Diario di viaggio: il mio primo mercatino di Natale in Baviera

Diario di viaggio di Fulvia

Manca ormai poco all'Avvento e sono andata a spulciare i diari di viaggio degli anni passati. Mi sono soffermata sui tantissimi mercatini natalizi che ho visto. Rileggendoli ho riprovato le emozioni di allora e così ho deciso di condividere quello che è stato il mio primo viaggio nella Baviera natalizia.

Il racconto che segue è scritto giorno per giorno, nell'ordine in cui le cose sono accadute: da Trieste a Ulm, poi lungo la Romantische Strasse fino a Dinkelsbühl e Rothenburg o.d.T., quindi a Norimberga e a Monaco. A ogni luogo toccato ho affiancato qualche informazione verificata, e in fondo trovi i consigli pratici per chi volesse rifare lo stesso percorso, magari con un po' più di sole e un po' meno diluvio di quanto ne abbiamo avuto noi.

Primo giorno: da Trieste a Ulm

Pranzo in Austria, pernottamento a Ulm.

Partenza di buon'ora da Trieste, lungo l'autostrada Udine-Tarvisio abbiamo trovato tanta neve sia in Austria che in Germania, dove si è trasformata in un diluvio, e anche nebbia. Cominciamo bene! Siamo arrivati di sera sfiniti (e con gli occhi fuori dalle orbite) a Ulm nell'albergo prenotato da casa. Almeno non pioveva più.

Dopo una confortante ed abbondante cena, decidiamo di smaltirla con un giretto nella zona pedonale della città. Ci siamo resi conto immediatamente che, in Germania, il Natale è una cosa diversa. Lo si respira in ogni angolo: gli addobbi delle case, le luci alle finestre, le vetrine dei negozi, le strade… tutto luccica «alla grande»!

E la Cattedrale… immensa, altissima con il campanile illuminato che si perdeva nella nebbia, in mezzo alle case a graticcio. Il freddo terribile con un ventaccio gelido e sferzante ci ha fatto ritornare alla realtà e rifugiarci di nuovo in albergo.

Ulm e il suo Münster

Quella che chiamo la Cattedrale è il Münster di Ulm, il simbolo della città. A voler essere precisi non è una cattedrale, perché Ulm non è sede di un vescovo: fu costruita dai cittadini stessi, senza l'aiuto di vescovi o principi, ed è una grande chiesa parrocchiale. Il suo campanile, alto 161,53 metri, è il più alto della Germania. I lavori cominciarono con la posa della prima pietra nel 1377 e si conclusero soltanto nel 1890, più di cinque secoli dopo. Per 135 anni è stato anche il campanile di chiesa più alto del mondo, un primato passato nell'ottobre del 2025 alla Sagrada Família di Barcellona. Vista di sera, con la torre che sparisce nella foschia, fa l'effetto che abbiamo provato noi.

L'ingresso in chiesa è gratuito. All'interno si ammirano il coro ligneo intagliato nel Quattrocento nella bottega di Jörg Syrlin il Vecchio, il pulpito con il baldacchino di Jörg Syrlin il Giovane, le vetrate del coro e il «Cristo in pietà» di Hans Multscher. Sul tetto si cerca con lo sguardo la statua del passerotto con una pagliuzza nel becco, il simbolo della città: secondo la leggenda fu un passero a insegnare agli abitanti come far passare dalla porta le lunghe travi per la costruzione della chiesa, girandole per il lungo.

Il centro storico, con il Münsterplatz e il Weinhof, si gira tutto a piedi dalla zona pedonale. Ulm sorge sulla riva sinistra del Danubio, nel Baden-Württemberg, e il fiume la separa da Neu-Ulm, che appartiene già alla Baviera: per questo le due città si presentano insieme come la città dei due Länder. Con la A8 fra Stoccarda e Monaco e la A7 che si incrociano proprio qui, Ulm è una sosta naturale per chi viaggia verso la Baviera, e ancora di più a dicembre, quando il sagrato del Münster si riempie delle bancarelle del mercatino di Natale. Nel 2026 il mercatino, con oltre 130 bancarelle, si tiene dal 19 novembre al 22 dicembre, chiuso nella domenica dei defunti.

