Diario di viaggio: Capodanno a Monaco di Baviera (2ª parte)

Diario di viaggio di Anna e Matteo, seconda parte. Questo è il racconto del secondo giorno del nostro Capodanno a Monaco di Baviera: la mattina in centro storico, il pranzo in birreria, il giro della città in pullman con la guida e, la sera, la lunga caccia a un tavolo per il cenone e la mezzanotte in piazza. Del viaggio abbiamo già raccontato l'arrivo e il primo giorno; il racconto prosegue poi nella terza parte.

31 dicembre: la gita con guida e il piano del giorno

È il 31 dicembre e da calendario è prevista una mini gita facoltativa con guida. Tutto il gruppo partecipa, anche perché la neve caduta durante la notte scoraggia un po' le lunghe camminate. Appena saliti sul pullman, la nostra simpatica guida, Manfred (detto anche Randolf), ci spiega che, essendo l'ultimo dell'anno, i negozi chiuderanno alle 14: quindi ci conviene girare per conto nostro la mattina e fare la visita guidata al pomeriggio. Votiamo per il sì, e Andrea, il nostro gentilissimo autista, ci porta comunque in centro. Durante il tragitto, allungato per l'occasione, l'impeccabile Manfred non si lascia scappare un solo commento. «E guardate quel palazzo, e questa è una famosa birreria, questo è il cimitero, quello è il teatro delle marionette, questo è il fiume Isar, a München c'è la metropolitana che si riconosce per la U, che sta per Unterbahn, come underground in inglese, e München è una città giovane che va per largo non per lungo», e così via. Tutto un lavoro così.

Una precisazione per chi volesse ripetere a memoria le frasi della guida: la U della metropolitana monacense sta per Untergrundbahn, e la rete è in funzione dal 1971, alla vigilia delle Olimpiadi del 1972. Quanto alla «giovane età» di München, la città si fa risalire al 1158, anno del suo primo documento; per i canoni europei è una data tutt'altro che recente, ma è vero che, rispetto a molte altre città tedesche, Monaco è cresciuta soprattutto nell'Ottocento e nel Novecento, in larghezza più che in altezza. Chi vuole approfondire trova il racconto completo nella pagina sulla storia di Monaco.

Da Isartor al viale Tal: la porta, i caffè e il Rewe

Alla fine ci scaricano nella Isartorplatz, cioè nella piazza vicino al fiume, dove si trova un'altra porta d'accesso al centro città. L'Isartor è l'antica porta orientale della città, costruita nel 1337 come ultima porta della seconda cinta muraria. La torre principale è alta circa 40 metri ed è l'unica fra le porte di Monaco ad aver conservato la torre centrale. Nelle torri laterali ha sede dal 1959 il museo dedicato a Karl Valentin e Liesl Karlstadt, con un caffè. Sul lato verso ovest l'orologio ha le lancette che girano al contrario, un omaggio all'umorismo bavarese.

Dalla porta ci avviamo, tutti in gruppo con Manfred al seguito che continua a spiegare (sant'uomo!), in Tal, il viale che porta a Marienplatz dalla parte precisamente opposta a Stachus. Lungo la strada ci sono numerosi negozi e soprattutto caffè (che ci sconsigliano vivamente di bere), oltre a un supermercato, chiamato Rewe, che la nostra guida ci indica come molto buono ed economico. Arriviamo in fondo al viale: a destra abbiamo la Residenzstrasse, che porta verso la Residenz, a sinistra Oberanger e Rindermarkt, ovvero la direzione in cui si trova il Viktualienmarkt, famoso mercato di frutta, verdura, brezel, würstel e co., tappa fondamentale per chi si reca a Monaco. Pensiamo che sia meglio andarci più tardi e proseguiamo per Marienplatz insieme al resto del gruppo.

Il cuore pedonale in cui siamo entrati è il centro storico di Monaco, con Marienplatz al centro.

