Diario di viaggio: lungo la Strada Romantica (2ª parte)

Diario di viaggio di Giuseppe Solazzo, seconda parte. Il racconto riprende dalla prima parte del viaggio, e porta una famiglia partita da un paese vicino a Bari dal 15 al 17 giugno lungo la seconda metà della Strada Romantica, la Romantische Straße che collega Würzburg a Füssen e che tocca, in questa parte del percorso, alcune delle cittadine murate più belle della Germania meridionale. Il diario è scritto in prima persona, con gli orari annotati ora per ora, le soste, le code, le fatiche delle scalinate e l'emozione di un incontro che l'autore aspettava da sempre.

Ogni tappa del racconto è accompagnata da qualche informazione verificata sul luogo, in modo che chi legge possa riconoscere i posti e, volendo, rifare lo stesso giro. In fondo alla pagina c'è una sezione con i consigli pratici per organizzare il viaggio oggi. Le opinioni, i giudizi e le emozioni restano quelli dell'autore: sono la parte più viva del diario.

15 giugno: la colazione abbondante e la partenza per Feuchtwangen

«Come sempre la sveglia è presto, stamattina alle 6.30.» A fare colazione la famiglia arriva alle 7.30, nel gästehaus in cui ha dormito. Visto il prezzo pagato, Giuseppe temeva una colazione scarsa o di cattiva qualità, e invece l'abbondanza è straordinaria: per qualità, scrive, è forse persino migliore che altrove. Alle 8.05 si lascia l'albergo. La prossima tappa è un piccolo centro con un bel centro storico, e dopo 20 minuti di strada si è già arrivati.

Chi percorre la Strada Romantica da nord a sud trova in Feuchtwangen una città di circa 12.400 abitanti, fondata dagli imperatori Staufer fra il 1150 e il 1178 e passata alla Baviera nel 1806. Giuseppe la trova subito diversa dalle altre, perché particolarmente tranquilla, e la Marktplatz gli sembra bellissima con la sua fontana. Non è un giudizio isolato: lo storico dell'arte Georg Dehio chiamò questa piazza il «Festsaal Frankens», la sala da festa della Franconia. La fontana è il Röhrenbrunnen in ferro del 1727, sormontato da una statua di Minerva, protettrice delle arti e del commercio, con gli stemmi del margravio di Ansbach, del Württemberg e della città.

Il «duomo» del racconto è l'antica collegiata, la Stiftskirche, che sorge dove un tempo c'erano un monastero benedettino e uno agostiniano; conserva elementi romanici e un altare uscito dalla bottega di Michael Wolgemut. Giuseppe ne ricorda soprattutto le vetrate bellissime, che danno alla chiesa un aspetto e una luce stupenda. Accanto alla chiesa c'è il chiostro romanico, nelle cui arcate si recita ogni estate, da metà giugno a metà agosto, il festival teatrale dei Kreuzgangspiele, nato nel 1949. Il paese è piccolo e, come annota l'autore, non ha altro da mostrare: si parte subito alla volta di Dinkelsbühl.

Dinkelsbühl: torri, mura e il Münster di San Giorgio

Dinkelsbühl è per Giuseppe un paese più grande, e ne ha già la piantina, che l'associazione turistica gli ha inviato per posta prima della partenza. Ha circa 12.400 abitanti, un centro storico con 780 case, di cui il 44 per cento risale al tardo Medioevo, e una cinta di mura lunga circa 2,5 chilometri che racchiude trentatré ettari. Si parcheggia in un parcheggio a pagamento vicino a una delle torri, e comincia la passeggiata.

Dalla Wörnitz Tor alla Marktplatz

La prima cosa che si vede è la Wörnitz Tor, la torre più antica della città. Nella parte bassa porta due stemmi: il primo è quello della città, il secondo quello imperiale. La base della porta e il tratto di mura accanto risalgono al tardo periodo svevo, cioè all'epoca degli Staufer, ed è questa l'età che dà alla torre il suo primato. Attraversata la torre si giunge nella Altrathausplatz, che in italiano significa «Piazza del Vecchio Municipio»: un tempo era il mercato del bestiame e oggi vi si affaccia lo Steinhaus, l'antico municipio, che ospita la Haus der Geschichte. Giuseppe non può visitarlo all'interno e si accontenta dell'esterno.

