Diario di viaggio: Capodanno a Passau (2ª parte)

Questa è la seconda parte del diario di viaggio di Romano Masciulli e Luigi Quinzii, un Capodanno in Baviera iniziato a Monaco e proseguito a Passau. La prima parte racconta la partenza del 30 dicembre, la città dei tre fiumi e il cenone di mezzanotte in una birreria accanto al Duomo; qui si raccontano gli ultimi due giorni pieni e il ritorno: la visita di Ratisbona nel giorno di Capodanno, il pranzo sotto i portici di Wasserburg, il passaggio nella neve di Rosenheim, la serata a Bad Wiessee sul Tegernsee e il lungo viaggio di ritorno attraverso l’Austria.

Il racconto resta quello di chi lo ha vissuto, in prima persona. Dopo ogni tappa ho aggiunto qualche informazione verificata sul luogo, perché chi vuole rifare il percorso sappia che cosa trova oggi. In fondo, nella sezione «Per rifare questo viaggio», ci sono i consigli pratici.

Terzo giorno: arrivo a Regensburg, la città universitaria patrimonio UNESCO

Arriviamo in questo importante centro culturale nonché storica città universitaria, il cui prestigio è testimoniato dalla presenza di oltre 20.000 studenti. Dal 13 luglio 2006 Regensburg può vantare di essere entrata a far parte del patrimonio dell’umanità dell’Unesco, tanto che in diversi tratti ci ricorda la bellissima Bamberg, anch’essa patrimonio dell’Unesco.

Il giorno è il 1° gennaio, il primo dell’anno nuovo, e la meta è Ratisbona, il nome italiano di Regensburg. La città sorge sul Danubio, proprio nel punto in cui il grande fiume tocca l’estremo nord del suo corso, ed è il capoluogo dell’Alto Palatinato. Il riconoscimento dell’UNESCO, iscritto il 13 luglio 2006, riguarda il centro storico insieme al quartiere di Stadtamhof, sull’altra sponda del fiume, con il nome «Altstadt Regensburg mit Stadtamhof»: la zona tutelata si estende per circa 183 ettari e comprende circa mille monumenti. Il paragone con Bamberg è azzeccato, perché anche lì un centro storico medievale quasi intatto ha ottenuto il titolo di patrimonio mondiale; a Ratisbona, in più, i bombardamenti della Seconda guerra mondiale risparmiarono in gran parte il centro, ed è per questo che oggi è considerata la grande città medievale meglio conservata della Germania.

Sul numero degli studenti, che il racconto dà in oltre 20.000, i dati attuali sono più alti: nel semestre invernale 2025/26 l’Università contava 19.437 iscritti e, insieme a quelli della Ostbayerische Technische Hochschule, si arriva a circa 30.000 studenti. Sono i giovani a dare alla città il suo ritmo, anche nelle vie più antiche.

Il passato è ancora più lungo di quello che si vede. Nel 179 d.C., sotto l’imperatore Marco Aurelio, i Romani completarono qui l’accampamento legionario di Castra Regina, il «campo sul Regen», dal nome del fiume che si getta nel Danubio; nel VI secolo la città fu la residenza dei duchi agilolfingi e quindi la prima capitale della Baviera. Dal 1663 al 1806 fu sede della Dieta perpetua del Sacro Romano Impero, e proprio a Ratisbona nel 1806 l’Impero venne sciolto. Chi sa questo cammina fra le case con un altro sguardo: nel pieno Medioevo i mercanti della città commerciavano con Venezia, Parigi e Kiev, e le famiglie più ricche costruirono alte case-torri come segno di prestigio.

Weißbräuhaus, Duomo di San Pietro e Palazzo Thurn und Taxis

Dopo aver consumato un ottimo pasto costituito da un mix di salsicce bavaresi con dell’eccellente birra weiss nel locale tipico Weissbräuhaus, visitiamo il maestoso Duomo di St. Peter le cui 2 torri dominano tutto il centro storico; proseguendo possiamo osservare la chiesa di St. Ulrich, la chiesa dei Domenicani e il Palazzo Thurn und Taxis.

