Diario di viaggio: primavera nella Baviera Orientale

Diario di viaggio di Fulvia

Tanti anni fa c'era una serie in tv, La casa del guardaboschi, che si svolgeva nella Bayerischer Wald, la Foresta Bavarese, e mi era rimasta tanto impressa la città di Passau. Così, finalmente, in una splendida e calda giornata di sole siamo partiti entusiasti per questa città. Anche la noiosa autostrada che attraversa l'Austria, da anni con rallentamenti dovuti a lavori stradali, non era più tanto noiosa man mano che ci avvicinavamo alla Germania e il paesaggio cambiava diventando più morbido.

Il racconto che segue è scritto giorno per giorno, nell'ordine in cui il viaggio si è svolto, dal 27 aprile al 6 maggio. Il giro tocca la Baviera orientale e la Bassa Baviera, la parte di regione che sta fra il Danubio, l'Isar e il confine con l'Austria. A ogni luogo che abbiamo visitato ho affiancato qualche informazione verificata, con i rimandi alle pagine del sito dedicate a ogni città. In fondo trovate una sezione con i consigli pratici per chi volesse rifare lo stesso percorso.

27 aprile: Trieste – Passau, la città dei tre fiumi

Passau, già al primo impatto, nonostante il caldo e la stanchezza, ci ha affascinati. Complice anche la giornata e la stagione, siamo stati accolti da un lungofiume con belle case e un «mare» di fiori. Ci siamo fermati nel delizioso hotel sul lungofiume prenotato da casa.

La città non delude, con eleganti case barocche, negozi di antiquariato e vicoletti romantici e pittoreschi. Essendo poi il centro storico su una piccola penisola tra il Danubio e l'Inn, non mancano splendidi panorami da una sponda all'altra.

Perché Passau è «la città dei tre fiumi»

Il soprannome non è una trovata turistica: Passau sorge nel punto in cui il Danubio riceve da una parte l'Inn e dall'altra l'Ilz, e per questo la città si presenta oggi come la «Dreiflüssestadt», la città dei tre fiumi. La penisola del centro storico è quella stretta lingua di terra fra Danubio e Inn che abbiamo percorso a piedi per tutto il pomeriggio: da qualunque punto si guardi, c'è sempre acqua, e la città ha l'aspetto di una nave di case di pietra ormeggiata alla confluenza.

La città è anche un centro universitario e commerciale vivace, il che spiega i caffè pieni e le vetrine curate delle vie dietro il lungofiume. Dal lungofiume partono i battelli che, come vedremo il giorno dopo, fanno il giro dei fiumi; sulle banchine, nelle belle giornate di primavera, attraccano anche le grandi navi delle crociere lungo il Danubio.

Il Duomo e il più grande organo del mondo

Bello il Duomo di Santo Stefano anche per chi, come me, non ama moltissimo il barocco: candidi stucchi magnifici e il famoso organo, il più grande del mondo, che noi, purtroppo, non riusciremo ad ascoltare. I concerti cominciano il primo di maggio e saremo già partiti.

Il Duomo ospita in effetti il più grande organo da cattedrale del mondo, con circa 18.000 canne. I concerti si tengono da maggio a ottobre: nei giorni feriali a mezzogiorno e il giovedì sera alle 19:30, tranne nei giorni festivi. Il programma delle Domkonzerte cambia di anno in anno, e il programma 2026 segnala che lo strumento deve essere sottoposto a un grande restauro, per cui conviene controllare prima di partire quali concerti siano in calendario e se l'organo suoni con tutte le sue sezioni.

28 aprile: Passau, il giro in battello e la Veste Oberhaus

La giornata che le previsioni davano come una giornata di pioggia si è invece presentata soleggiata. Lungo il Danubio file di battelli allineati aspettavano i turisti per i giri sul fiume e le crociere lungo il Danubio. Ne abbiamo approfittato anche noi e sono volati i 45 minuti del giro, affascinati com'eravamo ad ammirare questa piccola città, bellissima da tutte le angolazioni.