Marienplatz e i negozi: Kaufhof, il carillon e Ludwig Beck

Fermi davanti al municipio, ammiriamo ciò che avevamo osservato solo di sera. In effetti è tutta un'altra cosa, anche se le luci dell'abete sono spente e c'è un gran via vai di gente. Il Nuovo Municipio è un edificio neogotico progettato da Georg von Hauberrisser e costruito in tre fasi, fra il 1867 e il 1905; la torre è alta 85 metri. Dopo qualche minuto di racconto Manfred ci lascia andare, dandoci appuntamento alle 14. Noi due decidiamo di fare subito un salto da Kaufhof, la galleria commerciale che si trova proprio in piazza e dove speriamo di trovare sciarpe e souvenir. Tutto in attesa del carillon delle 11.

Kaufhof è il classico grande magazzino: al piano interrato (cui si accede anche dal sottopasso della metropolitana) tante calze, gli articoli di cartoleria e più in là il supermercato, dove trovi di tutto, soprattutto molte specialità di birra. Particolarità: anche qui l'acqua costa molto. Ma bevono tutti birra qui?? Al primo piano la profumeria, poi si sale e si trovano vestiti da donna, da uomo, da bambino e poi ancora articoli sportivi, giocattoli, biancheria, oggetti per la casa, souvenir. Insomma, di tutto un po' e a prezzi ragionevoli. Noi abbiamo acquistato una cartolina, un maialino di pezza per un'amica e una sciarpa (scontata!).

Ormai sono le 11, e ci affrettiamo a scendere. In piazza sono già tutti col naso all'insù ad aspettare che il carillon di Marienplatz entri in azione. Aspetta aspetta, ed ecco che parte. Prima la parte sopra, con la musichetta, poi quella di sotto. Il tutto dura circa dieci minuti, ed è davvero un carillon, non aspettatevi nient'altro. Da vedere, una volta, perché è comunque inusuale e simpatico. Il Glockenspiel ha 43 campane e 32 figure che rappresentano la danza degli Schäffler e un torneo cavalleresco del 1568; suona ogni giorno alle 11 e alle 12, e da marzo a ottobre anche alle 17.

Terminato lo spettacolo, ci incamminiamo verso l'altra galleria (Ludwig Beck, ndr), di cui ci scappa il nome. È dalla parte opposta a Kaufhof e offre un genere di articoli molto diversi. Troverete vestiti di Cavalli e di Ralph Lauren oltre a oggetti per la casa molto ricercati. Al piano terreno si trova qualcosa di più economico, anche se gli stessi capi firmati non costano quanto da noi.

La visita dura poco, anche perché non siamo certo a München per girare centri commerciali. Allora ci avviamo spediti verso i negozi del Bayern e del München 1860, ma li troviamo chiusi. Disdetta! Chi volesse vedere dal vivo lo stadio del Bayern può dedicare un momento a parte alla Allianz Arena, ma il 31 dicembre in centro i negozi dei tifosi erano chiusi.

Dentro il municipio e la chiesa di St. Peter

Torniamo indietro sempre percorrendo la Residenzstrasse e ci ributtiamo in piazza, dove decidiamo di entrare dentro il municipio dal grande ingresso principale che si trova proprio sotto il carillon. All'interno una corte dove è stato allestito un presepe, ma poi niente di che. Un paio di foto e via, verso St. Peter, la chiesa che si trova proprio tra Marienplatz e il Viktualienmarkt.

La chiesa è a dir poco maestosa. Già vista da fuori fa impressione, ma dentro è ancor peggio. Pulitissima, senza una crepa, candida e ordinata. In fondo alla navata centrale un altare alto decine di metri, decorato d'oro e sfavillante come poche altre cose viste fino ad ora. Insomma, una visita la merita. St. Peter, detta anche «Alter Peter», è la più antica chiesa parrocchiale della città: la basilica gotica fu consacrata nel 1294 e fu poi rimaneggiata in forme barocche fra Seicento e Settecento. Il grande altare maggiore, ultimato negli anni Trenta del Settecento, si ispira alla Cattedra di San Pietro del Bernini a Roma. I bombardamenti del 1944 e 1945 la distrussero quasi per intero: la ricostruzione iniziò nel 1946 e l'interno fu ripristinato in gran parte entro il 2000, motivo per cui oggi appare così «senza una crepa».