Il Regensburger Weißbräuhaus è uno degli indirizzi tradizionali della città per la cucina bavarese. La scelta del pranzo racconta bene la birra bavarese: la birra weiss, di frumento, è una specialità di cui si parla anche nella cucina bavarese, e a Ratisbona la tradizione brassicola è antichissima, tanto che già nel 1469, quasi mezzo secolo prima della legge bavarese sulla purezza del 1516, la città si era data un proprio regolamento sulla produzione della birra, la Regensburger Brauordnung.

Il Duomo di San Pietro è l’unica cattedrale gotica della Baviera. Una prima chiesa dedicata a San Pietro è documentata già nel 788; dopo l’incendio del 1273 che distrusse la cattedrale romanica, nel 1275 iniziò la costruzione di quella gotica. I lavori si fermarono intorno al 1520 per mancanza di fondi e per oltre 350 anni le torri rimasero alte circa la metà di quelle attuali: furono completate solo fra il 1859 e il 1869 e oggi le due guglie gemelle raggiungono i 105 metri, ed è per questo che si vedono da ogni punto della città. All’interno colpiscono le vetrate, circa 1.100 pannelli medievali dipinti, distribuiti su 39 finestre, il più ampio complesso di vetrate medievali conservato nei paesi di lingua tedesca. È anche la casa dei Domspatzen, i «passerotti del Duomo», il coro di voci bianche la cui tradizione risale alla scuola del Duomo fondata nel 975.

Poco distante dal Duomo, a una decina di metri verso sud-est, sorge la chiesa di St. Ulrich, citata per la prima volta in un documento del 1238 e costruita verso il 1225 come cappella dei duchi di Baviera: è fra i più antichi edifici gotici della Germania e oggi fa parte dei musei diocesani di Ratisbona. La chiesa dei Domenicani, dedicata a San Biagio, fu iniziata nel 1229, quattordici anni dopo la fondazione dell’ordine, e con i suoi volumi altissimi è considerata una delle opere principali del primo gotico tedesco.

Il Palazzo Thurn und Taxis, o castello di St. Emmeram, ha una storia singolare. La famiglia, discendente dai Tasso di Cornello in Val Brembana, organizzava il servizio postale dell’Impero e nel 1748 trasferì la propria corte da Francoforte a Ratisbona. Quando la Baviera nazionalizzò le poste, i principi ricevettero come indennizzo l’antica abbazia benedettina di St. Emmeram, soppressa nel 1810: dal 1812 è la residenza della famiglia, trasformata in circa cento anni di lavori in un castello con oltre 500 stanze, il più grande castello privato abitato. Ogni anno in dicembre il suo cortile ospita il romantico mercatino di Natale.

Il ponte di pietra, le luci di Natale nei vicoli e un tè caldo

Attraversato il ponte delle Pietre, si può ammirare il centro storico oltre il fiume come nelle più belle foto simbolo di questa città.

La foto simbolo è questa. Il Ponte di pietra fu costruito fra il 1135 e il 1146 ed è il più antico ponte conservato della Germania: lungo circa 300 metri, poggia su sedici piloni ed è chiuso al traffico automobilistico. Per quasi 800 anni, fino al 1935, fu l’unico modo per attraversare il Danubio a Ratisbona e nei dintorni. Delle tre torri che un tempo ne sorvegliavano l’accesso resta il Brückturm, sul lato della città vecchia, e al punto più alto del ponte una piccola statua, il Bruckmandl, guarda verso il Duomo. All’inizio del ponte si trova il Salzstadel, l’antico deposito del sale, che ospita il centro visitatori del Patrimonio mondiale: nel 2026 è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 con ingresso libero. Sulla riva c’è anche la Historische Wurstkuchl, che si presenta come la più antica rosticceria di salsicce del mondo e cuoce le salsicce su una griglia a carbone di legna.