Noi non lo abbiamo visto, perché arrivati di sera e con il freddo che ci sferzava ci siamo limitati alla zona pedonale. Se avete tempo, il quartiere dei pescatori, con le case del Quattro-Seicento che poggiano sull'acqua del Blau e lo Schiefes Haus, la «casa storta» del 1406, merita da solo una mattinata.

Ulm ha una storia che spiega bene la sua doppia anima, moderna e medievale. Il suo nome compare per la prima volta in un documento nell'anno 854; per secoli fu una Città Libera dell'Impero, ricca e orgogliosa grazie al commercio del fustagno, una stoffa di lino e cotone venduta fino a Genova, Venezia e in Inghilterra. Nel 1802 perse l'indipendenza e passò alla Baviera, e nel 1810 un accordo la assegnò al Württemberg fissando il confine a metà del Danubio: sulla riva destra nacque nel 1811 il comune di Neu-Ulm. Qui il Danubio riceve l'Iller e il Blau e diventa per la prima volta navigabile, e per questo dal Medioevo Ulm è il porto da cui merci e persone partivano verso Vienna e l'Ungheria.

Chi ha più tempo di noi può aggiungere al Münster il Municipio, con la facciata interamente affrescata e un orologio astronomico del Cinquecento, e le mura medievali lungo il Danubio, costruite nel 1480. Delle torri se ne salvò una sola, il Metzgerturm, la «torre dei macellai», eretta intorno al 1349 e alta 36,1 metri, inclinata verso ovest di 2,05 metri. Ulm è anche la città natale di Albert Einstein, nato qui il 14 marzo 1879. Chi vuole approfondire la città trova la sua pagina completa, ma già queste poche tappe riempiono una mattina senza fretta.

Secondo giorno: da Ulm a Dinkelsbühl e a Rothenburg

Pranzo a Rothenburg, pernottamento a Furth. Il programma del giorno comprendeva anche Norimberga, dove siamo arrivati il giorno dopo.

Dopo colazione siamo ritornati in centro per visitare la Cattedrale maestosa con le splendide vetrate e dopo un giretto, ancora tutto chiuso, ci siamo diretti verso la Romantische Strasse un po' preoccupati per la strada col gelo della notte e la nebbia fittissima. Ma in Germania le strade sono pulite e la nebbia, avremmo scoperto in seguito, scompare alle 10 in punto! E' anche uscito un po' di sole proprio quando siamo arrivati a Dinkelsbühl ed è iniziata la magia.

La Romantische Strasse

La Romantische Strasse è il percorso turistico più popolare e più antico della Germania. Si snoda per circa 460 chilometri da Würzburg, sulle colline della Franconia, fino a Füssen, fra le montagne dell'Algovia, e tocca in tutto 29 località: un viaggio che si può fare in pochi giorni, in un fine settimana lungo o con la calma di una vera vacanza. Ulm non ne fa parte, ma chi la lascia in direzione nord-est, come noi, incontra presto le due tappe più amate dei mercatini, Dinkelsbühl e Rothenburg.

Rispetto al tragitto in autostrada, la Romantische Strasse ha un ritmo diverso: si procede da una cittadina murata all'altra, e ciascuna conserva il suo centro quasi intatto. Dinkelsbühl e Rothenburg sono le due più vicine fra loro nel nostro itinerario, e non a caso sono anche le più celebri per i mercatini di Natale.

Dinkelsbühl, il villaggio di Brigadoon

La cittadina ci è apparsa all'improvviso nella bruma subito dopo il fiume gelato, il sole pallido sfumava i colori, sembrava il film Brigadoon dove il villaggio compare ogni 100 anni. Ci siamo resi conto che era tutto reale quando, attraversato il ponte e sorpassate le mura, abbiamo sentito il rumore del traffico. Che anacronismo le automobili qui!

Case a graticcio, tetti spioventi, tendine di pizzo, insegne dorate, portoni dipinti e mille e mille decorazioni natalizie sulle finestre, sulle porte, sui balconi, dappertutto. Anche il grande presepe nella chiesa di St. Georg è particolare: al posto delle capanne ci sono le case a graticcio.