A poche decine di metri si sbuca nella Marktplatz, piccola ma bella grazie alla grande chiesa che vi si affaccia. Nel racconto è chiamata «Monastero di San Giorgio», ma in realtà è il Münster St. Georg, una chiesa e non un monastero: una delle chiese a sala tardogotiche più importanti della Germania meridionale, completata nel 1499, con un portale romanico alla base della torre. Giuseppe la trova ben decorata, con un altare centrale e altari laterali costruiti con materiali di prestigio. Si può salire sulla torre, e lui non desiste: «salire sulle torri non è mai un gioco», ma la vista è fantastica, e da lassù si vede benissimo tutto il centro storico e gran parte delle mura medievali con le torri.

Rothenburger Tor, Faulturm e Kornhaus

Scesi dalla torre della chiesa si segue la Martin-Luther-Straße fino alla Rothenburger Tor. Nella torre ci sono due camere ancora visitabili, una usata come prigione e l'altra per le torture, ma Giuseppe arriva fuori orario e la porta è chiusa. In tutto Dinkelsbühl ha quattro grandi torri-porta tardomedievali, e solo la Nördlinger Tor è aperta al traffico nei due sensi. Si imbocca poi la Obere Schmiedgasse fino alla Faulturm, con annessa casa del custode: anche questa parte della cinta muraria si visita soltanto dall'esterno. Di fronte all'ingresso della Faulturm c'è la Kornhaus, l'antico granaio cittadino, che sorprende per quanto sia ben conservata nonostante il tempo. Oggi ospita la Kinderzech' Zeughaus, il museo dedicato alla Kinderzeche, la festa storica che ogni anno rievoca fatti del 1632.

Il castello dell'Ordine teutonico e la chiesa dei carmelitani

Scendendo la Bauhofstraße si giunge davanti al nuovo municipio, una struttura molto carina ma, annota l'autore, non una grande attrattiva. Si svolta a destra e, seguendo la Segringer Straße, si arriva alla cappella dei Re Magi, la Dreikönigskapelle. Di fronte c'è la Segringer Tor, la più nuova delle torri: la porta risale a prima del 1384 ed è stata ricostruita fra il 1655 e il 1660, dopo il crollo di cui parla il racconto. Giuseppe aggiunge che a ricostruirla fu un architetto italiano; il nome dell'architetto non risulta nelle fonti consultate.

Percorrendo la Föhrenberggasse si arriva al castello dell'Ordine teutonico, un palazzo barocco nel cui timpano compare lo stemma di Carlo Alessandro di Lorena, che lo fece costruire. Oggi ospita la finanza e non è visitabile; per fortuna, al terzo piano, è rimasta visitabile la bellissima cappella rococò, con le sue stuccature raffinate. L'ultima attrattiva è l'antica chiesa dei carmelitani, oggi protestante. Il motivo è semplice: il convento barocco dei carmelitani fu secolarizzato nel 1803 e venduto alla comunità protestante nel 1813. Entrando, Giuseppe se ne accorge subito: al posto dei banchi tradizionali ci sono semplici sedie, al posto di affreschi sfarzosi e di altari lussuosi c'è un muro dipinto di bianco e un tavolo di marmo bianco. Alle 11.00 si torna alla macchina e si parte per Nördlingen.

Nördlingen: la città perfettamente rotonda, il Daniel e le mura

«Lungo il tragitto incontriamo di nuovo la sfortuna»: la strada che passa per Wallerstein ed entra a Nördlingen è chiusa per lavori, e la famiglia viene fatta girare da un piccolo paese chiamato Baldern. La deviazione fa perdere molto tempo, e a Nördlingen si arriva alle 12.00. L'abitato si distingue subito per una caratteristica: è perfettamente rotondo e ha tutta la cinta muraria intatta. La spiegazione sta sotto i piedi: la città sorge dentro il Ries, il cratere formato circa 15 milioni di anni fa dall'impatto di un meteorite, largo 23-25 chilometri. Le mura, completate nel 1327 e conservate per intero, sono lunghe 2,6 chilometri e si possono percorrere in giro sul camminamento; ci sono cinque porte con torri, altre undici torri e due bastioni.

Marktplatz, Rathaus e Tanzhaus

Appena entrati si parcheggia l'auto e si parte alla scoperta del paese. Merita una visita la Marktplatz, la grande piazza centrale. Giuseppe nota il municipio, che dal retro «sembra addirittura una chiesa» a causa di una torre: il Rathaus è citato fin dal 1313 come edificio fieristico ed è municipio dal 1382; il piano superiore fu aggiunto intorno al 1500, la torre del Tesoro, lo Schatzturm, nel 1509, la scala rinascimentale nel 1618. A poca distanza c'è la Tanzhaus, la «casa della danza e del pane», costruita fra il 1442 e il 1444 sulla piazza, dove i mercanti di stoffe mostravano la merce durante le fiere. All'autore ricorda la Marienkapelle di Würzburg, ed è un paragone suo, personale; per lui è una casa bellissima, bianca con graticci rossi, uno spettacolo.