La cosa che più ci colpisce è la molteplicità delle luci natalizie dei vicoli, caratteristica di tutte le città tedesche ma probabilmente qui con qualche particolarità in più. I vicoli, del resto, sono tanti e hanno nomi curiosi, come la Weiße-Lamm-Gasse, il «vicolo dell’agnello bianco», o la medievale Gesandtenstraße, la «via degli ambasciatori». Alzando lo sguardo si notano le case-torri: la più famosa è il Goldener Turm, la «torre dorata» della Wahlenstraße, che risale alla seconda metà del Duecento e con i suoi 52 metri è uno dei simboli della città.

Prima di ripartire degustiamo un tè caldo, la scelta della bevanda è influenzata anche dal freddo pungente! Nel bar assistiamo a qualche consumazione, da parte di avventori locali, con abbinamenti di quelli che a volte ci lasciano perplessi in Germania, come focaccia inzuppata nell’aceto balsamico, il tutto accompagnato anche per loro da un tè… Il freddo è un compagno di viaggio costante: il clima di Ratisbona è temperato, con inverni freddi e ricchi di gelate notturne, e nel 2023 la città ha contato 68 giorni di gelo.

Quarto giorno, 2 gennaio: verso sud fino a Wasserburg am Inn

Il 2 gennaio riprendiamo la strada verso il sud, non si pensi però che stiamo lasciando le latitudini più fredde, infatti per concludere in bellezza il viaggio faremo un’ultima tappa nelle Alpi bavaresi, a Bad Wiessee. Non casualmente, scegliamo di percorrere la strada che ci condurrà nella località in cui ci fermeremo per il pranzo ed una veloce ma esauriente visita, Wasserburg. A proposito di freddo, si rivelerà assolutamente gelida!

Wasserburg am Inn si trova in Alta Baviera, nel circondario di Rosenheim, a circa 60 chilometri da Monaco di Baviera. Il suo centro storico sorge su una penisola quasi interamente circondata dalle acque dell’Inn, che qui disegna una stretta ansa e abbraccia la città per sette ottavi del suo perimetro; la lingua di terra che la collega alla terraferma misura, nel punto più stretto, appena 240 metri. Oggi la città ha 12.371 abitanti, di cui circa 2.400 vivono sulla penisola della città vecchia.

Perché la città sia così, lo spiega il sale. Wasserburg ha vissuto la sua stagione più ricca fra il Trecento e il Cinquecento: il sale estratto a Reichenhall, a circa 80 chilometri di distanza, passava di qui per essere trasportato in tutta la Germania meridionale, e la strada del sale incontrava proprio qui il fiume. Poi i privilegi furono aboliti e le grandi ferrovie e le strade di lunga percorrenza passarono altrove: per rinnovare la città mancavano i soldi e il centro è rimasto quasi intatto, con le sue case dai frontoni a scudo nello stile dell’Inn e della Salzach.

Paulaner Stuben, le birre di Monaco e il giro del centro nel gelo

Alla birreria Paulaner Stuben, sotto i portici dei caratteristici palazzi della Marienplatz, godiamo di un succulento pasto a base di medaglioni grigliati di maiale con freschissimi funghi champignon, accompagnato dall’immancabile Paulaner, che ci fa anche giungere alla riflessione che le birre di Monaco comunque sono uniche! La robusta cucina bavarese ci permette di affrontare meglio le basse temperature durante il breve tour del centro cittadino, che offre bellissimi e decoratissimi palazzi, chiese storiche, vie costellate di negozi, vicoli ai cui angoli si trovano caffè e ristoranti di vario genere e un bel lungofiume con tanto di antica porta del ponte di accesso alla città detta “Brucktor”.

