Baviera religiosa: santuari e abbazie

Chi arriva in Baviera per i castelli e per la birra scopre presto un'altra faccia della regione: quella dei campanili a cipolla che spuntano fra i prati, delle chiese bianche e oro costruite nel Settecento e dei monasteri dove i monaci pregano, insegnano e producono birra da secoli. Il paesaggio religioso bavarese è uno dei più ricchi d'Europa, e si visita senza fretta, seguendo strade di campagna che collegano luoghi di pellegrinaggio, abbazie benedettine, santuari mariani e grandi cattedrali.

Baviera religiosa: perché visitare santuari e abbazie

La Baviera è la regione più cattolica della Germania, e questa storia si legge nel paesaggio prima ancora che nei libri. Le prime comunità monastiche arrivarono nell'alto Medioevo, quando i monaci, spesso inviati o protetti dai duchi e dai re, si stabilirono in zone di confine coperte di boschi e di paludi per dissodare la terra, copiare i manoscritti e aprire scuole. Per mille anni le abbazie sono state i centri della cultura, dell'agricoltura e dell'assistenza. Poi, nel 1803, la secolarizzazione voluta dallo Stato bavarese soppresse quasi tutti i monasteri e ne mise in vendita i beni: molti furono demoliti, altri trasformati in caserme, vetrerie o carceri. Quelli che sopravvissero, o che furono rifondati nell'Ottocento e nel Novecento, sono oggi le mete che questa pagina raccoglie.

Il secondo grande protagonista è il barocco. Fra la fine del Seicento e la metà del Settecento i duchi, i principi vescovi e gli abati fecero costruire o rifare le loro chiese con una ricchezza di stucchi, affreschi e altari dorati che non ha uguali nel resto della Germania. Lavorarono in Baviera gli stuccatori e i pittori più celebri dell'epoca: i fratelli Asam, Johann Baptist e Dominikus Zimmermann, Johann Michael Fischer, François de Cuvilliés e, in Franconia, Balthasar Neumann. Molte di queste chiese sono ancora oggi vive: ci si entra durante una funzione, si sente cantare, si incontrano i monaci. Non sono musei, ma luoghi in cui la fede continua, e il visitatore è accolto con la stessa ospitalità benedettina che da secoli accoglie pellegrini e viandanti.

La tabella riassume i luoghi trattati. Ognuno ha una propria pagina di approfondimento, mentre qui trovate il quadro d'insieme e il modo di metterli in sequenza in un viaggio.

I santuari e le abbazie della Baviera a colpo d'occhio

Luogo	Zona	Origine	Perché andarci
Altötting	Alta Baviera orientale	cappella citata nell'877	Gnadenkapelle e Madonna nera
Marktl am Inn	Alta Baviera orientale	borgo del Duecento	casa natale di Benedetto XVI
Andechs	colline fra i laghi a sud-ovest della capitale	monastero benedettino del 1455	chiesa rococò e birra dei monaci
Schäftlarn	valle dell'Isar	circa 762	chiesa rococò di Cuvilliés e Fischer
Benediktbeuern	Prealpi, a sud di Monaco	739 secondo le cronache	Carmina Burana e basilica barocca
Ettal	Alpi dell'Ammergau	1330	basilica a cupola, birra e liquori
Rottenbuch	Pfaffenwinkel	1073	chiesa fra romanico, gotico e rococò
Wieskirche	Pfaffenwinkel	miracolo del 1738	capolavoro del rococò, patrimonio UNESCO
Ottobeuren	Allgäu, Svevia bavarese	764	basilica monumentale e organi
Weltenburg	gola del grande fiume	intorno al 600 per tradizione	chiesa degli Asam e birra
Metten	Bassa Baviera	766	biblioteca barocca
Rohr	Bassa Baviera	1133	altare dell'Assunta di Egid Quirin Asam
Vierzehnheiligen	Alta Franconia	apparizioni del 1445-1446	basilica di Balthasar Neumann
Frauenkirche	capitale bavarese	1468-1488	cattedrale e simbolo della città
Chiese di Monaco	centro storico della capitale	dal XIII al XVIII secolo	St. Michael, Asamkirche, Theatinerkirche

Il filo che unisce questi luoghi è doppio. Da un lato c'è il pellegrinaggio, la devozione popolare che porta ancora oggi centinaia di migliaia di persone a pregare davanti a una statua, a una reliquia o a una tomba. Dall'altro c'è la cultura: la musica d'organo, i manoscritti, le biblioteche, le scuole dei monaci. A questo si aggiunge un tratto che sorprende gli stranieri e che è tipicamente bavarese: molti monasteri hanno una birreria, un caseificio, una bottega, una distilleria. Il motto benedettino ora et labora, «prega e lavora», qui si prende alla lettera, e una giornata in un'abbazia può comprendere la visita a una chiesa barocca, una passeggiata nel bosco e un pranzo con la birra dei monaci.

