Diario di viaggio: Capodanno a Monaco e Alpi bavaresi (2ª parte)

Diario di viaggio di Romano Masciulli e Luigi Quinzii, seconda parte. Questa pagina racconta il secondo giorno del nostro Capodanno a Monaco di Baviera, il 31 dicembre: la mattina fra il castello estivo dei re e gli stadi, il pomeriggio nei quartieri dell'università e nelle piazze di Ludwig I, il pranzo in una birreria storica, il cenone in un'altra e poi la notte dei fuochi d'artificio. È il giorno in cui la città è stata più generosa e più dispettosa con noi: ci ha mostrato i suoi giardini sotto la neve e le sue architetture più ardite, ma ci ha anche chiuso in faccia la porta di una birreria. Il racconto resta quello che abbiamo vissuto, con i nostri commenti di allora; dopo ogni tappa ho aggiunto qualche informazione verificata sul luogo, perché chi vuole rifare il percorso sappia che cosa trova oggi e che cosa nel frattempo è cambiato.

Del viaggio abbiamo raccontato l'arrivo e il primo giorno nella prima parte; il viaggio prosegue poi fra le montagne nella terza parte. In fondo, nella sezione «Per rifare questo viaggio», ci sono i consigli pratici per chi voglia ripetere il giro, con gli orari e le chiusure da conoscere prima di partire.

31 dicembre, mattina: il castello di Nymphenburg sotto la neve

La mattina del 31 è la volta della visita a Nymphenburg, l'ex palazzo reale estivo, bello, elegante e suggestivo, con i giardini completamente coperti dalla neve ed il laghetto ghiacciato; addirittura troviamo le numerose statue presenti nell'immenso parco coperte da casse di legno, per preservarle dal freddo dell'inverno.

La fotografia mostra lo stesso parco in estate: il confronto con quello che abbiamo visto noi, bianco e silenzioso, dà l'idea di quanto cambi il luogo da una stagione all'altra. Nymphenburg è nato come dono di un principe elettore alla moglie. Nel 1663 Ferdinand Maria regalò a Enrichetta Adelaide di Savoia la tenuta agricola di Kemnat, a ovest della città, e nel 1664 cominciarono i lavori della prima villa, affidati all'architetto italiano Agostino Barelli. Fu la principessa a dare al luogo un nome italiano, borgo delle ninfe, da cui deriva Nymphenburg. Nei secoli successivi i Wittelsbach ampliarono il palazzo con padiglioni e gallerie, e davanti alla facciata disegnarono lo Schlossrondell, il grande emiciclo che noi abbiamo attraversato in mezzo alla neve. Dietro il castello si distende il parco, che dal 1804 al 1823 Friedrich Ludwig von Sckell trasformò da giardino barocco in giardino paesaggistico all'inglese: la struttura di allora è rimasta in gran parte quella di oggi.

Il castello è anche un luogo di nascite importanti: qui, il 25 agosto 1845, venne al mondo Ludwig II, il «re delle favole». Per i Wittelsbach era una residenza estiva, e lo è stata fino al 1918, quando la monarchia è caduta; oggi il complesso è gestito dall'amministrazione statale dei castelli bavaresi. Nel parco si nascondono quattro padiglioni, che servivano per la caccia, il bagno, il tè e la meditazione: d'inverno, e quindi anche nel nostro giorno di Capodanno, restano chiusi, ed è per questo che il nostro giro è stato soprattutto all'aperto. Dal Grande Parterre barocco, con le statue degli dèi dell'Olimpo, il parco si apre in un paesaggio quasi boschivo attorno a un lungo canale centrale; nelle stagioni fredde ci si può imbattere nei cigni che vi vivono tutto l'anno.

Un consiglio che conviene sapere subito: il castello, il museo delle carrozze, il museo delle porcellane e i padiglioni sono chiusi il 24, il 25 e il 31 dicembre, il 1° gennaio e il martedì grasso. Nel periodo invernale, dal 16 ottobre a marzo, gli edifici aprono dalle 10 alle 16, mentre in estate l'orario è dalle 9 alle 18. Il parco, invece, è sempre una buona meta per una passeggiata, e con la neve regala alcune delle fotografie più belle dell'anno. Dal centro di Monaco ci si arriva col tram 17 fino alla fermata Schloss Nymphenburg.