Una riflessione sulla birra di Monaco, e sulle birrerie di Monaco, ci vuole: Wasserburg non produce più birra, benché un tempo in città fossero attive circa 20 fabbriche di birra e due delle antiche birrerie si riconoscano ancora dal camino che svetta fra i tetti. Per bere una birra di Monaco, anche nel cuore dell’Alta Baviera, bisogna dunque cercarla nelle osterie come quella sulla piazza.

Il municipio, al numero 2 del Marienplatz, ha un primo edificio risalente al più presto al 1300 circa; la costruzione attuale fu realizzata quasi interamente fra il 1457 e il 1459 dal capomastro Jörg Tünzl e ha conservato il carattere tardogotico. A pochi passi, sul Marienplatz, c’è la Frauenkirche, nominata per la prima volta in un documento del 1324: il suo campanile, rialzato nel 1502-1503, con i suoi 64 metri è l’edificio più alto del centro storico.

Il «lungofiume con l’antica porta» del diario è il ponte rosso e il Brucktor. Il ponte sull’Inn è nominato per la prima volta intorno al 1204; l’attuale è stato costruito nel 1982-1983 e riprende l’aspetto che il ponte aveva prima dell’Ottocento. Il Brucktor, la porta della città che si apre alla fine del ponte, fu rinnovato nel 1470-1471 dal capomastro Wolfgang Wiser, ma in quel punto sorgeva già una porta almeno dall’epoca tardoromanica; la torre quadrata e merlata ha sul lato sud un grande dipinto murale del 1568 con due guardie in armatura. Sul Brucktor sono ancora visibili i segni che indicano i livelli delle piene dell’Inn. Dal Brucktor un sentiero percorre l’argine per circa un chilometro e mezzo: è lo Skulpturenweg, inaugurato nel 1988, con più di 30 opere di artisti locali.

Verso Bad Wiessee passando per la sorprendente Rosenheim

Terminata la visita a Wasserburg, rientriamo in macchina, accendiamo il riscaldamento “a palla” e proseguiamo in direzione Bad Wiessee passando per la sorprendente Rosenheim, colma di gente in giro e in più innevata! Rimaniamo così tanto colpiti e incuriositi che decidiamo che prima o poi sarà una meta da visitare con maggiore attenzione.

La curiosità è ben riposta. Rosenheim è una delle principali città dell’Alta Baviera: nel 2025 contava 65.808 abitanti e rappresenta un importante nodo commerciale fra la Germania, l’Italia e l’Austria. Sorge alla confluenza fra il fiume Inn e il suo affluente Mangfall, a circa 60 chilometri da Monaco, e lungo la direttrice che unisce la capitale bavarese al passo del Brennero. Nel centro storico la Max-Josefs-Platz, circondata da case dalle facciate pastello, è area pedonale dal 1984. Il nome significa «la casa delle rose», e la rosa compare nello stemma. Ai musei, alla porta medievale del Mittertor e al grande centro espositivo del Lokschuppen si aggiunge la festa popolare dell’Herbstfest, che a fine estate richiama oltre un milione di visitatori: tutte buone ragioni per una seconda visita. In inverno, come racconta il diario, la città è più tranquilla, con temperature rigide e qualche nevicata.

Bad Wiessee sotto la neve: -12 gradi alle 19 e il Seegarten Hotel

In serata concludiamo il percorso a Bad Wiessee. Nell’ultima parte di questa tratta, che coincide con le ultime luci del giorno, lo scenario si fa affascinante. Siamo infatti ormai a ridosso della catena montuosa ed i prati, gli alberi e i costoni delle montagne, che scorgiamo in lontananza, sono completamente imbiancati, così come le strade e i tetti delle case nei villaggi. Al tramontare del sole dietro l’orizzonte, la luce intensa degli ultimi raggi, che penetrano attraverso il profilo delle cime montuose, quasi a scalfirle, rende il chiarore del paesaggio innevato ancora più intenso.