Dinkelsbühl è una cittadina della Franconia, nell'estremo ovest della Baviera, riconoscibile da lontano per la silhouette di torri, tetti aguzzi e campanili nella valle del fiume Wörnitz. Ha circa 12.400 abitanti ed è uscita senza danni da entrambe le guerre mondiali: il suo centro storico medievale è giunto fino a noi completamente conservato, racchiuso da una cinta di mura con porte e torri, fra fossati e stagni. Per oltre cinque secoli fu una città libera dell'Impero, ricca grazie ai tessitori di panni di lana e agli artigiani, e la sua prima menzione scritta risale al 1188.

La chiesa di St. Georg fu costruita fra il 1448 e il 1499 su progetto di Nikolaus Eseler ed è una delle più belle chiese a sala tardogotiche della Germania meridionale: dentro, undici coppie di pilastri sostengono la volta a nervature. Del presepe che ci ha colpito si sa che a Natale occupa quasi 60 metri quadrati. Dal portale della chiesa, nel 2026, parte ogni sera alle 21 da aprile al 6 gennaio la ronda gratuita del guardiano notturno, che dura circa un'ora.

La storia della città aiuta a capire perché sembra uscita da un film. Nell'VIII secolo i Franchi stabilirono presso un guado sulla Wörnitz una corte regia per controllare l'incrocio di due importanti vie commerciali, ed è il nucleo da cui nacque la città. Fra il 1126 e il 1133 gli Hohenstaufen trasformarono il luogo in un grande castello, e nel 1387 gli artigiani si ribellarono al governo dei patrizi e ottennero sei corporazioni e una nuova costituzione: da allora Dinkelsbühl fu governata insieme da patrizi e artigiani, come una piccola repubblica. Il legame con i fornai è antico, e in una finestra del Münster, donata dalla corporazione dei panettieri, il traforo di pietra disegna dei pretzel. Fra le specialità da assaggiare ci sono le Schneckennudeln, le «chiocciole» di pasta lievitata arrotolata a spirale. Per conoscere gli altri dolci della tradizione c'è la pagina su dolci e torte della Baviera.

Anche il mercatino di Natale ha un carattere tutto suo. Nel 2026 si tiene dal 23 novembre al 22 dicembre nel cortile dello Spital, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 11 alle 20, ed è dedicato a Christoph von Schmid, il poeta di «Ihr Kinderlein, kommet».

Rothenburg ob der Tauber: da una favola all'altra

Ancora un po' storditi ci siamo recati a Rothenburg o.d.T. e siamo passati da una favola all'altra. Dopo aver attraversate le mura ci siamo fermati ammutoliti!

Una città giocattolo, completamente addobbata per Natale. L'aria impregnata di profumi di spezie e vin brulè, musichette in sottofondo con canti natalizi e carillon, la carrozza con i cavalli bianchi che faceva il giro della città, il mercatino sotto il municipio, i pupazzetti fatti con la frutta secca, i prosciuttini nei calzettoni e tanto altro ci sarebbe da dire… fino al carillon in perenne ricordo della «Grande bevuta» che salvò la città dal saccheggio durante la Guerra dei Trent'anni.

Il mercatino e il Meistertrunk

Il mercatino di Natale di Rothenburg si chiama Reiterlesmarkt e accompagna l'Avvento già dal Quattrocento. Il nome viene dal «Reiterle», un cavaliere che nelle credenze popolari era un messaggero dell'altro mondo e che col tempo è diventato un amichevole messaggero che apre il mercatino arrivando a cavallo in piazza. Nel 2026 il mercatino si tiene dal 20 novembre al 23 dicembre, con 61 bancarelle sulla Marktplatz, sul Grüner Markt, sulla piazza della chiesa e nel cortile del Municipio: è il mercatino «sotto il municipio» di cui parlo.