Olympiapark, BMW e Allianz Arena: gli stadi di Monaco

In seguito andiamo a visitare il quartiere olimpico, dunque vediamo il vecchio Olympiastadion, "vecchio" si fa per dire, risale agli anni '70 ma la struttura appare ancora avveniristica. Il complesso nacque per i Giochi olimpici estivi del 1972, assegnati a Monaco nel 1966: il concorso del 1967 fu vinto dallo studio di Günter Behnisch con il progetto della copertura a tenda, e a consigliare gli architetti nella ricerca della forma fu Frei Otto, uno dei maggiori specialisti di strutture leggere. Il tetto ondulato che avevamo davanti agli occhi, e che i monacensi chiamano semplicemente il tetto a tenda, doveva rappresentare una Germania leggera, aperta e democratica, in contrasto con i Giochi di Berlino del 1936. Il Bayern ha giocato nello stadio olimpico per 33 anni, dal 1972 fino al trasferimento del maggio 2005. Tutta la zona è oggi l'Olympiapark, il Parco Olimpico, con il lago, la collina costruita sulle macerie della guerra e la torre televisiva.

Di fronte all'Olympiastadion, come se non bastasse, troviamo anche la sede principale di un colosso mondiale dell'Automotive: la BMW. Si tratta di un edificio costituito da 4 torri che richiamano la forma del motore a 4 cilindri, sulle cui sommità spiccano i grandi stemmi BMW di colore bianco-azzurro, che esprimono tutta la potenza di questo prodotto bavarese. Per essere precisi, il grattacielo è uno solo: ha una pianta formata da quattro cerchi accostati, che gli hanno dato il soprannome di «Quattro Cilindri» (in tedesco Vierzylinder), è alto 101 metri e ha 22 piani. Fu costruito fra il 1968 e il 1973 su progetto dell'architetto viennese Karl Schwanzer ed è tutelato come monumento dal 1999. Ai suoi piedi si trova il BMW Museum, la grande «scodella» argentata, inaugurato insieme al palazzo degli uffici il 18 maggio 1973 e riaperto nel 2008 dopo un completo rinnovamento; dall'altra parte della strada c'è il BMW Welt. Chi arriva con la metropolitana scende alla fermata Olympiazentrum.

La nostra meta principale, comunque, è il nuovo stadio, costruito per i Mondiali di calcio del 2006. È l'Allianz Arena. Ricoperto completamente di neon, come molti sapranno si illumina di azzurro quando gioca il Monaco 1860 e di rosso quando gioca il Bayern. Se già il vecchio sembra ancora moderno, figuriamoci il nuovo! Molto bello. Rimaniamo sbalorditi dal grande parcheggio per auto, a più piani, e dalla stazione dei treni situata immediatamente di fronte all'entrata delle tribune. Andando via, poi, noteremo altri megaparcheggi di quel genere, accanto ad un' altro lato dello stadio. L' intero sistema infrastrutturale che serve l'Arena è grandioso. Un tedesco lì presente ci rivela, con aria quasi incredula, che il tutto è stato realizzato in pochissimo tempo; sottolinea anche che tramite questi treni, prima e dopo la partita, gli spostamenti di migliaia di spettatori avvengono in tempi brevissimi.

Il tedesco aveva ragione sui tempi. L'Arena nasce da un referendum cittadino del 21 ottobre 2001, in cui il 65,8 per cento dei votanti si espresse a favore del nuovo stadio; la prima pietra fu posata il 21 ottobre 2002 e il 30 aprile 2005, in meno di tre anni, l'impianto fu consegnato. L'inaugurazione occupò due serate, il 30 e il 31 maggio 2005. Il progetto è degli architetti svizzeri Herzog & de Meuron, che hanno avvolto le tribune in 2.874 cuscini d'aria a rombo in ETFE, una pellicola plastica spessa appena 0,2 millimetri. La spianata che porta all'ingresso è lunga 543 metri e nasconde un parcheggio a quattro piani. Quella che noi chiamiamo «la stazione dei treni» è in realtà la fermata della metropolitana Fröttmaning della linea U6, aperta pochi giorni dopo la consegna dello stadio: da Marienplatz ci vogliono circa sedici minuti.