Uscendo dalla chiesa saliamo su una terrazzina che si trova proprio dietro l'altare di St. Peter e davanti all'ingresso della chiesa dello Spirito Santo. Non siamo molto alti, ma la visuale è ugualmente bella. Si vede tutto il Viktualienmarkt, le vette delle basiliche, la Residenzstrasse e il viale Tal. Niente male per qualche minuto di sosta, foto e riprese. Chi ha più fiato può salire sulla torre di St. Peter: sono 306 gradini fino alla piattaforma panoramica a circa 56 metri, e la torre è alta 91 metri in tutto. Nelle giornate limpide lo sguardo arriva a un centinaio di chilometri.

Il Viktualienmarkt sotto la neve

Scendiamo e ci buttiamo in una svelta visita del mercatino. Numerosissime le botteghe dei macellai, dove si trovano delle borsine di stoffa splendide (con il disegno a colori del Viktualien) e dove si può anche mangiare uno spuntino (di rigore würstel bollito con mostarda e brezel), poi sparsi ovunque chioschi che vendono frutta, il solito Müller, poi fiorai, banchi di verdura, un venditore di prodotti al peperoncino (lo riconoscete bene perché c'è un casco enorme di peperoncini appeso). Sullo sfondo la chiesa dello Spirito Santo e la sagoma di St. Peter. L'atmosfera sembra magica, tutto ricoperto di neve, con i tedeschi di corsa che girano tra una bancarella e l'altra, con i turisti che valutano con calma gli acquisti più vantaggiosi.

Il mercato nasce ufficialmente nel 1807, quando il re Massimiliano I Giuseppe ordinò di spostare qui una parte del vecchio mercato di Marienplatz. Oggi si estende su circa 22.000 metri quadrati e ospita circa un centinaio di commercianti. I macellai che abbiamo visto stanno nella «Metzgerzeile», la fila delle botteghe costruita nel 1880 sul Petersbergl, il lato est. I commercianti sono in genere aperti dal lunedì al sabato, al massimo fino alle 20, e molti hanno orari ridotti; la domenica e nei giorni festivi il mercato è chiuso. Tenetelo presente se il vostro 31 dicembre cade in un giorno di festa.

Pranzo all'Hofbräuhaus: würstel, weisse e il conto a penna

Abbiamo poco tempo ed è già l'ora di pranzo, così scegliamo, dopo un paio di sguardi sul Tal, di andare all'HB, cioè la birreria più celebre della città, l'Hofbräuhaus. Ci ritroviamo in Orlandostrasse grazie a un sottopasso che parte dallo stesso Tal e sbuca proprio di fronte alla via dei football store. In questa galleria c'è un bar dal nome italiano, Roma. Pochi metri ed eccoci arrivati davanti alla gigantesca birreria. Giriamo a lungo all'interno delle numerose sale e alla fine troviamo un posto in un angolino. Vicino a noi un altro tavolo di ragazzi italiani, poi degli inglesi (si riconoscono bene: le donne bevono litri di birra!) e ancora orientali. Anche il cameriere è orientale. Ordiniamo un piatto misto di würstel sempre con purè e crauti (Anna) e del maiale (Matteo). Il servizio è lento perché i tavoli da servire sono moltissimi, e noi siamo in forte ritardo. Portano da bere, un bicchiere d'acqua e una weisse.