San Giorgio e il campanile «Daniel»

Sulla stessa piazza si trova la chiesa di San Giorgio, costruita fra il 1427 e il 1505. Internamente è bellissima, con vetrate ricche e colorate che creano effetti di luce molto particolari, ma come decorazioni, annota Giuseppe, è piuttosto semplice. La chiesa offre la possibilità di salire sul campanile gotico «Daniel», la torre alto circa 90 metri. Salgono lui e il figlio; la moglie e la figlia non se la sentono, vista la lunghissima scalinata. In cima i due arrivano sfiniti, ma godono di una visuale stupenda: il paese perfettamente rotondo e tutto il verde che lo circonda.

A proposito dei paesaggi, l'autore dice di essersi dimenticato di segnalare che stanno già cambiando: i paesaggi verdissimi ricchi di fiumi, laghi e corsi d'acqua d'ogni tipo lasciano ora posto a zone sì ricche d'acqua, ma meno verdi delle precedenti. Scesi dalla torre ci si dirige sul retro della chiesa per ammirare una bella fontana, la Kriegerbrunnen: è una fontana in stile liberty, opera di Georg Wrba del 1902, e sorge sul Rübenmarkt, a est della chiesa. Si scattano un po' di foto e si torna alla macchina.

Donauwörth: la Reichsstraße, il municipio fiorito e il panino con il wurstel

La tappa successiva è Donauwörth, una cittadina di circa 20.000 abitanti. La famiglia arriva alle 13.15 e la fame si fa già sentire, ma prima si parcheggia in un parcheggio libero sulla Bäckerstraße e, attraverso la Pflegstraße, si arriva alla Fuggerhaus, un palazzo bellissimo in cui, scrive Giuseppe, anticamente vissero i nobili della zona. È un edificio rinascimentale del 1539, all'estremità occidentale della Reichsstraße, e oggi ospita gli uffici del circondario di Donau-Ries.

Di qui comincia la via principale del paese, la via principale Reichsstraße, che fa parte dell'antica Via Imperii medievale e oggi della Strada Romantica. Fu distrutta in gran parte dai bombardamenti dell'aprile 1945 e ricostruita fedelmente a partire dal 1946. Lungo la strada si trova la chiesa della Nostra Signora, chiusa per via dell'orario: dall'esterno si intuisce una grande chiesa, probabilmente ricca di decorazioni all'interno. È il Liebfrauenmünster, una chiesa a sala gotica in mattoni costruita fra il 1444 e il 1467 nel punto più alto della Reichsstraße; la sua torre perse la guglia gotica nel 1732, dopo due colpi di fulmine, e custodisce la Pummerin, che si dice sia la più grande campana della Svevia.

Su questa strada c'è un caffè che vende anche panini: cosa c'è di meglio di un panino con wurstel e un boccale di birra? Nulla, dice Giuseppe, e così fa questo pranzo, mentre il resto della famiglia pranza con torta e caffè. Proseguendo si arriva al municipio, la cui costruzione risale al 1236 e che fu ampliato nel 1308: la struttura è bellissima, e tutti i fiori che adornano la finestra la rendono ancora più bella. Anche qui si scattano un po' di foto, poi si torna alla macchina e si riparte verso una vera città.

Augusta: la Rathausplatz, la Maximilianstraße e il duomo

Si tratta di Augsburg, in Italia nota come Augusta. Per quanto la città sia grande, con circa 300.000 abitanti è la terza della Baviera dopo Monaco e Norimberga, già sei chilometri prima dell'abitato la famiglia si ritrova in code di camion e auto, e una volta arrivata vede subito le strade a tre o quattro corsie tipiche delle grandi città. Secondo Giuseppe Augusta non offre molto ai turisti: oltre alla Rathausplatz e dintorni più il duomo non c'è nulla. Per chi ha tempo, la città ne ha invece molte altre: la Fuggerei, fondata da Jakob Fugger nel 1521 e considerata il più antico quartiere di edilizia sociale ancora esistente al mondo (la sua storia è raccontata nella pagina sulla Fuggerei di Augusta), e il sistema di gestione dell'acqua, entrato nel Patrimonio mondiale dell'UNESCO il 6 luglio 2019, con circa 500 opere e 174 chilometri di canali.