Due precisazioni su quello che vedemmo allora. I neon sono stati sostituiti: da ottobre 2014 oltre 300.000 LED illuminano la facciata e possono riprodurre milioni di colori. E la luce azzurra per il Monaco 1860 appartiene ormai al passato: dopo la retrocessione al termine della stagione 2016/17 il club lasciò l'Arena nel luglio 2017 e tornò a giocare nel Grünwalder Stadion, per cui oggi lo stadio è la casa del solo Bayern. Lo stadio olimpico, invece, dall'ottobre 2025 è chiuso per lavori di ristrutturazione, che dovrebbero durare dai due ai tre anni, e anche la torre olimpica, alta 291 metri, è chiusa dal 1° giugno 2024: la riapertura è prevista per ottobre 2027.

Da Schwabing a Königsplatz: i quartieri dell'università e la piazza di Ludwig I

Dopo si va alla volta del quartiere universitario, Schwabing. Durante il tragitto non possiamo fare a meno di notare la praticità degli ampi viali e l'ottima organizzazione del sistema viario di Monaco. Schwabing è un'area ricca di locali per mangiare e bere, oltre che dei tanti palazzi universitari; sulla Ludwigstrasse non c'è tanta gente ma, considerando il giorno festivo, ci siamo fatti l'idea che nei giorni normali questa bella via, e l'intera zona, siano più animate. Emerge subito anche l'impressione di una efficiente organizzazione universitaria. Finiamo il nostro giro nei pressi dell'Accademia delle Belle Arti, sulla Leopoldstrasse.

La Ludwigstraße è uno dei grandi viali ottocenteschi voluti da re Ludwig I: si apre a Odeonsplatz e sale verso nord fino al Siegestor, con la chiesa di St. Ludwig, la Biblioteca Statale e l'Università. L'ateneo fu trasferito da Landshut a Monaco nel 1826, e questo spiega perché la zona, nei giorni normali, sia piena di studenti. Oltre il Siegestor la strada prosegue con il nome di Leopoldstraße, un viale alberato lungo più di tre chilometri e mezzo che da sempre è la passerella di Schwabing. L'Accademia di Belle Arti ha sede dal 1886 in un palazzo neorinascimentale accanto all'arco di trionfo. Tecnicamente, per essere precisi, i primi edifici della Ludwigstraße si trovano nel quartiere confinante di Maxvorstadt, ma nell'immaginario dei viaggiatori le due vie formano un unico asse. Attorno al 1900 il quartiere era la patria di pittori, scrittori e riviste satiriche come «Jugend» e «Simplicissimus», nate a Monaco nel 1896, e la scrittrice Fanny zu Reventlow lo definì «non un quartiere, ma un movimento dello spirito».

Continuiamo ancora un po' la nostra esplorazione dei quartieri a sud dell'Englischer Garten, uno dei parchi cittadini più grandi del mondo, fino a quando decidiamo che è ora di raggiungere la Löwenbräukeller, sulla Nymphenburgerstrasse, dove volevamo mangiare. L'Englischer Garten si estende per 376 ettari, e con le Maximiliansanlagen, l'Hofgarten e il Finanzgarten si arriva a 411: è più grande, nelle cifre, del Central Park di New York. Dei 376 ettari circa 170 sono boschi e macchie d'alberi, 187 prati e 16 specchi d'acqua; una rete di sentieri lunga 78 chilometri lo attraversa, e il bacino più grande è il Kleinhesseloher See, di circa otto ettari. Una parte considerevole del parco rientra nel territorio di Schwabing, e proprio per questo, camminando dal quartiere universitario verso sud, il parco accompagna a lungo il percorso: è stato il nostro primo assaggio di una Monaco che, accanto ai palazzi dei re, ha enormi spazi di verde a pochi passi dal centro.

Ammirati i Propyläen, la Glyptothek e la Staatliche Antikensammlung che dominano la bellissima Königsplatz, giungiamo finalmente alla birreria, che purtroppo troviamo chiusa. Segni che del personale fosse presente all'interno indicavano che fossero già intenti nei preparativi per la serata.