Il carillon della «Grande bevuta» è l'orologio della Ratstrinkstube, la vecchia taverna dei consiglieri accanto al Municipio, che oggi ospita l'ufficio turistico. Dal 1910, ai lati dell'orologio si aprono due finestre con figure che ogni ora, fra le 10 e le 22, mostrano la scena del Meistertrunk, con il generale Tilly e il borgomastro Nusch che vuota il boccale. La leggenda racconta che nell'ottobre del 1631 Tilly, comandante delle truppe imperiali, promise di risparmiare la città se uno dei consiglieri fosse riuscito a vuotare in un solo sorso un boccale da tre litri e un quarto di vino, e che l'ex borgomastro Georg Nusch compì l'impresa. Va detto che gli storici considerano la vicenda improbabile: compare nelle fonti solo intorno al 1770. Questo non ha impedito che diventasse il simbolo della città, ricordato ogni anno a Pentecoste con una grande festa.

Käthe Wohlfahrt, dove Natale dura tutto l'anno

Due doverose parole ancora per il negozio di Käthe Wohlfahrt, dove Natale dura tutto l'anno: uno non sa dove guardare, annusare, ascoltare... c'è persino una balaustra che si affaccia sulla ricostruzione di un villaggio con al centro un abete gigante che ruota tra mille scintillii. Al calar del sole il freddo pungente ci ha fatto fuggire, stanchi e infreddoliti ma felici di esser tornati bambini per un'intera giornata.

Il negozio della famiglia Wohlfahrt si trova in Herrngasse 1 e oggi è il Weihnachtsdorf, il «villaggio di Natale», aperto tutto l'anno, anche di domenica. Al suo interno c'è anche il Deutsches Weihnachtsmuseum. Non dimenticate che Rothenburg è una piccola città di circa 11.300 abitanti, di cui solo circa 2.500 vivono dentro le mura, e che dista circa 80 chilometri da Norimberga: la strada del pomeriggio, nel nostro caso, è stata breve ma buia e fredda.

La storia di Rothenburg spiega perché il centro sia rimasto così com'è. Durante la Guerra dei Trent'anni la città, protestante sotto un imperatore cattolico, fu conquistata sia nel 1631 che nel 1645, mentre le epidemie decimavano la popolazione. Nell'ottobre del 1631 il conte Tilly assediò la città, difesa da una guarnigione svedese: il 30 ottobre, dopo il bombardamento, Rothenburg si arrese e fu abbandonata al saccheggio, e il 13 gennaio 1632 le truppe imperiali la lasciarono. Anche la chiesa di San Giacomo, sulla Marktplatz, merita una sosta: vi si conserva uno dei capolavori di Tilman Riemenschneider.

Sulle mura si aprono porte celebri. Fra le più belle ci sono la Klingentor e la Galgentor, e il Klingenturm, terminato intorno al 1400, serviva da torre dell'acqua. Il Burgtor, la più antica e grande, ha una piccola porta nell'anta interna, il «Nadelöhr», che permetteva di passare di notte senza aprire i portoni. Il Plönlein, la «piccola piazza», nasce dall'incontro di due strade di accesso: la torre che si vede dietro è il Siebersturm, del 1385 circa, e la porta più piccola a destra è il Kobolzeller Tor, del 1360 circa.

Un angolo poco noto è la vigna: direttamente sotto le mura, in località An der Eich, si trova il punto più a sud della zona vinicola tradizionale della Franconia, con un sentiero didattico dei vitigni che presenta oltre 120 varietà di uva. Non a caso il Meistertrunk si fonda sul vino. Per un panorama dei vini della regione c'è la pagina su vini e liquori della Baviera.

Rothenburg offre altro: la cinta muraria medievale, i suoi angoli più fotografati come il Plönlein, un incrocio triangolare con una torre e una casa a graticcio, e il Burggarten. Con più tempo a disposizione vale la pena visitarla anche d'estate, ma d'inverno ha un'atmosfera che nessun'altra stagione riesce a darle.

Terzo giorno: Norimberga

Pranzo a Norimberga, pernottamento nei pressi di Monaco.