Sopraggiunto il buio, la nostra attenzione si concentra di più all’interno dell’auto, specialmente verso il termometro che alle 19.00 misura -12 gradi! Una volta arrivati a destinazione e scesi dall’auto, avremo però modo di constatare come, nonostante la temperatura impressionante, il freddo secco tipico di questa zona sia assolutamente sopportabile... certo se adeguatamente coperti!

A Bad Wiessee la neve è alta ai bordi delle strade e innevate anche le belle architetture di montagna dove il legno la fa da padrone. Tutto l’insieme è reso ancora più suggestivo dalle luci delle decorazioni natalizie. L’aspetto del nostro albergo, il Seegarten Hotel, è veramente caratteristico sia all’esterno sia all’interno, tipico in stile alpino-bavarese, accoglienti le camere interamente in legno e bello il bar con musicista etnico con vista sul romanticissimo lago.

Bad Wiessee è infatti un’elegante località termale situata sulle sponde del Tegernsee, uno dei laghi più importanti e suggestivi della Baviera immerso in una cornice di paesaggio davvero unica. Si trova sulla riva occidentale del lago, a un’altitudine che va dai 735 ai 1.595 metri, a circa 50 chilometri da Monaco, e conta 4.783 abitanti (31 dicembre 2025). Il titolo di «Bad», cioè di località di cura, risale al 1922 e nasce da un errore fortunato: il 27 maggio 1909 l’olandese Adriaan Stoop, che cercava il petrolio, trovò invece a 692 metri di profondità una sorgente ricca di iodio e di zolfo, riconosciuta come la più forte sorgente iodio-solfurea della Germania. Il lungolago ospita la passeggiata più lunga del Tegernsee, e il lago vive tutto l’anno: chi ama i laghi della Baviera lo ritrova anche d’inverno, quando la neve arriva fino alla riva. Per chi pensa al benessere, l’acqua termale si ricollega al tema delle terme in Baviera.

Lenggries, la cena da Fabio e il casinò che non ci fa entrare

In serata, dopo una doverosa camminata tra le mille luci natalizie e la tanta neve, ci rechiamo a Lenggries, vicino la nostra amata Bad Tölz, per la cena da Fabio, il nostro amico titolare dell’ottimo ristorante italiano “Da Fabio” in quest’altro caratteristico centro di montagna.

Siamo amanti della cucina bavarese, ma da Fabio non possiamo fare a meno di riassaporare i piatti della nostra terra con un’abbuffata di pasta e pizza (proprio così, pasta e pizza insieme!) preparate a regola d’arte. Il tutto sempre comunque annaffiato da boccali di ottima Paulaner.

Lenggries è un luogo di montagna a sud di Bad Tölz, all’ingresso del Karwendel. Il suo territorio è il più esteso fra quelli dei comuni bavaresi che fanno parte di un circondario, e la sua montagna di casa è il Brauneck, di 1.555 metri, noto per le escursioni e lo sci e servito da una cabinovia. Fra Bad Wiessee e Lenggries una catena di monti, dal Luckenkopf al Fockenstein, separa i due territori: ci sono sentieri e piste ciclabili ma nessuna strada diretta, perciò dal Tegernsee si arriva a Lenggries passando da fuori, in genere dalla zona di Bad Tölz, che da Bad Wiessee dista 15-20 chilometri. Un servizio di automobile postale fra Tölz e Lenggries esiste dal 1905.

Di ritorno a Bad Weissee, tagliando la gelida aria dei -19 gradi, cerchiamo di fare una puntatina al nuovissimo casinò, purtroppo però Romano e il Geometra Calboni, lanciatisi in avanscoperta, vengono impietosamente rigettati a causa dell’abbigliamento non propriamente consono.