Un consiglio per organizzare il viaggio: scegliete poco, e scegliete per area. Le abbazie sono sparse su tutto il territorio, dalle Alpi al Danubio e dalla Svevia alla Franconia, ma si raggruppano bene in cinque o sei gite di una giornata, descritte nelle sezioni seguenti e riassunte nell'ultima. Chi ha un solo giorno a disposizione parta da Monaco di Baviera, la base più comoda, e scelga una sola direzione.

Altötting e Marktl am Inn: il cuore cattolico della Baviera e il paese del papa

A circa 90 chilometri a est di Monaco, nella pianura dell'Inn, si trova il santuario mariano più visitato della Germania. Altötting è una cittadina di circa 13.000 abitanti, ma ogni anno vi arriva centinaia di migliaia di persone fra pellegrini e turisti. Il motivo sta in un edificio piccolissimo: al centro della Kapellplatz sorge la Gnadenkapelle, la «cappella delle grazie», un ottagono antichissimo a cui, alla fine del Quattrocento, è stata aggiunta una breve navata. L'interno custodisce la statua della Madonna nera, una Madonna con il Bambino scolpita in legno di tiglio e alta appena 64 centimetri, che ha preso il nome dal colore scuro di volto e mani, anneriti dal tempo e dal fumo delle candele. Il porticato che circonda la cappella è tappezzato di ex voto, le tavolette dipinte con cui generazioni di fedeli hanno ringraziato per una grazia ricevuta.

Altötting è anche il luogo in cui si legge, meglio che altrove, il legame fra la dinastia dei Wittelsbach e la fede. Nella cappella, in piccole urne d'argento, riposano i cuori dei sovrani bavaresi, compreso quello di re Ludwig II, il «re delle favole». Il nome del luogo compare per la prima volta in un documento del 748, quando qui sorgeva una corte dei duchi Agilolfingi; l'ottagono è citato per la prima volta nell'877, al tempo di Carlomanno, pronipote di Carlo Magno, che aveva fatto di Ötting la propria residenza. Attorno alla piazza si raccolgono quasi tutte le cose da vedere: la chiesa collegiata tardogotica con le sue due torri, la chiesa barocca di St. Magdalena, il municipio, il museo del tesoro con il Goldenes Rössl, capolavoro dell'oreficeria europea, e le locande che da secoli accolgono i pellegrini. Poco lontano si trovano la grande basilica di St. Anna, costruita all'inizio del Novecento per contenere folle che le chiese più antiche non riuscivano più ad accogliere, la chiesa dove riposa San Konrad, il frate cappuccino che fu portinaio del convento per oltre quarant'anni, e il Panorama della Crocifissione, un dipinto circolare di 1.200 metri quadrati.

La visita si fa a piedi e ha un ritmo lento: si entra in una chiesa, si percorre il porticato, ci si siede a un tavolo sulla piazza. Dalla stazione alla Kapellplatz ci sono circa 550 metri, otto minuti lungo la Bahnhofstraße; in treno si arriva da Monaco cambiando a Mühldorf. Il calendario è scandito da processioni, fiere e mercati che hanno secoli di vita, dalla Hofdult di primavera al mercatino di Natale sulla Kapellplatz, che si può abbinare a un viaggio ai mercatini di Natale di Monaco. Dal 1996 Altötting fa parte dell'associazione Shrines of Europe, che riunisce santuari come Loreto, Lourdes, Fátima e Mariazell, e nel 2013 ha ricevuto il Premio Europa.

A pochi chilometri, sulle rive dell'Inn, c'è un secondo luogo che molti visitatori abbinano ad Altötting: Marktl am Inn, il paese natale di Benedetto XVI. Qui, il 16 aprile 1927, è nato Joseph Ratzinger, che sarebbe diventato arcivescovo di Monaco, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede e, dal 19 aprile 2005, papa. Fu il primo pontefice bavarese dell'epoca moderna e il suo pontificato è durato fino alle dimissioni del 2013; è morto il 31 dicembre 2022. Marktl conta poco meno di 2.800 abitanti ed è un Markt, cioè un borgo con diritto di mercato: la sua storia, che dura da oltre settecento anni, è quella di un mercato del grano e di un porto fluviale sull'Inn.

Il paese si visita in mezza giornata. Sulla piazza sorge la casa natale, oggi luogo di incontro e di riflessione sulla vita e sull'opera del papa, gestita da una fondazione legata alla diocesi. Poco più in là c'è la chiesa parrocchiale di St. Oswald, dove Joseph Ratzinger fu battezzato la mattina stessa della nascita: il fonte battesimale di quel giorno, rimasto a lungo in un giardino, è tornato al suo posto nel 2006 e si può vedere da vicino. L'Heimatmuseum, il museo di storia locale, raccoglie reperti che vanno dai fossili alle testimonianze celtiche fino agli strumenti dei contadini e degli artigiani. Marktl è inoltre la prima tappa del Benediktweg, un anello ciclabile che parte da Altötting e tocca i luoghi dell'infanzia e degli studi del futuro papa. Per i visitatori italiani c'è una curiosità: il paese è gemellato con Sotto il Monte Giovanni XXIII, il paese natale di papa Roncalli in provincia di Bergamo.