Abbiamo pernottato lungo la strada per Norimberga ed al mattino siamo partiti nella nebbia, che si è dissolta, puntuale, alle 10, anche se il cielo è rimasto cupo. Abbiamo cominciato con la fortezza. Qualcuno mi aveva detto che in Baviera d'inverno fa freddo, ma non c'è vento. Non è vero! Un ventaccio gelido si infilava dappertutto. Meno male che noi, con la Bora a casa, siamo un po' allenati.

La Kaiserburg, il castello imperiale

Il panorama sulla città nei giorni di sole deve essere strepitoso, visto che anche con le nubi era notevole. La fortezza è la Kaiserburg, il castello imperiale di Norimberga, che sorge su uno sperone di arenaria sopra i tetti rossi del centro ed è uno dei complessi fortificati più importanti del Sacro Romano Impero. Il nome di Norimberga compare nei documenti per la prima volta nel 1050; dal 1050 al 1571 tutti gli imperatori vi soggiornarono almeno per qualche periodo. Nel gennaio del 1945 quasi tutta la Kaiserburg era in rovina, e dopo la guerra fu ricostruita in forme molto vicine a quelle di prima.

Chi vuole ripetere la salita d'inverno deve sapere che nel 2026 la Kaiserburg è aperta dalle 10 alle 16 da ottobre a marzo, con l'ultimo ingresso circa un'ora prima della chiusura, ed è chiusa il 24, 25 e 31 dicembre. Il biglietto cumulativo costa 10 euro e si acquista alla cassa nel cortile, non online. Il Burggarten è chiuso d'inverno.

Dalla città vecchia alla Hauptmarkt

Siamo scesi a piedi verso la città vecchia, un gioiellino di case a graticcio. Abbiamo visitato i monumenti principali segnalati dalla guida, la Casa di Dürer, la chiesa di S. Sebald con due absidi, il Municipio... abbiamo visto il carillon di mezzogiorno con i principi che girano intorno al re e toccato l'anello della fontana che, si dice, porti fortuna e poi ci siamo lasciati avvolgere dalla magia del mercato con i suoi dolci e i suoi panini con i wurstel. Magici anche quelli! Peccato non esser riusciti a visitare il Museo del Giocattolo.

Per chi cerca nomi e date, ecco i monumenti del mio giro. La casa di Albrecht Dürer, in Albrecht-Dürer-Straße 39, è la grande casa a graticcio ai piedi del castello che l'artista comprò nel 1509 e in cui visse fino alla morte nel 1528; è un museo dal 1828, il primo museo d'artista della Germania. San Sebaldo, la più antica chiesa parrocchiale della città, fu costruita attorno al 1215 come basilica tardoromanica a due cori, ed è la «chiesa con due absidi» del racconto: il suo capolavoro è il Sebaldusgrab, la tomba in bronzo del santo realizzata da Peter Vischer il Vecchio e dai suoi figli fra il 1508 e il 1519.

Il «carillon di mezzogiorno» è il Männleinlaufen, sulla facciata della Frauenkirche, sul lato orientale della Hauptmarkt: ogni giorno a mezzogiorno sette principi elettori sfilano e si inchinano davanti all'imperatore seduto sul trono, per ricordare la Bolla d'oro del 1356 con cui Carlo IV stabilì che ogni nuovo sovrano dovesse tenere a Norimberga la sua prima dieta. Meccanismo e figure risalgono al 1509. Sulla stessa piazza c'è la Schöner Brunnen, la «Bella Fontana» costruita fra il 1385 e il 1396: nella recinzione, che risale al 1587, due anelli, uno d'ottone dorato e uno di ferro, e girarli porta fortuna.

Il mercato è il Christkindlesmarkt, il più famoso mercatino di Natale della Germania e uno dei più antichi del mondo: nel 2026 si tiene dal 27 novembre al 24 dicembre, tutti i giorni dalle 10 alle 21, con inaugurazione il 27 novembre alle 17.30. I «panini con i wurstel» sono le Rostbratwürste, le piccole salsicce arrostite della tradizione di Norimberga, lunghe quanto un dito e servite spesso nel panino. Per saperne di più sulla città ci sono la pagina su cosa vedere a Norimberga, quella su i piatti di würstel bavaresi e quella sulle altre destinazioni dei mercatini.