La weisse, perché l'intento era quello di bere una Radler (birra chiara e gazzosa, solo 2,5 gradi) ma sul menù è indicata soltanto da un litro. Davanti al nome «weisse» però c'è la parola kinder, che significa infantile o qualcosa del genere. Beh, invece è semplicemente weisse, da mezzo litro. Lasciata praticamente lì. Anche perché il piatto di würstel lo portano relativamente presto, ma di maiale non ce n'è più, così facciamo a meno di ordinare altro e ci spartiamo quel poco che c'è in tavola. Il cibo è buono e l'atmosfera caratteristica, anche se noi siamo rintanati in un cantuccio. Sicuramente un posto turistico, ma non è affatto raro incontrarci gruppi di amici tedeschi che festeggiano compleanni o si ritrovano per bere un po' di birra, anche nel pomeriggio. Se qualcuno c'è stato, è simile al praghese «U Fleku», ma meno costruito su misura per il turismo. Inoltre qui non ti riempiono il bicchiere ogni volta che è quasi vuoto, e non ti portano liquorini che credi gratis e in realtà poi si pagano. Punto in comune: il conto, scritto a penna dal cameriere sullo stesso blocchetto in cui segna le comande.

Per capire quel «gigantesca»: la birreria nacque nel 1589 come fabbrica della birra di corte dei duchi di Baviera. L'edificio attuale in stile neorinascimentale fu ricostruito e riaperto nel 1897, danneggiato dai bombardamenti del 1945 e ricostruito entro il 1958. La Schwemme al piano terra ha circa mille posti, mentre ai piani superiori una sala per le feste ne ospita circa 1.500; nel cortile, d'estate, si apre un giardino della birra. Per la cucina bavarese in generale, e per altre birrerie da provare, rimandiamo alle pagine sulle feste della birra e sui ristoranti di Monaco.

Il giro della città in pullman: Olympiapark, BMW e Nymphenburg

Usciti dall'Hofbräuhaus ci dirigiamo verso la Isartorplatz, per l'appuntamento con il resto del gruppo. Appena «abboccato» Tal ci fermiamo al McDonald's (il secondo incontrato dopo quello di Stachus) per un panino (Matteo) e un caffè terribile (Anna). Il pomeriggio scorre poi lento e assonnato. Percorriamo col pullman gran parte della città, scoprendo molte curiosità grazie al precisissimo Manfred, che continua imperterrito a sottolineare la giovane età di München, il fatto che si sia sviluppata in largo e non in altezza e che la metropolitana si riconosce grazie alla «U» che sta per Unterbahn, come underground in inglese.

A parte ciò, vediamo in ordine sparso: alcune zone residenziali, il Parco Olimpico, uno dei pochi grattacieli di München, il palazzo della BMW con l'annesso museo, e ancora il Museo della scienza e della tecnologia, il fiume Isar e le sue piscine, l'Università, il teatro delle marionette, il palazzo moderno un tempo birreria dove tentarono di uccidere Hitler, i terreni dove i monacensi acquistano casa e campo per fare del giardinaggio e il bellissimo castello di Nymphenburg.

Qualche dettaglio per riconoscere quello che si vede dal finestrino. Il Parco Olimpico è l'area dei Giochi del 1972. Il Museo della scienza e della tecnica è il Deutsches Museum, fondato nel 1903 su un'isola dell'Isar, la Museumsinsel. Il grattacielo e il palazzo della BMW hanno una forma inconfondibile, quella di quattro cilindri affiancati, mentre il museo accanto ha l'aspetto di una grande ciotola bianca; per chi volesse entrare esistono anche la pagina sulla BMW Welt e quella sul sistema universitario di Monaco. Fra le piscine sulle rive dell'Isar c'è anche lo storico Müller'sches Volksbad. Quanto al «palazzo moderno un tempo birreria», si tratta con ogni probabilità dell'area del Bürgerbräukeller, dove l'8 novembre 1939 il falegname Georg Elser fece esplodere una bomba a orologeria nella colonna dietro il podio dell'oratore: Hitler aveva lasciato la sala sette minuti prima, e l'esplosione uccise sette iscritti al partito nazista e una cameriera. La birreria sorgeva in Rosenheimer Strasse, a Haidhausen, dietro l'attuale Gasteig; fu demolita nel 1979 e sul terreno oggi si trovano un grande hotel e la sede della GEMA, con una targa che ricorda Elser. Per la storia di quegli anni c'è la pagina su Monaco e il nazismo.