Altötting e Marktl si combinano bene in una giornata: la mattina alla Gnadenkapelle, il pomeriggio sulla riva dell'Inn. Chi ha più tempo può proseguire fino a Burghausen con il suo lunghissimo castello, oppure spingersi a Frisinga, dove il giovane Ratzinger studiò e fu ordinato sacerdote. Il periodo migliore per il pellegrinaggio va da maggio a ottobre, mentre in inverno la piazza si anima per il mercatino dell'Avvento.

Andechs e Schäftlarn: i monasteri fra i laghi e la valle dell'Isar

A sud-ovest di Monaco, sulla collina che domina la riva orientale dell'Ammersee, sorge il Sacro Monte di Andechs, uno dei più bei santuari della Baviera e il più antico luogo di pellegrinaggio della regione ancora vivo. Si riconosce da lontano: il campanile con la cupola a cipolla, il grande tetto rosso della chiesa e gli edifici bianchi del convento, raccolti in cima come in una fortezza, perché in origine qui sorgeva il castello dei conti di Andechs. La tradizione vuole che nel X secolo il conte Rasso abbia portato sul colle reliquie raccolte in Terra Santa; nel 1128 il conte Berthold II obbligò i suoi sudditi a salire una volta all'anno per venerarle, e nel 1179 arrivarono le Tre Sacre Ostie. Dopo la caduta della dinastia il tesoro fu dato per perso, finché nel 1388 un ritrovamento sotto l'altare della cappella fece rifiorire il pellegrinaggio.

Dal 1455 sul colle vivono i Benedettini. Fu il duca Albrecht III, figlio del duca Ernst che aveva fatto annegare nel Danubio la sposa del figlio, la popolana Agnes Bernauer, a fondare l'abbazia e ad affidarla ai monaci di Tegernsee: la tradizione popolare vede nella fondazione un gesto di espiazione. Oggi Andechs è la seconda casa dell'abbazia benedettina di San Bonifacio di Monaco, la cui comunità conta tredici monaci, e il monastero finanzia le proprie opere sociali, compreso l'aiuto ai senzatetto di Monaco, con i ricavi della birra e delle altre attività. La chiesa, di impianto gotico del Quattrocento, fu trasformata nel Settecento: nel 1755 Johann Baptist Zimmermann la rese un ambiente rococò luminoso e vivace, con affreschi che raccontano il Sacro Monte come luogo di guarigione e di salvezza. Nella cappella dell'Addolorata riposa il compositore Carl Orff, l'autore dei Carmina Burana, sepolto qui dopo la morte nel 1982.

Non si va ad Andechs soltanto per la chiesa. La salita al monastero si conclude al Bräustüberl, la grande birreria dei monaci, con le terrazze affacciate sulla campagna, e la birra del monastero di Andechs è famosa in tutta la Germania: fra le specialità ci sono la Bergbock Hell, una bock chiara forte ma armoniosa, e la Doppelbock Dunkel, la doppio malto scura con aromi di tostatura e di caramello. Ci si arriva a piedi dalla stazione di Herrsching, attraversando valli boscose, oppure con una sosta lungo un itinerario fra i laghi e le Alpi. Per un quadro delle altre birrerie dei monaci conviene guardare la pagina sugli itinerari della birra.

A una ventina di chilometri a sud di Monaco, seguendo la valle dell'Isar, si incontra invece l'abbazia benedettina di Schäftlarn, frequentata più dai monacensi che dai viaggiatori stranieri. Chi cerca Schäftlarn su una carta stradale ha una piccola sorpresa: un paese con questo nome non esiste, perché Schäftlarn è un comune formato da cinque località, e quella che ospita il monastero si chiama Kloster Schäftlarn. Il monastero, fondato intorno al 762, rinacque nel 1140 come canonica dei Premostratensi, fu soppresso nel 1803 e nel 1866 fu affidato ai Benedettini, che lo abitano ancora oggi. La chiesa che si vede oggi fu costruita fra il 1733 e il 1760, ed è un gioiello del rococò: al cantiere lavorarono François de Cuvilliés, Johann Michael Fischer e Johann Baptist Zimmermann, insieme allo scultore di corte Johann Baptist Straub.

Accanto alla chiesa c'è il grande convento, che ospita il ginnasio dei Benedettini, una piccola comunità di monaci e un giardino di rose aperto a tutti. Di fronte al monastero sorge il Klosterbräustüberl, l'antica osteria della birreria del convento, con un grande giardino in cui si mangia la cucina bavarese. Dal 1968, da maggio a ottobre, la chiesa ospita una stagione di concerti, e nel periodo dell'Avvento il fienile del prelato si riempie delle bancarelle di un piccolo mercatino di Natale. L'accesso è semplice: la linea S7 della S-Bahn di Monaco ferma a Ebenhausen-Schäftlarn e a Hohenschäftlarn, da cui si scende a piedi nella valle oppure si prende l'autobus 904 fino al monastero. Per chi si dirige verso le Alpi, Schäftlarn è una sosta di un paio d'ore comoda sull'autostrada A95. Altre proposte nei dintorni della capitale sono nella pagina sui dintorni di Monaco.

