gutach è quasi tutto all'aperto, quindi conviene un abbigliamento impermeabile. Nel 2026 il museo di Gutach è aperto fino al 1° novembre e poi chiude fino a primavera, con un solo weekend di mercatino di Natale dall'11 al 13 dicembre; le cascate di Triberg si visitano tutto l'anno, ma d'inverno si sale solo fino al salto inferiore e con vento forte o ghiaccio la gola può essere chiusa. Il museo della Foresta Nera di Triberg dal 14 settembre 2026 a maggio 2027 è aperto tutti i giorni dalle 11 alle 17 e costa 6 euro.

Dati utili per le tappe del diario (2026)

Tappa	Cosa sapere
Triberg, cascate	Adulti 9 euro (estate), 7 euro (inverno 2026/2027); ingresso a Hauptstraße 85
Triberg, museo della Foresta Nera	Dal 14 settembre 2026 a maggio 2027, tutti i giorni 11-17; 6 euro
Gutach, museo all'aperto	Dal 22 marzo al 1° novembre, tutti i giorni 9-18; adulti 13 euro
Schwarzwaldhochstraße	Circa 60 km sulla B 500 fra Freudenstadt e Baden-Baden
Baden-Baden	56.952 abitanti (31/12/2025); patrimonio UNESCO dal 2021

Per muoversi senza auto, la ferrovia della Foresta Nera, la Schwarzwaldbahn, collega Offenburg e Costanza passando per Hausach, Gutach e Triberg, e il museo di Gutach ha una fermata propria. Chi pernotta a Triberg riceve dall'albergatore la carta ospite KONUS, che dà diritto a viaggiare gratis sugli autobus e sui treni regionali di tutta la Foresta Nera e a entrare gratis alle cascate e al museo; per capire come si risparmia sui biglietti nel resto della regione c'è la pagina su come muoversi in treno in Baviera. Per il lago più famoso della Foresta Nera e per il capoluogo della regione si possono aggiungere due giorni con le pagine su Titisee e Friburgo, mentre chi vuole un itinerario organizzato trova il tour della Foresta Nera.

Per gli alberghi, ognuno trova la sua soluzione: nel racconto la notte di Lauterbach si è chiusa in un hotel immerso nel bosco, con sauna e piscina, e quella di Baden-Baden nel centro della città termale; chi vuole un soggiorno di relax può prenotare con anticipo in alta stagione. Tutti i diari dei lettori sulla Baviera e sulla Germania del Sud sono raccolti nella pagina Diari di viaggio.

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