Il giro in battello dura una quarantina di minuti e mostra il centro storico dal livello dell'acqua, con la prua che punta alla punta della penisola, dove i tre fiumi si incontrano. Le acque non si mescolano subito: il Danubio, l'Inn e l'Ilz arrivano di colori diversi e per un tratto scorrono affiancati, ed è uno spettacolo che in una giornata di sole come quella si vede benissimo anche dalla fortezza.

Veste Oberhaus: la fortezza sopra la confluenza

Notevole poi la Veste Oberhaus, la possente fortezza che domina la città. Oggi ospita un bellissimo museo sulla storia della città dal periodo romano al 1800, con plastici e ricostruzioni, oltre all'oggettistica, i vestiti e gli oggetti di uso quotidiano.

Il museo racconta Passau come centro commerciale sui tre fiumi, ed è visitabile nella stagione che va dal 15 marzo al 15 novembre: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 18. Nel 2025 l'ingresso al museo e alla torre panoramica costava 7 euro per gli adulti e 5 euro ridotto, con 14 euro per la famiglia di due adulti con figli; i bambini sotto i sei anni non pagavano. Prezzi e orari del 2026 vanno controllati prima della visita sul sito del museo.

Una parola merita il panorama straordinario che si gode da quassù: la città è abbastanza vicina da sembrare un plastico e la confluenza dei fiumi si vede benissimo. Dalla torre lo sguardo corre dalla penisola del centro storico fino al punto in cui Danubio, Inn e Ilz si uniscono.

29 aprile: Passau sotto la pioggia, il Municipio e il Glasmuseum

La pioggia prevista è arrivata e non ci avrebbe lasciati per tutta la giornata, copiosa e incessante. Che tristezza i battelli deserti, il Danubio color marrone e le acque dei fiumi tumultuose nel punto in cui si incontrano e che noi siamo andati a vedere.

Le tacche delle inondazioni sul Municipio

Non è difficile capire perché sul bel Municipio ci sono le tacche per indicare fin dove era arrivata l'acqua nelle diverse inondazioni che la città ha subito, e quanto deve essere stato terribile. Sull'edificio compaiono i segni di molte piene: il più alto è quello del 1501, sopra l'arco d'ingresso, mentre più in basso, sullo zoccolo, si leggono i livelli del 1954, del 2002 e del 2013. Una città costruita fra tre fiumi ha sempre dovuto fare i conti con loro, e quelle tacche ne sono la memoria incisa nella pietra.

Il Glasmuseum nello storico hotel Wilder Mann

Noi ci siamo riparati nel Glasmuseum, il Museo del vetro, ospitato nello storico hotel dove hanno dormito personaggi famosi. Il museo si sviluppa su più piani, in un complesso di antichi edifici collegati fra loro, e oltre alle meraviglie che si vedono esposte, quelle del periodo Jugendstil mi sono piaciute particolarmente, si possono ammirare le stanze in cui aveva alloggiato la principessa Sissi e gli oggetti che le erano appartenuti.

Il Glasmuseum di Passau è il più grande museo del mondo dedicato al vetro europeo. Conserva oltre 30.000 pezzi, di cui più di 15.000 in mostra, e copre un arco di tempo che va dal 1650 al 1950 circa; lo Jugendstil è particolarmente ben rappresentato, con più di mille pezzi della manifattura Loetz. Nel 2026 è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18, e il biglietto comprende un'audioguida gratuita in tedesco, inglese e cinese. Per una giornata di pioggia è un rifugio perfetto: si passa da una sala all'altra senza bisogno di uscire.

30 aprile: Passau – Deggendorf – Straubing – Landshut

Una fitta nebbia saliva dal fiume, ma la pioggia era cessata e il cielo sembrava sereno. Un po' a malincuore abbiamo lasciato Passau e ci siamo diretti a nord-ovest, risalendo la valle del Danubio. Due soste lungo la strada, nella graziosa cittadina di Deggendorf, ai limiti della Bayerischer Wald, e a Straubing, che avrebbe meritato una visita più approfondita.