Il museo che a noi è mancato è lo Spielzeugmuseum, in Karlstraße 13-15: dietro la facciata rinascimentale di una casa patrizia espone, su 1.400 metri quadrati, case delle bambole, giocattoli di latta, trenini e giochi da tavolo scelti fra oltre 80.000 oggetti. Nel 2026 è aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 17 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 18, e durante il Christkindlesmarkt anche il lunedì; il biglietto costa 7,50 euro. Norimberga è la «città dei giocattoli» fin dal Medioevo e ospita tuttora la più grande fiera internazionale del settore.

Fra le grandi chiese di Norimberga, San Lorenzo è l'orgoglio dei cittadini: la costruzione iniziò attorno al 1250 e le due torri, alte 80 e 81 metri, furono completate verso il 1400. Il fiume Pegnitz divide la città in due metà, ciascuna raccolta attorno alla propria chiesa gotica: a sud San Lorenzo, a nord San Sebaldo, ai piedi del castello. Il centro storico è compatto e si gira bene a piedi: le distanze fra le attrazioni principali sono di pochi minuti, ma in un solo giorno non c'è tempo per tutto, e noi lo abbiamo capito vedendo ogni cosa di corsa. Chi ha due giorni può dedicare la prima giornata alla parte alta e alla storia imperiale e la seconda ai musei, fra cui il Germanisches Nationalmuseum, il più grande museo di storia della cultura dell'area di lingua tedesca, fondato nel 1852.

Il tempo, si sa, è tiranno e ci ha fatto ripartire verso Monaco, nella cui periferia abbiamo pernottato.

Quarto giorno: Monaco e il ritorno a casa

Ahimè, ritorno a casa.

Al mattino abbiamo fatto un giro della zona pedonale sotto il diluvio, ci siamo inzuppati per vedere il carillon in Marienplatz, ma il grande negozio con i giocattoli in movimento che rappresentavano le fiabe ci ha un po' confortati. Non abbiamo potuto goderci la città, solo una «toccata e fuga». Dopo il pranzo nella famosa Hofbräuhaus superaffollata siamo ripartiti avviliti, sia per il tempo impietoso, sia per la fine di questi pochi giorni passati in un mondo veramente «diverso» dove ancora tanto ci sarebbe stato da vedere.

Marienplatz e il Glockenspiel

Il carillon di Marienplatz è il Glockenspiel sulla torre del Nuovo Municipio, alta 85 metri: uno dei più grandi carillon della Germania, con 43 campane e 16 figure a grandezza naturale, visibile dal 1908. Suona nel 2026 alle 11 e alle 12 e, da marzo a ottobre, anche alle 17; alle 21, tutto l'anno, c'è lo spettacolo notturno. Conviene arrivare almeno dieci minuti prima, e a mezzogiorno nella ressa tenere borse e telefoni ben stretti. Il Christkindlmarkt di Marienplatz nel 2026 si tiene dal 20 novembre al 24 dicembre, con 137 stand fra Marienplatz e Rindermarkt. Dal 1972 il mercato originale si svolge sulla piazza, anche se le sue radici risalgono al Trecento. Per orientarsi nella zona ci sono le pagine su Marienplatz e sul centro storico di Monaco.

La piazza, del resto, ha una storia lunga. Fin dal Medioevo qui si teneva il mercato del grano e del sale, e dopo il 1874, quando fu pronto il Nuovo Municipio con la sua facciata neogotica, l'amministrazione lasciò il vecchio edificio tardogotico del 1470-1475 che chiude la piazza a est. Nella Seconda guerra mondiale quasi tutti i tetti del Nuovo Municipio andarono distrutti dalle fiamme, e il Glockenspiel tornò a suonare già il 14 settembre 1945. In cima alla torre veglia il Münchner Kindl, il «monachello», simbolo della città. Dalla piazza si raggiungono a piedi in pochi minuti la Frauenkirche, il Viktualienmarkt, la Hofbräuhaus e la Residenz: nel nostro caso, con la pioggia, la cosa più ragionevole era restare vicini.