Benediktbeuern ed Ettal: le grandi abbazie ai piedi delle Alpi

Una sessantina di chilometri a sud di Monaco, dove la pianura si ferma contro il primo muro di roccia delle Prealpi, sorge l'abbazia di Benediktbeuern, considerata il monastero più antico dell'Alta Baviera. Il borgo, vicino a Bad Tölz, conta meno di quattromila abitanti e sorge ai piedi della Benediktenwand, una montagna di 1.801 metri che chiude l'orizzonte con una lunga bastionata di roccia. Le cronache dell'XI secolo raccontano che l'abbazia fu fondata nel 739 dai Benedettini; a Benediktbeuern si conserva una reliquia del braccio di san Benedetto, donata secondo la tradizione da Carlo Magno, che ne ha fatto un luogo di pellegrinaggio benedettino di rilievo mondiale, il terzo dopo Montecassino e Saint-Benoît-sur-Loire.

Il nome del paese è legato al codice dei Carmina Burana, la più grande raccolta di canti medievali profani e religiosi d'Europa, che i monaci raccolsero in un codice. Il manoscritto fu ritrovato nella biblioteca del monastero nel 1803, durante la secolarizzazione, e oggi è conservato a Monaco, nella Biblioteca statale bavarese; più di un secolo dopo il compositore Carl Orff ne mise in musica una parte, e il coro «O Fortuna» è diventato una delle musiche classiche più conosciute al mondo. Dopo la soppressione l'abbazia fu una vetreria in cui, fra il 1807 e il 1819, il giovane Joseph von Fraunhofer scoprì le righe scure dello spettro solare che portano il suo nome, poi una caserma, un ospizio e un carcere, finché nel 1930 fu acquistata dai Salesiani di Don Bosco, che la abitano ancora oggi. La basilica di San Benedetto, ricostruita alla fine del Seicento, ha affreschi di Hans Georg Asam, padre del più celebre Cosmas Damian, e accanto sorge la cappella di Sant'Anastasia, piccolo gioiello rococò. Ogni novembre il cortile ospita la processione a cavallo in onore di san Leonardo, con centinaia di cavalli. Il monastero oggi è un «convento per la gioventù»: ha un centro di formazione con ostello, una sede universitaria, un caffè delle erbe, una libreria e una birreria con biergarten.

Più a sud, in una conca a 877 metri di quota nelle Alpi dell'Ammergau, si trova l'abbazia benedettina di Ettal, a pochi chilometri dal castello di Linderhof. La fondò nel 1330 l'imperatore Ludovico IV il Bavaro, che nel 1328 si era fatto incoronare a Roma senza l'approvazione del papa e aveva portato con sé dall'Italia una piccola statua di marmo della Madonna proveniente da Pisa: quella statua è ancora sull'altare maggiore. Solo a partire dal 1700 il monastero visse una vera fioritura, che procedette di pari passo con lo sviluppo del barocco in Baviera e nella Germania meridionale. La basilica, a pianta centrale, è uno spazio circolare coperto da una grande cupola affrescata, con stucchi dorati, altari e statue. È ancora una chiesa viva, santuario mariano con la festa principale il 15 agosto, giorno dell'Assunzione, e l'ingresso è libero.

Ettal non è un museo: oggi vive qui una comunità di 25 monaci benedettini che gestisce un liceo fondato nel 1905, una manifattura di liquori nata dall'antica farmacia del monastero e un birrificio in attività dal 1609. Durante il periodo nazista vi fu internato il beato Rupert Mayer, il gesuita che aveva sfidato il regime dal pulpito. L'abbazia si raggiunge in circa un'ora e un quarto da Monaco con l'autostrada A95 e la B23, e in un quarto d'ora da Garmisch-Partenkirchen. È una tappa naturale in un viaggio che comprende Linderhof, il paese della Passione di Oberammergau e la Zugspitze, la vetta più alta della Germania. Chi segue le orme dei re può unire l'abbazia ai castelli di Ludwig II.

Benediktbeuern ed Ettal si assomigliano nella posizione e nella vita: due grandi complessi benedettini, circondati da montagne e da boschi, che ospitano ancora oggi scuole, birrerie e laboratori. Chi può dedicare loro due giorni ha il tempo di vederle entrambe e di fermarsi sul Walchensee, a metà strada fra le due. In estate le temperature in quota sono fresche e le giornate lunghe, mentre da ottobre ad aprile, sulle strade verso Linderhof, è consigliato l'equipaggiamento invernale. Prima di partire controllate le previsioni sulla pagina del meteo in Baviera.