Deggendorf, la porta del Bayerischer Wald

Deggendorf è la città più grande del suo circondario, con circa 34.000 abitanti, e viene considerata la porta del Parco Nazionale della Foresta Bavarese. Il centro è lo Stadtplatz, diviso in due lunghe strade-mercato dal Municipio vecchio; all'estremità meridionale si alza il campanile barocco della Heilig-Grab-Kirche, del 1728, alto circa 70 metri e considerato uno dei più belli del barocco del sud della Germania. Non è raro che chi arriva qui voglia proseguire verso i boschi e le montagne della Foresta Bavarese, e non è un caso che la serie della nostra infanzia ci avesse portati proprio in questa parte di Baviera.

Straubing e la musica che rimbombava

Straubing avrebbe meritato una visita più approfondita se non fosse stato che in una delle due bellissime piazze che formano il centro storico stavano registrando per la tv un concerto rock, e la musica dagli altoparlanti rimbombava in tutta la città. Le due piazze sono il Ludwigsplatz e il Theresienplatz, che formano insieme lo Stadtplatz e sono separate dallo Stadtturm, la torre civica costruita a partire dal 1316, che un tempo serviva da torre di guardia. Al centro della piazza svetta la colonna barocca della Trinità con la punta dorata. Straubing è nota anche per il Gäubodenvolksfest, una delle più grandi feste popolari della Baviera, che si tiene d'estate: un buon motivo per tornarci in un'altra stagione.

Arrivo a Landshut: una città da scenografia

Abbiamo così proseguito per Landshut e, curiosi, siamo subito andati a fare un giro perlustrativo di quella che era la capitale della Bassa Baviera. Nella luce calda del tardo pomeriggio, Landshut ci è apparsa tanto carina da sembrare finta! Il centro città offriva un colpo d'occhio speciale: la larga strada, quasi una piazza, limitata da una fila di case e palazzi una addossata all'altra che di profilo davano la sensazione di essere un po' pendenti. Mi ha dato la stessa sensazione di quando sono andata a visitare la Bavaria Film e mi hanno portata a vedere un set dove delle case esistevano solo le facciate. Una scenografia teatrale!

Belle le case, tutte a punta, i graticci, gli stucchi, i frontoni e le insegne: non è casuale che l'abbiano scelta per il set del serial «Un ciclone in convento».

La serie, in originale «Um Himmels Willen», è stata girata in gran parte a Landshut, dove proprio il Municipio ha avuto un ruolo da protagonista in tutte le puntate; il convento della storia, ambientato nel paese immaginario di Kaltenthal, è invece frutto di più location. La serie è andata avanti per 260 episodi ed è terminata nel 2021. Landshut è oggi il capoluogo governativo della Bassa Baviera.

1 maggio: Landshut – Regensburg – Walhalla – Landshut

Durante la notte la pioggia è caduta incessante e non abbiamo tenuto conto che, essendo il 1° maggio, tutti i musei sono chiusi. Confidando nella sorte, sotto un cielo che non prometteva niente di buono ci siamo diretti a Regensburg, in italiano Ratisbona.

Una parola vale la pena di essere spesa per lo splendore della campagna bavarese in primavera, con i suoi colori delicati, il verde tenero, i prati coperti di pratoline, il giallo dei campi e le case di legno con i primi fiori: una vera bellezza! Chi viaggia in quest'epoca dell'anno trova una Baviera diversa da quella delle cartoline estive e autunnali, con una luce più morbida e i giorni che si allungano; per farsi un'idea di cosa aspettarsi dal tempo c'è la pagina sul meteo in Baviera.

Ratisbona sotto un cielo da tregenda

Io a Regensburg c'ero già stata per un mercatino di Natale, ma in una stagione diversa è stato come vederla per la prima volta. È una città molto particolare, con i vicoletti, le case con alte torri e la Cattedrale gotica imponente. Non è una delle mie preferite, ma il Ponte di Pietra resta sempre uno spettacolo mozzafiato, soprattutto con un cielo da tregenda che preannunciava un diluvio che puntualmente è arrivato!