Qui ci fermiamo, ma non scendiamo nemmeno dal pullman, qualcuno dice che fa troppo freddo. Effettivamente caldo non è... Tutto intorno è bianco, ci sono poche persone, molte oche e qualche cigno, un laghetto ghiacciato e l'impressionante residenza di Adelaide di Savoia (così ci sembra di aver capito). Avevamo capito bene: Nymphenburg nacque nel 1663 quando l'elettore Ferdinando Maria regalò il terreno alla moglie Enrichetta Adelaide di Savoia, ricordata nella pagina dedicata a Enrichetta Adelaide. Da piccola villa di campagna diventò un grande complesso a tre ali, residenza estiva dei Wittelsbach fino al 1918; il parco, con un giardino barocco alla francese e un paesaggio all'inglese, si estende su circa 180 ettari e ha canali che, d'inverno, gelano, proprio come il laghetto che abbiamo visto.

In hotel e il tentativo di cenone

Alla fine del tour, tra l'altro disturbato da una costante pioggerella, torniamo in hotel. Sono ormai le cinque. Una doccia, un riposino, e poi via verso i festeggiamenti. Uscendo dall'albergo puntiamo verso il viale della sera prima, passeggiando alla ricerca dei due locali che avevamo già adocchiato per cenare. Il primo ce lo ricordavamo più vicino e dopo qualche centinaio di metri a piedi tra la neve pensavamo di averlo oltrepassato senza vederlo. Invece, dopo una serie di negozi, sulla destra è apparsa la vetrata del pub: sbirciando all'interno abbiamo visto che c'erano solo un paio di persone al bancone e nessun segno di festa per l'arrivo del nuovo anno. Così abbiamo proseguito verso l'altro locale, il bel ristorante visto il giorno prima. Quando siamo arrivati abbiamo purtroppo notato il «tutto esaurito», con le sale piene di gente vestita in modo elegante che festeggiava tra abbondanti portate e camerieri con vassoi carichi di piatti. Non abbiamo neppure provato a entrare, visto che l'impressione era quella di un posto per il quale avremmo dovuto prenotare per tempo e «accettare» il menù a prezzo fisso esposto all'ingresso.

Allora abbiamo fatto dietro front incamminandoci verso la fermata della metropolitana per raggiungere il centro, con in mano però un foglio con una serie di locali suggeriti da altre persone che avevano visitato München prima di noi. Così, invece di scendere alla Hauptbahnhof, siamo scesi a Sendlinger Tor per incamminarci verso Reichenbachstrasse alla ricerca di Eiche, un ristorante al numero 13. Scopriamo così che la via è molto lunga e divisa in due da una piazza: praticamente porta da Sendlinger Tor al Viktualienmarkt. Lungo il tragitto, ancora a piedi nel freddo discretamente pungente, ascoltiamo i primi botti anticipati di tre ore rispetto alla mezzanotte e troviamo anche molti altri ristoranti, tutti (o quasi) chiusi. Dopo una bella camminata arriviamo finalmente al numero 13: Eiche è aperto ma è al tempo stesso pieno, elegante e dai prezzi tutt'altro che bassi. Ci è bastato un rapido sguardo d'intesa per farci riprendere il cammino in direzione Marienplatz. Per raggiungere la piazza siamo arrivati alla fine di Reichenbachstrasse e, invece di proseguire dritti verso il Viktualien, abbiamo svoltato a destra per cercare un'ultima alternativa ai locali dell'area pedonale. Anche in questo caso però tutto chiuso: aperti solo i negozi degli orientali con odore di fritto e vetrine non molto invitanti. Abbiamo fatto buon viso a cattiva sorte e finalmente siamo arrivati in Marienplatz dalla parte di Tal.