La Königsplatz è il sogno di Ludwig I di fare di Monaco una «Atene sull'Isar». Il re, salito al trono nel 1825, aveva dichiarato che non avrebbe avuto pace finché la sua capitale non avesse avuto l'aspetto di Atene. Sui tre lati di un grande prato si affacciano tre edifici in stile greco, ciascuno con un ordine diverso: la Glyptothek, costruita da Leo von Klenze fra il 1816 e il 1830 per le sculture antiche, con il portico ionico, fu il primo museo pubblico di Monaco; di fronte, le Antikensammlungen, con il portico corinzio, edificate da Georg Friedrich Ziebland fra il 1838 e il 1848 e nate come edificio per esposizioni d'arte; a ovest i Propilei dorici, ultimo tassello, con le colonne fra due torri massicce. Il quarto lato, a est, rimase aperto verso la città: lì, negli anni Trenta, i nazisti costruirono i loro edifici di rappresentanza. Oggi la piazza è soprattutto un luogo da vivere, e rientra nel Kunstareal, il quartiere dei musei.

La birreria che trovammo chiusa, la Löwenbräukeller, si trova in Nymphenburger Straße 2, vicino a Stiglmaierplatz. Nell'area dove sorge oggi si svolgeva, un tempo, l'intera produzione della birra Löwenbräu, dalla sala di cottura al magazzino, e da allora il luogo è rimasto la sede del birrificio. Dentro ci sono il Bräustüberl, ricavato in volte restaurate, e il Festsaal, una sala luminosa che può ospitare fino a 2.000 persone. Fuori dal giorno di Capodanno l'orario è comodo: da domenica a giovedì si apre alle 11 e si chiude alle 23, il venerdì e il sabato la chiusura è alle 23:30, e la cucina serve fino alle 22:30. Sul 31 dicembre, però, il sito non dà indicazioni: chi ci tiene deve telefonare prima.

Il pranzo al Weisses Brauhaus: lo stinco e la sfida dei tedeschi

Ripieghiamo quindi di nuovo per il centro. Mangiamo alla Weisses Brauhaus, 100 m dopo Marienplatz sulla sinistra. L'ottima impressione che Romano e Luigi ne avevano già avuto essendoci stati in passato è pienamente confermata. Romano prende un piatto consistente in 3 diversi tipi di carne, immaginando che si tratti di un assaggio per ognuno. No, si ritrova un piattone strabordante composto da un intero stinco di maiale, un blocco di carne di vitello, una bistecca di maialino e un massiccio e pesantissimo gnocco di pane! Tutto ciò suscita l'ilarità di un gruppo di tedeschi che ci rivolgono sorrisi e qualche parola che ovviamente non capiamo, tranne un paio: "italiano" e "spaghetti". A quel punto diventa un'amichevole sfida, e con calma ma senza esitazioni divora tutto!

Il Weisses Brauhaus è in Tal 7, a pochi passi dalla piazza: è la sede storica della birra di frumento Schneider Weisse, e il locale si presenta come un ristorante con più di cento cinquant'anni di vita. Qui si mangiano piatti della cucina bavarese con carni di macelleria propria, e la specialità della casa è la colazione con le Weißwurst, servita ogni giorno dalle 9 alle 12 con pretzel, senape dolce e birra. Il ristorante è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 23:30, con la cucina calda fino alle 22:30; la domenica e nei giorni festivi, dalle 10:30 alle 13:00, c'è musica dal vivo per il tradizionale Frühschoppen, il bicchiere di fine mattinata. Si può prenotare tramite il sito del locale.

Per capire perché i nostri vicini di tavolo si divertissero tanto, bisogna sapere che quella dello stinco di maiale e del Knödel, la grossa polpetta di pane, è una porzione abituale della cucina bavarese, e che per un italiano abituato a primi, secondi e dolci distinti il «piatto unico» all'uso locale ha proporzioni sorprendenti. Per chi vuole conoscere le altre birrerie della città, la guida alle birrerie di Monaco riporta le più famose.

Maximilianstraße e Residenz: la strada «in» di Monaco

Seguono passeggiata e tappa in albergo, dopodichè Beatrice ci "costringe" a fare un giro in Maximilianstrasse, la strada “in” del centro di Monaco, come testimoniano le auto parcheggiate ai suoi lati, gli eleganti locali e i lussuosissimi negozi d’alta moda. Ammirata la Residenz di sera nella Max-Joseph-Platz, si fa l’ora di recarci in un’altra delle storiche birrerie del capoluogo bavarese, l’Augustiner, dove avevamo prenotato per il cenone.