Il Ponte di Pietra, la Steinerne Brücke, fu costruito fra il 1135 e il 1146 e per secoli è stato l'unico ponte sul Danubio della zona. Insieme a tutto il centro storico e al quartiere di Stadtamhof, rientra dal 2006 nell'elenco dei siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, come esempio di città commerciale medievale rimasta intatta.

Ma i bavaresi che, si sa, sono gaudenti, continuavano a mangiare e bere anche sotto gli ombrelloni delle birrerie lungo il Danubio. Avviliti, e anche «un po' bagnati», pensavamo di tornare a Landshut, ma come si dice «la fortuna aiuta gli audaci»: quando abbiamo raggiunto la macchina è spuntato il sole!

Il Walhalla, il tempio sul Danubio

A pochi chilometri da Regensburg c'è il Walhalla, paradiso degli eroi nella mitologia nordica, tempio classico ad imitazione del Partenone voluto da Ludwig I per esaltare la nazione. Lo si vede già da lontano in mezzo al verde, in posizione dominante sul Danubio. Non lascia indifferenti.

Il tempio fu progettato da Leo von Klenze, l'architetto prediletto del re Ludwig I (regno 1825-1848), che si ispirò al Partenone di Atene. L'idea risale al 1807, quando Ludwig era ancora principe ereditario; la prima pietra fu posata nel 1830 e il Walhalla fu inaugurato il 18 ottobre 1842. All'inizio ospitava 96 busti; dal 1962 se ne aggiungono di nuovi ogni cinque-sette anni, e la sala è così diventata un pantheon in continua crescita.

Per raggiungerlo si attraversa il paesino di Donaustauf dove, nella piazza principale, abbiamo visto un sacco di gente, mentre uomini in costume tradizionale issavano il Maibaum pieno di nastri bianchi e azzurri. È il 1° maggio! Il Maibaum, l'albero di maggio, è una delle tradizioni più amate della Baviera, e i colori bianco e azzurro sono quelli dello stemma bavarese.

Noi abbiamo proseguito verso il Walhalla. Lasciata la macchina nel parcheggio, si prosegue a piedi per un breve sentiero nel bosco fino alla spianata dove c'è il tempio. Anche da vicino il tempio è impressionante, per le sue dimensioni, per lo spettacolare panorama sulla valle del Danubio e per l'interno imponente, con i marmi, gli stucchi, i busti bianchi dei personaggi che hanno dato lustro alla «germanità». Nel mezzo, Ludwig I, spirito libero, seduto su un trono, con la veste da senatore romano.

Nel 2026 il Walhalla è aperto da aprile a ottobre dalle 9 alle 18 (ultimo ingresso alle 17:45) e da novembre a marzo dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 16; resta chiuso il 1° gennaio, a martedì grasso e il 24, 25 e 31 dicembre. Il biglietto costa 5 euro, 4 euro ridotto, e i minori di 18 anni entrano gratis. Esiste anche un biglietto cumulativo da 13 euro (11 ridotto) che comprende la Befreiungshalle di Kelheim e Burg Prunn. Il 1° maggio, festa del lavoro, è quindi una giornata in cui il Walhalla, a differenza dei musei cittadini, risulta in generale aperto, e infatti per noi è stata la salvezza della giornata.

Soddisfatti, mentre tornavamo indietro, quale modo migliore di concludere la giornata festiva che fare una sosta a Donaustauf, tra ballerini in costume e boccali di birra? Una sosta in un Biergarten o nella piazza di un paese durante una festa è il modo più bavarese di chiudere una giornata.

2 maggio: Landshut con calma, fra castello, Residenz e St. Martin

In questa sfolgorante giornata di sole abbiamo rallentato il ritmo e ci siamo goduti Landshut in santa pace: bello il castello, bella la Residenz e bella la cattedrale gotica di St. Martin con la nazi-finestra, dove, sulle vetrate che rappresentano il martirio del santo, i volti degli aguzzini sono quelli di Hitler, Goebbels e Göring.