Il «pellegrinaggio» tra Paulaner, Augustiner e HB, fino al McDonald's

Ormai avevamo sia la piena conoscenza della zona con tutti i locali più classici sia una fame sempre più intensa. È iniziato così il «pellegrinaggio» tra Paulaner, Augustiner e HB: tutto pieno o, nel caso dell'HB, ingresso riservato a chi aveva prenotato la cena con la festa a base di birra e musica. Stessa situazione anche all'Hard Rock Cafè, dove il cenone era vincolato a una sorta di concerto e a un menù fisso dal prezzo esoso. Si stava prospettando la stessa soluzione del Capodanno precedente a Praga, ovvero un lauto cenone al... McDonald's. Abbiamo lasciato Orlandostrasse per tornare in Tal, dove McDonald's e Burger King si contendono i clienti a suon di luci e locandine. Siamo entrati al McDonald's trovando tanti giovani in fila alle casse e, tra loro, anche una dozzina dei nostri compagni di viaggio, rimasti come noi senza un locale dove cenare. Il nostro cenone è diventato quindi un vassoio con tre Specialburger, un Chickenburger, due coca, patatine e un McFlurry alla fragola. Ce la prendiamo comoda, tanto fuori c'è un freddo tremendo e non sapremmo cosa fare fino a mezzanotte.

La lezione, per chi viene a Monaco per il 31 dicembre, è semplice: le sale classiche (Augustiner, l'Hofbräuhaus e le altre birrerie del centro) organizzano serate con prenotazione obbligatoria, spesso con menù fisso, e senza prenotazione si resta fuori. Per orientarsi fra i locali della città esiste la pagina sui ristoranti italiani, utile quando si arriva tardi.

La notte di Capodanno in Marienplatz

Quando usciamo dal fast-food sono quasi le undici, così decidiamo di puntare subito verso Marienplatz, tanto per aggiudicarsi un posto in prima fila. I botti sono già iniziati da un bel po', e bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi. Abbiamo letto su più racconti di viaggio e su qualche messaggio nei newsgroup che la notte dell'ultimo a München è pura follia: non sono semplicemente botti, ma una vera e propria sfida a chi becca chi o cosa. Ed infatti ci accorgiamo subito che è proprio così. Due ragazzi (non esattamente monacensi) si divertono a lanciare per le scale della metro alcuni petardi, rischiando di beccare in pieno qualche sventurato uscito dal treno. Poco più in là, al centro della piazza, ecco decine di persone che improvvisano una specie di gara: chi centra per primo il carillon del municipio si aggiudica il titolo di miglior lanciatore di botti. Un gioco che sinceramente non fa divertire proprio tutti... Un gruppo di giapponesi si muove con delle sacchettate strapiene di petardi giganti, una di loro ha il piumino che da bianco è diventato nero. I minuti passano, e noi ci posizioniamo in un posticino strategico, di fronte alle porte del bancomat che fa angolo.

Dopo pochi minuti siamo già circondati da decine di persone, ma in fondo è un fatto positivo, visto che i botti, lanciati apposta verso la gente, in questo modo non possono prenderci... La mezzanotte si avvicina e ormai sembra di essere in guerra. Dal rumore al fumo, tutto rievoca immagini viste in tivù... Qualche ignorante continua a lanciare razzi addosso alla gente, e pure al Municipio. Ora manca pochissimo, ma lo spettacolo continua: alla mezzanotte tutti danno il massimo, esplodendo ciò che di più grosso e potente hanno con sé. Tutto sommato è uno spettacolo divertente, anche perché da quella posizione non corriamo alcun pericolo. Peccato che dopo un po' la stanzina del bancomat si riempia di ragazzetti ubriachi che cominciano a vomitare in qua e in là dietro di noi... Questo ci convince a spostarci, tanto ormai la piazza è diventata insopportabile, bisogna stare attenti a come ci si sposta per evitare botti ma anche qualche goccia di vin brulé bollente.