Rottenbuch, Wieskirche e Ottobeuren: il Pfaffenwinkel e la Svevia barocca

Fra i fiumi Lech e Loisach si stende il Pfaffenwinkel, l'«angolo dei preti», il nome che da secoli indica la terra dove più di una dozzina di monasteri hanno lasciato chiese, opere d'arte e una lunga tradizione di studio. Il cuore di questa regione è Rottenbuch, un comune di circa 1.800 abitanti che si presenta come «il cuore del Pfaffenwinkel». L'origine del paese risale al 1073, quando il duca Welf IV di Baviera e sua moglie Giuditta donarono terre a una piccola comunità di eremiti, da cui nacque il monastero dei canonici agostiniani, che fino alla secolarizzazione del 1803 fu un importante centro di riforma religiosa e di cultura. Del complesso resta soprattutto la chiesa, con il campanile di 67 metri staccato dall'edificio come un campanile italiano: la pianta è quella della basilica romanica iniziata nel 1085, le proporzioni sono quelle della ricostruzione gotica del Quattrocento, la decorazione è quella rococò realizzata a partire dal 1737 dagli stuccatori Joseph e Franz Xaver Schmuzer e dal pittore Matthäus Günther. È un gioiello del rococò bavarese che fonde tre stili in un solo edificio.

Rottenbuch è anche un paese di contadini e di allevatori: il primo venerdì di settembre si tiene il più grande mercato di puledri di cavalli da tiro della Germania, e in novembre più di cento cavalieri sfilano per la benedizione di San Leonardo. L'organo barocco della chiesa, restaurato e inaugurato di nuovo nel 2022, è al centro di un festival estivo. Il paese si trova sul tracciato della Strada Romantica e si attraversa nel viaggio dalla città murata di Schongau verso i castelli di Füssen.

Sulla stessa strada si incontra la Wieskirche, il santuario del Cristo flagellato, patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1983. La sua origine risale al 1730, quando due monaci del convento di Steingaden realizzarono, per la processione del Venerdì Santo, una statua di legno raffigurante Cristo flagellato; la statua, fragile e di costruzione semplice, fu presto messa da parte. Il miracolo avvenne il 14 giugno 1738: la contadina Maria Lory notò sul volto della statua quelli che prese per lacrime, e da allora i pellegrini cominciarono ad affluire nella località di Wies. Intorno al 1740 fu costruita una piccola cappella di legno, presto troppo piccola, e dal 1745 l'architetto Dominikus Zimmermann, con il fratello Johann Baptist autore degli affreschi, costruì la grande chiesa, che fu completata nel 1754. All'esterno appare semplice, quasi rurale, bianca in mezzo ai prati; all'interno si apre uno spazio ovale di luce, stucchi e colori che è fra i vertici del rococò europeo. Il motto della chiesa, Hoc loco habitat fortuna, hic quiescit cor, dice «qui abita la fortuna, qui il cuore trova pace».

Per visitare la chiesa, nel 2026 gli orari sono dalle 8 alle 19 da aprile a ottobre e dalle 8 alle 17 da novembre a marzo. È una chiesa di pellegrinaggio ancora in uso, con circa un milione di visitatori l'anno: conviene arrivare presto o nel tardo pomeriggio per godere del silenzio.

Spostandosi verso ovest, in Svevia, si incontra l'abbazia di Ottobeuren, uno dei più monumentali complessi religiosi della Germania, tanto imponente da meritare l'appellativo di «Escorial bavarese», o svevo. Il borgo conta circa 8.400 abitanti e sorge a una decina di chilometri da Memmingen, nella Bassa Algovia. L'abbazia, fondata nel 764, è stata ricostruita e ampliata più volte fino a raggiungere la mole attuale. La chiesa, dedicata ai santi martiri Alessandro e Teodoro, fu eretta fra il 1737 e il 1766 su progetto di Simpert Kraemer e Johann Michael Fischer, e nel 1926 papa Pio XI la elevò al rango di basilica. All'esterno colpisce la facciata convessa con le due torri alte 82 metri; all'interno si resta colpiti dallo sfarzo degli stucchi e degli affreschi e dagli organi di Karl Joseph Riepp, che fanno della basilica una meta per gli appassionati di musica: nei concerti sono saliti sul podio direttori come Herbert von Karajan e Leonard Bernstein.

Ottobeuren è anche il paese di Sebastian Kneipp, il sacerdote della cura con l'acqua fredda, nato nel 1821 nella frazione di Stephansried e battezzato nella basilica; oggi è un centro di cura Kneipp, con un parco dedicato ai suoi insegnamenti. Il museo del monastero è stato rinnovato nel 2023 e accanto sorge un museo di arte contemporanea. Per gli italiani c'è un legame speciale: il paese è gemellato con Norcia, la città umbra dove nacque san Benedetto. Ottobeuren si visita in una giornata partendo da Memmingen o da Kempten, ma chi ama la musica sacra merita una sosta più lunga.

Weltenburg, Metten e Rohr: le abbazie fra il Danubio e la Hallertau

Nella Baviera orientale, lungo il Danubio, tre abbazie raccontano un'altra storia: quella di una terra di confine e di fiume, evangelizzata dai monaci e poi ricoperta di stucchi barocchi dai fratelli Asam. La prima è l'abbazia di Weltenburg, indicata come il più antico insediamento monastico della Baviera: la tradizione la fa fondare intorno al 600 dai monaci irlandesi Eustasio e Agilo, e la prima menzione scritta risale all'889. L'abbazia sorge sulla riva del fiume nel punto in cui il Danubio si apre la strada fra pareti di roccia, nella gola chiamata Donaudurchbruch, ed è circondata da boschi. Per arrivarci in modo scenografico si può affrontare la gola in battello, ma anche a piedi o in auto la sua posizione, fra l'acqua e la roccia, resta fra le più suggestive della regione.