La chiesa di St. Martin e la vetrata scomoda

La chiesa di St. Martin è la basilica collegiata che domina il centro storico, e il suo campanile in mattoni, alto circa 130 metri, è considerato il più alto campanile in laterizio del mondo. I lavori cominciarono nel 1385. La vetrata a cui accenna il diario è opera dell'artista Max Lacher: le sue vetrate raffigurano il martirio di un santo e, a quanto riferiscono varie fonti, ai carnefici ha dato i volti di Hitler, Goebbels e Göring; uno studio apparso nel 2024 sulla rivista «Die Denkmalpflege» la definisce un ritratto nascosto di Hitler. Per chi vuole capire come la memoria del nazismo sia ancora presente nei luoghi più inattesi della Baviera, è una sosta che fa riflettere.

Il castello e la Residenz

Landshut fu a lungo la residenza dei duchi di Baviera-Landshut: nel Quattrocento anche la loro seconda residenza si trovava a Burghausen, dove saremmo andati due giorni dopo. Il castello di cui parla il diario è la Burg Trausnitz, che domina la città dall'alto, mentre la Stadtresidenz, in pieno centro, è il palazzo rinascimentale che chi la visita descrive come un pezzetto d'Italia in mezzo alla Baviera antica. Ogni quattro anni la città rievoca con un grande corteo le Nozze di Landshut del 1475; la prossima edizione si terrà dal 25 giugno al 18 luglio 2027, e chi vuole vederla deve prenotare molto in anticipo.

L'Isar e i Biergärten

Ci siamo anche concessi frequenti soste sul lungofiume, assaporando la vista dell'Isar che invita alla contemplazione e ai piaceri molto più terreni dei Biergärten! Il cibo bavarese fa il resto: dopo giorni di pioggia, una sosta con una birra e un piatto caldo vale quanto un monumento.

3 maggio: Landshut – Altötting, la «Fatima della Baviera»

Non è molta la strada fino ad Altötting, la «Fatima della Baviera», che ci incuriosiva e di cui avevamo sentito opinioni diverse, come sempre sui luoghi di culto. Al primo impatto certamente una città vivace e molto affollata.

Abbiamo individuato subito il nostro hotel (sempre prenotato da casa), color giallo banana con la facciata coperta di trompe-l'oeil. Molto particolari anche gli ambienti comuni e le stanze a tema, che ci fanno vedere facendoci scegliere quella che ci piaceva di più. Per essere una città di impronta religiosa, il tutto mi è sembrato piuttosto bizzarro e civettuolo.

La Gnadenkapelle e la Madonna nera

Siamo vicini alla piazza dove c'è la cappella con la Madonna nera dal fumo delle candele, ma neanche provare ad avvicinarsi. La piazza era super gremita, un altoparlante recitava la Messa e una processione faceva continuamente il giro della cappella. Tutto intorno alla piazza, peraltro molto bella, negozi con tutto il kitsch più kitsch dei souvenir a tema. Tutto il mondo è paese. Per altro, fuori dalla piazza, una quantità di ristoranti, biergarten e posti di ristoro.

La cappella delle Grazie, la Gnadenkapelle, sorge al centro della Kapellplatz e il suo nucleo più antico è un ottagono che si fa risalire all'VIII secolo. La Madonna è una statua in legno di tiglio alta circa 70 centimetri, intagliata nel Trecento in stile gotico: il suo colore scuro viene dal tempo e dal fumo delle candele. Dopo una guarigione miracolosa nel Quattrocento è diventata la meta del più importante pellegrinaggio della Baviera, ed è per questo che la piazza è affollata in ogni stagione. Chi vuole conoscere meglio i luoghi di devozione della regione trova il quadro d'insieme nella pagina su santuari e abbazie.

Il presepe meccanico e il Panorama di Gerusalemme

Troppa gente. Optiamo per altre cose che meritano di essere viste: il presepe meccanico molto bello e il «Panorama». In una rotonda costruita apposta, uno sfondo di tela riproduce la città di Gerusalemme, i suoi dintorni fino alla crocifissione di Cristo. Il telefonino multilingue descrive il tutto mentre una lucetta rossa illumina ciò di cui si parla. Una suggestione immensa, ne vale veramente la pena.