La Maximilianstraße nacque da un'idea di re Maximilian II, padre di Ludwig II. I lavori cominciarono nel 1853: la nuova arteria doveva collegare il palazzo reale e l'Opera, sulla Max-Joseph-Platz, con il Maximilianeum, costruito sopra la riva destra dell'Isar e oggi sede del Parlamento regionale della Baviera. La regia dell'insieme fu dell'architetto Friedrich Bürklein, e la strada fu pensata fuori dalle vecchie vie medievali, come una direttrice nuova verso est. Dagli anni Settanta del Novecento il tratto fra la piazza dell'Opera e l'anello stradale è diventato quello che i monacensi chiamano la via dello shopping esclusivo: alta moda, gioielleria e un grande albergo storico. Sulla Max-Joseph-Platz si affacciano anche l'Opera di Stato (la Bayerische Staatsoper), il Residenztheater e le Kammerspiele.

La Residenz di Monaco è uno dei più grandi palazzi reali d'Europa e la più vasta reggia cittadina della Germania: più di 150 sale, dieci cortili, il Cuvilliés-Theater e la camera del tesoro. La facciata che si affaccia sulla Max-Joseph-Platz è il Königsbau, l'ala meridionale che Leo von Klenze costruì fra il 1826 e il 1835 per Ludwig I, con gli appartamenti del re e della regina. I Wittelsbach hanno abitato il palazzo fino al 1918, anno della caduta della monarchia; l'abbiamo ammirato di sera, come racconta il diario, ed è un bel modo di vederlo, perché le facciate illuminate danno il meglio quando la piazza è vuota.

Il locale dove avevamo prenotato, l'Augustiner, ha una storia che comincia nel Medioevo. I frati eremiti agostiniani posero la prima pietra del loro convento nel 1294 e, nel 1328, il birrificio compare per la prima volta in un documento: è la data che si legge ancora oggi sulle etichette e che ne fa il più antico birrificio della città. Dal 1817 la fabbrica ebbe sede in Neuhauser Straße, dove oggi si trova lo Stammhaus, in Neuhauser Straße 27, la birreria-ristorante in cui si capisce meglio che cosa sia la Gemütlichkeit, la piacevole convivialità delle osterie bavaresi. Quello che distingue davvero l'Augustiner è la botte di legno: dal 1987 è l'unica delle sei birrerie monacensi presenti all'Oktoberfest che spilla la sua birra esclusivamente da botti di legno.

Il cenone di Capodanno all'Augustiner con gli amici di Lenggries

Lì incontriamo altri due amici, Claudio e Marcello, che ci avevano raggiunto da Lenggries, paese a sud di Monaco dove si trovavano in vacanza per una settimana. Due fratelli, ospiti del cugino proprietario di un ristorante italiano. Il cenone non è ovviamente abbondante come uno italiano, ma buono.

L’età piuttosto avanzata degli altri commensali non è un problema, la parte giovane della festa verrà più tardi.

Lenggries sta nelle Prealpi bavaresi, nel Tölzer Land meridionale, ed è un paese di montagna nella valle dell'Isar: da lì si vedono i monti del Karwendel, e la sua montagna di casa è il Brauneck, con piste da sci, sentieri invernali e un ski bus. Per i nostri amici era una vacanza sulla neve; per noi, il giorno dopo, sarebbe diventato l'inizio di una nuova parte del viaggio fra le Alpi, che racconto nella terza parte. Chi vuole conoscere la zona può partire dalla guida su Bad Tölz e dalla pagina sulle Alpi bavaresi.

Anche il cenone di Capodanno, a Monaco, va pensato in anticipo. Noi avevamo prenotato, ed è stata la scelta giusta, perché il 31 dicembre le birrerie e i ristoranti del centro lavorano con le prenotazioni; senza un tavolo, come abbiamo visto con la Löwenbräukeller chiusa, ci si può ritrovare a cambiare programma all'ultimo momento. Per un'idea più ampia di come si trascorre l'ultima notte dell'anno, la guida al Capodanno a Monaco di Baviera è il punto di riferimento.

Dopo la mezzanotte: i botti, Marienplatz e la festa greca

Dopo la mezzanotte usciamo, e apprendiamo come la febbre dei botti abbia contagiato parecchie persone anche a quelle latitudini. A tal punto che si cammina ai lati delle strade e delle piazze, al centro si spara! Sembrano avere una particolare predilezione per i razzi!