Weltenburg è conosciuta soprattutto per la birra dei monaci di Weltenburg: l'abbazia si presenta come la più antica birreria monastica del mondo e documenta la produzione dal 1050, titolo che altre birrerie monastiche gli contestano. Fra le birre più note c'è la Barock Dunkel, premiata ai World Beer Cup del 2004, del 2008 e del 2012. La chiesa abbaziale di San Giorgio, uno dei vertici del barocco europeo, è opera dei fratelli Asam: la prima pietra fu posata il 29 giugno 1716, nel 1718 fu consacrato il rustico, e nel 1721 Cosmas Damian Asam firmò l'affresco della volta, mentre Egid Quirin Asam realizzò l'altare maggiore. Soppressa nel 1803, l'abbazia fu ricostituita nel 1842 per volontà di Ludwig I come priorato di Metten e tornò abbazia nel 1913; fra il 1999 e il 2008 la chiesa è stata restaurata con una spesa di circa 6,5 milioni di euro. Le cantine nella roccia, il Felsenkeller, oggi fanno parte della visita.

Risalendo il Danubio, vicino a Deggendorf, si incontra l'abbazia benedettina di Metten, in Bassa Baviera. Fu fondata nel 766 dal beato Utto e, nel 788, l'imperatore Carlo Magno concesse al monastero la protezione regia: per questo l'abbazia venera Carlo Magno come suo fondatore, e la sua statua affianca l'altare maggiore. Da oltre 1.250 anni, salvo due interruzioni, i monaci pregano, lavorano e insegnano seguendo la Regola di san Benedetto: il monastero fu soppresso il 21 marzo 1803 e il priorato tornò abbazia nel 1840. Il paese conta poco più di quattromila abitanti, ed è il punto di partenza del Cammino europeo Via Nova.

L'attrazione maggiore è la biblioteca barocca di Metten, allestita negli anni Venti del Settecento sotto l'abate Roman Märkl: una sequenza di sale con le volte interamente affrescate, scaffali di legno intagliato e possenti figure scolpite che sembrano reggere il soffitto sulle spalle. Oggi il monastero possiede una raccolta di circa 200.000 volumi, e si visita soltanto con una guida, a orari stabiliti. La chiesa di San Michele, rinnovata fra il 1712 e il 1729, ha un altare maggiore con una pala di Cosmas Damian Asam. Il complesso comprende un liceo, il St.-Michaels-Gymnasium, e una sala delle feste settecentesca che ospita concerti di musica classica.

A sud del Danubio, nella Hallertau, la terra del luppolo, sorge infine il complesso abbaziale di Rohr, nel paese omonimo di circa 3.500 abitanti. Fu fondato nel 1133 dai Canonici Agostiniani, che lo resero un importante centro di spiritualità e cultura; secolarizzato nel 1803, dal 1946 è tornato a vivere grazie ai monaci benedettini espulsi dall'abbazia di Braunau, oggi Broumov, nella Repubblica Ceca. Il meraviglioso altare maggiore vale da solo la visita: è la scena dell'Assunzione della Vergine, a grandezza naturale, in cui la Madonna, sorretta dagli angeli, sale al cielo davanti agli apostoli stupiti. Lo realizzò Egid Quirin Asam, che era architetto, stuccatore e scultore: la prima pietra della chiesa fu posata nel 1717, la consacrazione avvenne il 27 settembre 1722 e le sculture dell'altare furono completate nel 1723.

Rohr non è una meta di turismo di massa, ed è il suo fascino: la chiesa abbaziale è anche la chiesa parrocchiale e la si visita in silenzio, fuori dagli orari delle funzioni. Dal 2003 il paese è gemellato con Castelcucco, in provincia di Treviso. Le tre abbazie si combinano in un itinerario che comprende la gola del Danubio, il borgo di Essing nella valle dell'Altmühl e la città romana e medievale di Ratisbona, base comoda per chi viaggia lungo il fiume.

Vierzehnheiligen: il santuario dei Quattordici Santi Ausiliatori in Franconia

Al di fuori della Baviera meridionale, in Alta Franconia, sopra la valle del Meno, sorge uno dei più bei santuari barocchi della Germania: la basilica di Vierzehnheiligen, nel comune di Bad Staffelstein. Il nome significa «quattordici santi» e rimanda ai Quattordici Santi Ausiliatori, un gruppo di santi invocati contro le malattie e le difficoltà della vita, di cui il santuario conserva il culto: Acacio, Egidio, Barbara, Biagio, Cristoforo, Ciriaco, Dionigi, Erasmo, Eustachio, Giorgio, Caterina, Margherita, Pantaleone e Vito. L'origine del luogo è una storia di apparizioni, raccontata ancora oggi ai pellegrini.