Il Jerusalem-Panorama fu dipinto nel 1902-03 dal pittore monacense Gebhard Fugel con la collaborazione di altri artisti, a proprie spese e senza committenza. La tela, a olio, misura circa 1.200 metri quadrati e rappresenta la crocifissione nella Gerusalemme di circa l'anno 30. Il visitatore sta su una piattaforma centrale e la distanza di 12 metri dalla tela è riempita da riproduzioni tridimensionali del terreno, così che l'illusione sia completa. È l'unico panorama storico rimasto in Germania ed è tutelato dallo Stato bavarese.

4 maggio: Altötting – Burghausen – Altötting

Pensando che se il sabato la piazza ospitava tanta gente, di domenica sarebbe stato ancora peggio, non ci abbiamo neanche provato e ci siamo diretti a Burghausen, che dista una quindicina di chilometri.

Bella città al limite estremo della Germania, una bella piazza dove si svolgeva un raduno di macchine d'epoca, bello il castello che domina la città, favolosi i panorami da entrambi i lati del fiume. Il fiume che abbiamo guardato dall'alto è la Salzach, che a Burghausen segna il confine con l'Austria. La città si presenta ancora oggi come la «Salzachstadt con il castello più lungo del mondo».

La Burg, la cittadella più lunga del mondo

Ovviamente siamo andati a visitare il Burg, il più lungo della Germania. Più che un castello, si tratta di una cittadella fortificata con molti cortili dove alcuni edifici sono adibiti ad abitazioni private. Non dev'essere brutto vivere qui, in un castello! I panorami sulla città sono spettacolari.

Il complesso è lungo 1.051 metri ed è iscritto nel Guinness dei primati come il castello più lungo del mondo. Per arrivare al castello principale bisogna attraversare cinque cortili esterni e il cortile interno, uno dopo l'altro, come dovevano fare gli assalitori. Nel Quattrocento il castello fu seconda residenza dei duchi di Baviera-Landshut e dimora delle loro mogli; dopo il 1475 fu ricostruito in grande per una nuova duchessa. Nel palazzo, il Palas, ha sede il Burgmuseum statale, che si visita senza guida; nella Kemenate si trova il museo civico. I biglietti si comprano soltanto alla cassa del centro visitatori, mentre l'area del castello è in genere accessibile in ogni momento, salvo eventi particolari.

Il ritorno ad Altötting e la piazza stupenda

Al rientro ad Altötting, domenica tardo pomeriggio, la città si stava svuotando. Adesso era tutta per i residenti e… per noi. La piazza non è bella, è stupenda! Ampia, circondata da bei palazzi e belle chiese di stili diversi, con una fontana e una statua del generale Tilly (quello del Meistertrunk di Rothenburg).

La cappella ha un portico completamente rivestito di ex-voto di legno dipinto: sono le tavolette votive lasciate nel corso dei secoli dai pellegrini, tantissime. All'interno, piccolissimo, di fronte all'altare, delle vetrine dove, in urne d'argento, sono conservati i cuori dei Wittelsbach. Fra le urne, custodite in nicchie nelle pareti, c'è quella dell'elettore Massimiliano I. Il generale Tilly, comandante della guerra dei Trent'anni, riposa invece nella Tillykapelle, l'antica cappella di San Pietro costruita intorno al 1425, nel chiostro della chiesa collegiata dei santi Filippo e Giacomo.

5 maggio: Altötting – Bernau am Chiemsee

La campagna in questa parte della Baviera ha colori più intensi: la colza ha lasciato il posto a immensi campi di tarassaco giallo-arancio: che spettacolo! Attraverso deliziosi paesi, per lo più agricoli, siamo arrivati al Chiemsee dalla parte nord, e, dopo aver fatto il giro del lago, ci siamo fermati a Bernau, un paesino piccolo piccolo, dove siamo di casa. Sia come albergo, sia come mercato per fare la spesa prima del rientro in Italia. È una tappa fissa, all'andata e al ritorno.