Così, dopo aver incontrato qualche compagno di vacanza, bevuto con loro lo spumante (quello che ci aveva dato l'organizzatore...), saltellato, ballato e abbracciato un po', ce ne andiamo in direzione del Viktualien, dove la situazione è più tranquilla. Ma anche qui si notano bene i segni dei festeggiamenti, visto che la candida neve è diventata grigia e il puzzo di bruciato si sente dappertutto... La metropolitana stanotte rimarrà aperta più a lungo, ma è probabile che più tardi ci sia più confusione, così decidiamo di fare ritorno. Saranno le 2, non è tardi ma in fondo siamo sempre una coppietta, e tornare in camera non ci può certo far male. La metro è abbastanza piena, al contrario di come pensavamo, e per le strade c'è gente che festeggia. Prima di rientrare in hotel ci concediamo l'ultimo sfizio, cioè lasciare un messaggio su un'auto con targa italiana...

Il nuovo anno è appena arrivato, e anche se non siamo davanti all'Arena di Praga a ballare la Macarena come un anno fa, tutto sommato non stiamo affatto male!

Per rifare questo viaggio

Chi volesse ripetere il nostro 31 dicembre a Monaco deve sapere che oggi alcune cose sono cambiate, soprattutto nel modo di festeggiare. Questi sono i consigli pratici, tutti controllati.

• Il carillon di Marienplatz suona alle 11 e alle 12 tutto l'anno, e alle 17 da marzo a ottobre: a Capodanno, d'inverno, valgono le 11 e le 12. Arrivate in piazza qualche minuto prima per trovare posto.
• Il Viktualienmarkt è aperto in genere dal lunedì al sabato, al massimo fino alle 20; la domenica e nei giorni festivi è chiuso. Se il 31 dicembre cade in un giorno festivo, prevedete il mercato chiuso.
• La torre di St. Peter si sale a piedi: 306 gradini fino alla piattaforma panoramica, a circa 56 metri. Con il cielo limpido la vista arriva a un centinaio di chilometri.
• Il cenone di Capodanno va prenotato: le grandi birrerie e i ristoranti del centro, come abbiamo scoperto, fanno serate con prenotazione e menù fisso. Senza tavolo, in centro restano i fast-food e i locali aperti all'ultimo momento.
• I botti in centro oggi sono molto più regolati di allora: per il Capodanno 2025/26 la città ha vietato di portare e accendere fuochi d'artificio nella zona pedonale, compresi Marienplatz, Stachus e Viktualienmarkt, dalle 21 del 31 dicembre alle 2 del primo gennaio. Restano ammessi i fuochi da tavola e le stelline. Prima di partire controllate l'ordinanza dell'anno in corso, che di solito viene rinnovata a ogni fine anno.
• La metropolitana è la U-Bahn: una rete con linee contrassegnate dalla U, utilissima per tornare in hotel dopo mezzanotte. Nel nostro caso la metro è rimasta aperta più a lungo del solito; per orari e linee aggiornati guardate la pagina come muoversi a Monaco.

Chi sceglie il viaggio organizzato per Capodanno, come noi, può contare su un gruppo e su una guida, ma conviene sempre arrivare con un piano per la sera del 31: alla pagina sul Capodanno a Monaco di Baviera trovate come si festeggia, e agli eventi a Monaco il calendario di ciò che accade durante l'anno.

Il diario continua: | 1ª parte | 2ª parte | 3ª parte |

Per proseguire la visita della Baviera partendo da qui, la pagina di riferimento è quella su Monaco di Baviera, il punto di partenza per tutto il sud della regione: a pochi chilometri ci sono le Alpi bavaresi, a nord le città di Franconia e Alta Baviera settentrionale, e per organizzare altre uscite ci sono gli itinerari in Baviera.