Seguiamo il flusso di gente, che in realtà non si capisce bene dove vada, ci perdiamo di vista, ci ritroviamo poi tutti in Marienplatz e continuiamo a girare, in cerca di una meta. Passiamo davanti ad almeno tre discoteche, due nella zona dell’HB ed una in Maximilianstrasse, proprio dall’altro lato della strada rispetto alla Residenz, ma alla fine scegliamo un locale dove si svolgeva una festa greca. All’interno, a ballare e divertirsi, un curioso miscuglio di ragazzi greci e tedeschi. Ormai anche Monaco ha assunto un’atmosfera internazionale, pur conservando molti aspetti tipicamente caratteristici. Pare infatti che i suoi abitanti siano particolarmente legati alle tradizioni. Ad un’ora imprecisata decidiamo che il nostro capodanno è finito, e torniamo in albergo a riposarci prima di una nuova, intensa giornata.

Con «HB» intendiamo l'Hofbräuhaus, al numero 9 del Platzl, a pochi passi da Marienplatz: nata nel 1589 come fabbrica di birra dei duchi di Baviera, è stata aperta a tutti i cittadini nel 1828 ed è stata ricostruita nella forma attuale nel 1897; ancora oggi appartiene allo Stato bavarese. È il punto di riferimento della zona, ed è in quella parte del centro che, anche oggi, si concentrano i locali dove ballare. La notte di Capodanno ha comunque un carattere particolare: a Monaco i locali sono in genere piccoli e raccolti, e le strade piene di gente si vedono soltanto in pochi punti, per cui la folla che incontrammo in Marienplatz era un'eccezione.

Sulla metropolitana notturna, che a noi allora non servì, c'è una novità: dal gennaio 2025 la U-Bahn viaggia tutta la notte nelle notti fra il venerdì e il sabato, fra il sabato e la domenica e prima dei giorni festivi, con un treno ogni 15 minuti nelle tratte centrali. Il primo gennaio è giorno festivo, quindi la notte fra il 31 e il 1° è coperta. Per orari e linee aggiornati, la pagina su come muoversi a Monaco è la più completa.

Per rifare questo viaggio

Chi volesse ripetere il nostro 31 dicembre deve sapere che alcune cose sono cambiate. Questi sono i consigli pratici, tutti controllati.

• Nymphenburg a Capodanno è chiuso all'interno: castello, musei e padiglioni non aprono il 24, il 25 e il 31 dicembre, il 1° gennaio e il martedì grasso. Il parco, però, si visita. Nel resto dell'inverno, dal 16 ottobre a marzo, gli edifici aprono dalle 10 alle 16 e i padiglioni restano chiusi.
• Lo stadio olimpico e la torre oggi sono chiusi per lavori: lo stadio dall'ottobre 2025, per due o tre anni; la torre dal 1° giugno 2024, con riapertura prevista nel 2027. Il parco è aperto; il BMW Museum e il BMW Welt si trovano a due passi dalla fermata Olympiazentrum.
• L'Allianz Arena si raggiunge con la linea U6 fino a Fröttmaning, circa sedici minuti da Marienplatz; dalla fermata si prosegue a piedi lungo la spianata di 543 metri.
• Il Weisses Brauhaus è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 23:30, con la cucina calda fino alle 22:30; conviene prenotare. La colazione con le Weißwurst si serve dalle 9 alle 12.
• La Löwenbräukeller apre da domenica a giovedì dalle 11 alle 23 e il venerdì e il sabato dalle 11 alle 23:30, con la cucina fino alle 22:30; per il 31 dicembre bisogna telefonare e prenotare.
• Il cenone del 31 dicembre si prenota con largo anticipo, nelle grandi birrerie come nei ristoranti del centro.
• I fuochi d'artificio in centro oggi sono regolati da ordinanze comunali che possono cambiare di anno in anno: prima di partire conviene controllare quella in vigore e non portare petardi da casa.
• Tornare in albergo di notte è più facile di allora: dal gennaio 2025 la metropolitana viaggia tutta la notte prima dei giorni festivi.

Chi sceglie un viaggio organizzato per le feste può contare su un gruppo e su una guida, ma conviene arrivare con un piano per la sera del 31. Il calendario di ciò che accade durante l'anno è alla pagina sugli eventi a Monaco.

Il diario continua: | 1° parte | 2° parte | 3° parte |

Da leggere anche

Per proseguire la visita della Baviera, la guida a Re Ludwig II e i suoi castelli racconta il re nato a Nymphenburg, le città della Franconia sono il contrario dell'esperienza alpina, e gli itinerari in Baviera aiutano a costruire altri viaggi.