Il Chiemsee, con i suoi 79,9 chilometri quadrati, è il lago più grande della Baviera e il terzo della Germania dopo il Bodensee e il Müritz, e per questo è chiamato il «Bayerisches Meer», il mare bavarese. La profondità massima è di circa 73 metri. Fare il giro del lago in auto, come abbiamo fatto noi arrivando da nord, è un modo semplice per avere un'idea di quanto sia esteso: le sue sponde cambiano continuamente, dalle rive basse e piatte del lato settentrionale ai profili più alpini verso sud.

6 maggio: il ritorno a casa, passando per Salisburgo

Voglia di tornare a casa inesistente! Per prolungare al massimo, siamo arrivati a Salisburgo lungo la statale e poi abbiamo imboccato l'autostrada, pensando già alla prossima volta. In settembre?

Salisburgo si trova poco oltre il confine, a meno di un'ora da Bernau, e permette di dire addio alla Baviera con un ultimo tratto di strada panoramica prima di riprendere l'autostrada verso casa. Chi invece volesse allungare ancora il viaggio e scoprire altre parti della regione troverà ispirazione nelle pagine sulla storia della Baviera e sui suoi borghi medievali.

Per rifare questo viaggio

Il nostro giro è stato di dieci giorni, ma le tappe si prestano a essere combinate in modo diverso. Ecco i consigli pratici, tutti verificati, per chi volesse ripercorrerlo.

• Il percorso: Trieste, Passau (tre notti), Landshut (tre notti, con le gite a Ratisbona e al Walhalla), Altötting (due notti, con la gita a Burghausen), Bernau am Chiemsee, rientro via Salisburgo. Fra una tappa e l'altra le distanze sono brevi, e l'auto è il mezzo più comodo, specie per il Walhalla e per i paesi di campagna.
• Passau: il giro in battello sui tre fiumi dura circa 45 minuti. Alla Veste Oberhaus, aperta dal 15 marzo al 15 novembre, il biglietto nel 2026 costa 7 euro (5 ridotto). Il Glasmuseum nel 2026 è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18.
• Organo del Duomo di Passau: i concerti vanno da maggio a ottobre, nei giorni feriali a mezzogiorno e il giovedì alle 19:30. Per il 2026 è annunciato un grande restauro dello strumento, quindi verificate il programma delle Domkonzerte prima di organizzare il viaggio attorno a un concerto.
• 1° maggio: è festa e quasi tutti i musei sono chiusi. Il Walhalla, aperto da aprile a ottobre dalle 9 alle 18, è invece una buona alternativa; il biglietto nel 2026 costa 5 euro (4 ridotto, gratis sotto i 18 anni).
• Landshut: per la visita di St. Martin e delle chiese, il campanile è visibile da tutta la città; riservate un giorno intero al castello, alla Residenz e al lungofiume. Se volete vedere le Nozze di Landshut, la prossima edizione è dal 25 giugno al 18 luglio 2027: prenotate l'hotel con molto anticipo.
• Altötting: nei fine settimana e nei giorni di pellegrinaggio la Kapellplatz è molto affollata, e il momento migliore per vederla è la sera. Il Panorama di Gerusalemme è la visita giusta per una giornata troppo piena di gente o di pioggia.
• Burghausen: i biglietti del Burgmuseum si fanno solo alla cassa del centro visitatori; l'area del castello è in genere accessibile in ogni momento, ma può chiudere in caso di eventi. Calcolate almeno mezza giornata per la passeggiata fra i cortili.
• Stagione: aprile e maggio hanno campagna in fiore ma anche piogge frequenti; portate un ombrello e un abbigliamento a strati, e prevedete in ogni tappa qualcosa da fare al coperto.
• Hotel: prenotate da casa, come abbiamo fatto noi, soprattutto per Passau e Altötting, e scegliete se possibile una sistemazione vicino al centro, perché la maggior parte delle visite si fa a piedi.

Altri racconti dei nostri lettori sono raccolti nella pagina dei diari di viaggio. Per un viaggio che comprenda anche la capitale, vi aiuterà la guida a Monaco di Baviera.

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