Il casinò di Bad Wiessee è gestito dalle Spielbanken Bayern, gli enti pubblici del Freistaat; la prima casa da gioco aprì nel 1957 e dal 2005 si trova nella frazione di Winner, il che spiega l’aggettivo «nuovissimo» del diario. È la più grande casa da gioco della Baviera. Chi vuole entrare farà bene a informarsi sull’abbigliamento richiesto prima di partire, come insegna l’esperienza di Romano e del Geometra Calboni.

3 gennaio: l’ultimo giorno fra paesaggi bavaresi e austriaci

Arrivato ormai il giorno della partenza definitiva, la mattina del 3 gennaio, ci godiamo gli ultimi paesaggi bavaresi e poi austriaci, anch’essi molto belli. Al progressivo diradarsi della neve, fino alla sua scomparsa definitiva nei dintorni di Innsbruck, possiamo ritenere conclusa questa nuova esperienza bavarese, tra ulteriori conferme e novità di cui non potremmo essere più soddisfatti, non paghi ma volenterosi di tornare per esplorare altri luoghi di questa regione che più conosciamo e più ci rendiamo conto di quanto vi sia ancora da scoprire.

Innsbruck è la capitale del Tirolo austriaco, nel punto in cui la valle dell’Inn incontra la valle che sale a sud verso il passo del Brennero; da Rosenheim dista circa 110 chilometri. In città nevica poco rispetto alle montagne: in tutta la stagione invernale cadono circa 90 centimetri di neve fresca, mentre in quota, sulla Nordkette e sul Patscherkofel, la neve è molto più abbondante. Per questo, nel diario, la scomparsa della neve «nei dintorni di Innsbruck» è un segnale che la valle sta scendendo verso sud. Chi rientra verso l’Italia lungo questa direttrice traversa il Tirolo e il confine con l’Italia.

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Per rifare questo viaggio: consigli pratici

Il percorso di questa seconda parte è fatto di tre tappe di guida con soste a piedi. Ratisbona si visita bene in una giornata, perché il centro storico è compatto e si gira comodamente a piedi; i punti di partenza ideali sono l’ufficio turistico nel Vecchio Municipio e il centro visitatori del Patrimonio mondiale nel Salzstadel, vicino al Ponte di pietra. Ratisbona si raggiunge facilmente: si trova all’incrocio delle autostrade A3 e A93, è servita da treni ICE e IC diretti e dista circa 85 chilometri dall’aeroporto di Monaco, collegato da un autobus espresso in circa 75 minuti.

Da Ratisbona si va verso sud: Wasserburg dista circa 60 chilometri da Monaco e circa 30 da Rosenheim, e si visita in un paio d’ore a piedi lungo i circa 600 metri del percorso classico che parte dal municipio. Chi ha tempo può salire alla «Schöne Aussicht», il punto panoramico sopra il centro storico, perché la luce cambia molto nel corso della giornata. Il museo cittadino nel 2026 è aperto da ottobre ad aprile dal martedì alla domenica dalle 13 alle 16 e resta chiuso il 24, il 25 e il 31 dicembre. Rosenheim, sulla via per Bad Wiessee, merita una sosta più lunga: dista circa 60 chilometri da Monaco e circa 80 da Salisburgo.

A Bad Wiessee la stazione ferroviaria più vicina è quella di Gmund am Tegernsee, quindi se si viaggia in treno conviene leggere i consigli su come muoversi in treno in Baviera. Per le previsioni dei mesi freddi, dove le temperature possono scendere ben sotto lo zero, come nel diario, è utile la pagina sul meteo in Baviera. Chi volesse allungare il viaggio può seguire il corso del fiume sulle tracce degli itinerari lungo il Danubio, da Ratisbona fino a Passau.

Un consiglio di abbigliamento che il diario conferma: con la neve e le temperature sotto lo zero, un abbigliamento caldo e, per il casinò, adatto al locale. La stagione di fine anno è molto suggestiva per le luci natalizie, ma i musei hanno orari ridotti e restano chiusi in alcuni giorni, quindi vale la pena verificare gli orari sui siti ufficiali prima di partire.

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