Il giovane pastore Hermann Leicht, che conduceva il gregge del monastero di Langheim, notò il 24 settembre 1445 un bambino che piangeva seduto su un prato. Un anno dopo, il 28 giugno 1446, il bambino riapparve con una croce rossa sul petto, circondato da quattordici bambini più piccoli, e disse: «Siamo i quattordici santi ausiliatori e vogliamo una cappella». Il 2 luglio comparvero due candele accese, nello stesso anno fu eretta una croce, e il 20 luglio una serva di Langheim, in fin di vita, guarì dopo aver invocato i quattordici santi. L'altare della prima cappella fu consacrato nel 1448; nel 1525, durante la guerra dei contadini, la cappella e la casa del priore furono saccheggiate e date alle fiamme. Il pellegrinaggio, però, non si fermò.

La basilica che si vede oggi nacque nel Settecento. Nel 1742 l'architetto Balthasar Neumann di Würzburg, uno dei più grandi maestri del barocco tedesco, fornì il piano per la nuova chiesa, e il 23 aprile 1743 fu posata la prima pietra. I lavori, diretti dal capomastro Thomas Nißler a partire dal 1744, procedettero fino al 1772: il guscio fu completato nel 1763 e la basilica fu consacrata il 14 settembre 1772, dopo ventinove anni di cantiere. Dal 1803, con la soppressione del monastero di Langheim, il pellegrinaggio fu vietato, e solo nel 1839 il re Ludwig I lo permise di nuovo, chiamando a Vierzehnheiligen i Francescani, che ancora oggi custodiscono il santuario. Nel 1897 la chiesa di pellegrinaggio fu elevata a basilica pontificia. Chi arriva dalla valle vede i due campanili gialli emergere dal bosco, e chi entra nell'interno scopre uno spazio di forme ovali e curve in cui la luce sembra muoversi.

Dietro la facciata c'è una storia di cantiere lunga e faticosa. Balthasar Neumann, morto nel 1753, non vide la basilica finita: il progetto era suo, ma la costruzione proseguì per quasi vent'anni dopo la sua scomparsa, sotto la guida del capomastro Nißler. Nel 1742 Neumann aveva fornito anche il piano per la chiesa del monastero di Langheim, da cui dipendeva il pastore delle apparizioni; il monastero fu soppresso nel 1803, ma il santuario continuò a vivere grazie ai pellegrini. L'indirizzo ufficiale della basilica è Vierzehnheiligen 2, a Bad Staffelstein, e accanto alla chiesa vive una comunità francescana che accoglie chi arriva a pregare e organizza i pellegrinaggi di gruppo. Il pellegrinaggio non è dunque una pagina chiusa della storia, ma una pratica che continua ancora oggi.

Vierzehnheiligen si presta a una gita di una giornata dalla città di Bamberga, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e completa un viaggio in Franconia dedicato al barocco e al pellegrinaggio.

Monaco religiosa: la Frauenkirche e le chiese del centro

Anche la capitale bavarese ha un ricco patrimonio religioso, che si visita a piedi nel centro storico. Il simbolo è la cattedrale di Monaco, la Frauenkirche, la cui costruzione risale alla fine del Quattrocento: la prima pietra fu posta il 9 febbraio 1468 dal duca Sigismondo, e l'edificio, progettato dal capomastro Jörg von Halsbach, fu terminato nel 1488, in appena vent'anni. È una chiesa a sala a tre navate, costruita interamente in mattoni a vista: lunga 109 metri e alta 37 all'interno, può accogliere fino a 2.000 persone. I suoi due campanili gemelli, alti quasi 99 metri, hanno la punta a forma di cipolla, aggiunta nel 1524-1525: sono uno dei simboli della città e si riconoscono da ogni punto del centro. All'interno, a tre navate, custodisce splendide vetrate. Dal 1821 è la cattedrale dell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga, e fra i suoi arcivescovi ha avuto Joseph Ratzinger, il futuro Benedetto XVI.

La chiesa è famosa per una leggenda. Nell'atrio d'ingresso, sul pavimento, c'è l'impronta di un piede nella pietra, il Teufelstritt, il «passo del diavolo»: si racconta che l'architetto avesse scommesso col diavolo di costruire la chiesa senza finestre, e che il diavolo, entrando a costruzione ultimata, non vedesse le finestre dal punto in cui si trova l'orma, e battesse il piede per la gioia. Furibondo, il diavolo si trasformò in vento, e ancora oggi, avvicinandosi alla Frauenkirche, soffia sempre un po' di vento. L'ingresso alla cattedrale è gratuito; si paga soltanto la salita sulla torre sud, da cui si gode la vista più alta sui tetti della città vecchia. Durante le Messe la visita turistica non è consentita.