Il pranzo alla Hofbräuhaus

La Hofbräuhaus si trova al numero 9 del Platzl, a pochi passi da Marienplatz. Nata nel 1589 come fabbrica di birra dei duchi di Baviera, fu aperta a tutti i cittadini nel 1828 e ricostruita nella forma attuale nel 1897; è ancora oggi proprietà dello Stato bavarese. Non stupisce che l'abbiamo trovata superaffollata: è la birreria più famosa del mondo, e la Hofbräuhaus ha una pagina tutta sua. Il duca Guglielmo V la fondò il 27 settembre 1589 per rifornire di birra scura una corte di circa seicento persone; il re Ludovico I nel 1828 le concesse il diritto di servire la birra al minuto e di dar da mangiare ai clienti, ed è la data in cui diventa un'osteria aperta ai monacensi. Oggi la birra Hofbräu München si produce a Riem. Un'altra pagina racconta i mercatini e le antiche tradizioni di Monaco.

Un battesimo che ha lasciato la voglia di tornare

Questi quattro giorni sono stati sufficienti per aver fatto il «battesimo» della Baviera ed abbastanza pochi da lasciarci la voglia di ritornare. Ci siamo ripromessi che negli anni a venire qualche giorno nella Germania natalizia sarebbe stato il nostro regalo di Natale.

Abbiamo mantenuto la promessa!

Per rifare questo viaggio

Ecco i consigli pratici, tutti verificati, per chi volesse ripercorrere il mio itinerario nel periodo dell'Avvento. Le date dei mercatini cambiano ogni anno: quelle che seguono sono del 2026.

• Le date dei mercatini di Natale nel 2026: Ulm dal 19 novembre al 22 dicembre; Rothenburg dal 20 novembre al 23 dicembre; Monaco, Marienplatz, dal 20 novembre al 24 dicembre; Dinkelsbühl dal 23 novembre al 22 dicembre; Norimberga dal 27 novembre al 24 dicembre. Chi vuole vedere tutti e cinque i mercatini aperti nello stesso viaggio deve scegliere i giorni fra il 27 novembre e il 22 dicembre.
• Orari da non perdere: il Männleinlaufen della Frauenkirche di Norimberga è ogni giorno a mezzogiorno; il Glockenspiel di Monaco suona alle 11 e alle 12, e alle 21 c'è lo spettacolo notturno; l'orologio della Ratstrinkstube di Rothenburg mette in scena il Meistertrunk ogni ora dalle 10 alle 22; il guardiano notturno di Dinkelsbühl parte alle 21 dal portale del Münster.
• Abbigliamento e meteo: a dicembre il freddo è intenso e il vento si fa sentire, soprattutto sulle alture, come il castello di Norimberga e il campanile del Münster di Ulm. Prima di partire conviene consultare il meteo in Baviera.
• Come dividere le tappe: il mio percorso è fattibile in quattro giorni, ma Ulm, Norimberga e Monaco meritano ciascuna una giornata intera. Rothenburg dista circa 80 chilometri da Norimberga e Dinkelsbühl è sulla stessa Romantische Strasse, quindi le due tappe si abbinano bene in una giornata.
• Dove vedere le attrazioni al chiuso: in caso di pioggia, come a noi a Monaco, restano aperte la Kaiserburg e i musei di Norimberga, compreso lo Spielzeugmuseum, e a Rothenburg il Weihnachtsdorf.

Per un viaggio organizzato con partenze dall'Italia, il tour della Strada Romantica e i mercatini di Natale di Monaco con i castelli toccano le stesse atmosfere. I mercatini di Rothenburg e Dinkelsbühl sono descritti anche nella pagina sui mercatini di Natale lungo la Romantische Straße, mentre per l'elenco completo della stagione c'è l'Avvento in Baviera. Per gli eventi di tutto l'anno vedi gli eventi da non perdere in Baviera.

Prosegui la visita della Baviera

Chi vuole continuare il viaggio può passare dal nord della Baviera, dove si trova Norimberga, al sud con le Alpi, oppure scegliere fra gli itinerari per scoprire la Baviera.