A pochi passi dalla Frauenkirche si trovano le chiese del centro di Monaco, che raccontano mezzo millennio di storia e di arte. St. Michael, la chiesa dei Gesuiti, fu costruita per volere del duca Guglielmo V, educato dai gesuiti: la prima pietra fu posta nel 1583 e la chiesa fu consacrata il 6 luglio 1597. Considerata il primo e più grande edificio rinascimentale a nord delle Alpi, ha come modello la Chiesa del Gesù di Roma, e nella sua cripta riposa il re delle favole, Ludwig II. La Theatinerkirche, affidata ad architetti e stuccatori italiani, fu voluta da una principessa di casa Savoia, Enrichetta Adelaide, e introdusse in Baviera il barocco romano. La Asamkirche, la chiesa che i fratelli Asam costruirono come cappella privata, è uno dei capolavori del rococò bavarese. St. Peter è la parrocchia più antica della città, e nel Bürgersaal riposa il beato Rupert Mayer, che dal pulpito sfidò il regime di Hitler.

Le chiese del centro sono vicine fra loro e si raggiungono a piedi dalle fermate Marienplatz, Stachus, Odeonsplatz e Sendlinger Tor. L'ingresso è gratuito: si pagano soltanto la salita sul campanile di St. Peter e le cripte dei Wittelsbach. Gli orari di apertura non sono uguali per tutte: alcune aprono alle 6.30 del mattino, altre a metà mattina, e durante le funzioni non si visita. Un itinerario comodo parte da St. Michael, prosegue verso Marienplatz e termina alla Asamkirche, e si completa in una giornata con una pausa in una birreria della città vecchia. Chi organizza il viaggio in occasione dell'Oktoberfest può dedicare una mattina alle chiese prima di raggiungere la Theresienwiese.

Come organizzare un itinerario fra santuari e abbazie

Raggiungere tutti questi luoghi in un unico viaggio è possibile, ma richiede un minimo di organizzazione. Il consiglio è di ragionare per aree e di non cercare di vedere troppo: una chiesa barocca si apprezza meglio se ci si ferma venti minuti in silenzio che se la si attraversa di corsa. Le giornate più adatte vanno da maggio a ottobre, quando il clima è mite, le strade sono libere dalla neve e i giardini dei monasteri sono aperti; in inverno molte abbazie restano visitabili, ma conviene verificare gli orari prima di partire, perché le chiese e le biblioteche chiudono per le funzioni o per i periodi di vacanza del monastero.

Un primo itinerario, di una giornata da Monaco, porta ad Andechs e a Schäftlarn: la mattina nella valle dell'Isar, con la chiesa rococò e il giardino di rose, il pomeriggio sul Sacro Monte, con la salita a piedi e la pausa al Bräustüberl. Il secondo è quello delle Alpi: Benediktbeuern in mattinata, poi Ettal, Linderhof e Oberammergau, per una giornata lunga o per due giorni con una notte a Garmisch. Il terzo è quello della Strada Romantica, che da Schongau passa per Rottenbuch e raggiunge la Wieskirche e Füssen, con i castelli di Neuschwanstein e Hohenschwangau poco lontano. Il quarto è quello orientale: Altötting e Marktl am Inn in un giorno, con la possibilità di proseguire a Burghausen.

Gli ultimi due itinerari sono più lunghi. Il Danubio richiede due giorni: Weltenburg con la gola e la birra, Metten con la biblioteca, Rohr con l'altare degli Asam, e una notte a Ratisbona o a Passavia. La Franconia richiede un giorno a parte per Vierzehnheiligen, con una base a Bamberga. Ottobeuren si raggiunge da Memmingen e si può abbinare a un viaggio nell'Allgäu. Per altre idee sulla regione si può consultare la pagina degli itinerari in Baviera.

Consigli pratici per visitare le chiese e i monasteri

• Le chiese di pellegrinaggio e di monastero sono luoghi di culto: si entra in silenzio, con abiti decorosi, e non si visita durante le funzioni.
• Gli orari cambiano da luogo a luogo e da stagione a stagione: controllate sempre prima di partire, soprattutto per biblioteche, cripte e visite guidate, che spesso si fanno solo a orari fissi.
• L'ingresso alle chiese è di solito gratuito, ma si pagano le salite sulle torri, le cripte e alcune visite guidate; lasciare un'offerta è un gesto apprezzato.
• Molti monasteri hanno una birreria, una locanda o un caffè: sono il posto giusto per pranzare, e spesso la birra o i liquori dei monaci si comprano anche nella bottega.
• Con i mezzi pubblici si raggiungono bene Schäftlarn e Andechs da Monaco, mentre per Ettal, Rottenbuch, Wies e Weltenburg l'auto è molto più comoda; i collegamenti dentro la capitale sono spiegati nella pagina su come muoversi a Monaco.

Il bello di questo viaggio, alla fine, sta nella varietà: in pochi giorni si passa dalla piccola cappella nera di Altötting alla cupola verde di Ettal, dal rococò luminoso della Wieskirche alla biblioteca di Metten, dalla birra dei monaci di Andechs alla gola del Danubio. Chi ha tempo per un'ultima tappa può chiudere il viaggio con le feste di fine anno ai castelli e nelle chiese illuminate: vedere un monastero d'inverno, sotto la neve, è un'esperienza che molti viaggiatori ricordano più a lungo delle cartoline d'estate.