La famiglia parcheggia in un parcheggio custodito e inizia subito il giro a piedi. Si entra nella parte antica, dove ci sono anche qui case caratteristiche, e in pochi minuti si è sulla Maximilianstraße, la strada principale della città, ricchissima di esercizi commerciali e piena zeppa di gente. Da qui si accede subito alla grande Rathausplatz, dove si affaccia il grandissimo palazzo del municipio, bianco con decorazioni grigie. Accanto c'è la chiesa di Sankt Peter, piccola internamente ma con un campanile così maestoso da vedersi da lontano fra le case; sulla stessa piazza sorge anche il Perlachturm, e il municipio ha al suo interno il Goldener Saal, la Sala d'Oro. La piazza è pavimentata con disegni molto carini, e Giuseppe la trova una delle cose più interessanti della città. Proseguendo lungo la strada che parte dalla piazza si giunge, dopo un po', al grande Duomo di Augusta: è grandissimo e lo si capisce già dall'esterno.

Il Duomo di Augusta, aperto e ricchissimo

Il duomo è aperto. Dentro, la famiglia vede un duomo bellissimo, con un altare centrale e molti altari laterali, tutti decorati con materiali molto preziosi; in ogni altare ci sono arredi sacri che, come dice la guida, sono stati bagnati nell'oro e dunque hanno grande valore. La chiesa ha anche una cripta, nella quale, scrive Giuseppe, si trova il battistero. È l'Hohe Dom Mariä Heimsuchung, la cattedrale della diocesi di Augusta: la costruzione attuale ha le sue origini intorno al 995, la navata romanica fu ampliata in stile gotico dal 1331, e il coro orientale fu completato nel 1431. Fu poi rimodellato in forme barocche nel 1655-1658 e in forme neogotiche nel 1852-1863, e riportato al carattere medievale nel 1934. È lungo circa 113 metri, e le due torri sono alte circa 62.

Chi entra con più tempo trova i cinque «Prophetenfenster», le vetrate dei profeti della navata sud, della fine dell'XI o dell'inizio del XII secolo, descritte come le più antiche vetrate figurate di grandi dimensioni conservate al mondo, e una doppia cripta sotto il coro occidentale, dedicata ai santi Pietro e Paolo, con frammenti di affreschi dal XIII al XVI secolo. Terminata la «passeggiata» interna, si lascia la chiesa e si torna verso la piazza per andare al parcheggio: alla macchina si arriva ormai alle 17.30.

La sera a Landsberg am Lech: l'hotel e la cena allo «Zum Mohren»

Visitare altre cose per oggi è impossibile, ma per fermarsi è forse ancora presto, e poi, si sa, dormire in città costa sempre di più. La famiglia decide così di raggiungere la tappa successiva della Via Romantica senza visitarla subito: si parte alla volta di Landsberg am Lech. Si arriva alle 18.15, a causa di un traffico molto sostenuto, e si cerca subito un hotel. Si è fortunati, e lo si trova davvero presto.

Lasciate le valigie, spinti dalla fame, si cerca un ristorante. Giuseppe ne trova uno che consiglia «davvero col cuore in mano»: il «Gasthof - Restaurant Zum Mohren», che indica nella Hauptplatz 148. Nel ristorante lavora una cameriera italiana, e il proprietario li fa servire da lei. Giuseppe le chiede quale sia il piatto tipico della zona, lei risponde e porta quattro porzioni: «credetemi, ho mangiato una carne che mai e dico mai avevo mangiato prima». Il piatto in tedesco si chiama «Schulter protestantisch» ed è, in pratica, arrosto di maiale con contorno di patata e insalata con sottaceti. Poi arriva l'immancabile boccale di birra e la cena è perfetta; il prezzo, annota, è bassissimo. «Segnatevi questo ristorante, e se vi trovate da quelle parti andarci è d'obbligo.» Dopo l'abbondante cena non resta che dormire: anche domani sarà una giornata in cui bisognerà vedere tanto. L'indirizzo e l'attività attuali del locale non sono stati verificati: prima di partire conviene controllare che sia aperto.

16 giugno: il Bayertor, la Hauptplatz e il Lech a Landsberg

Ci si sveglia alle 6.45. Oggi è un giorno speciale, e di questo si racconta più avanti. Alle 7.45 la famiglia è nella sala della colazione: anche qui l'abbondanza regna, c'è davvero di tutto, e più che colazioni quelle di questi giorni, scrive Giuseppe, sono state dei pranzi. Alle 8.20 si esce dall'hotel: prima di partire bisogna visitare il centro di Landsberg. Vicinissima all'albergo c'è il torre «Bayertor», per l'autore la torre in stile gotico più rimarchevole dell'intera Germania, bellissima perché bianca e decorata con mille motivi. È un giudizio entusiasta e personale; i dati dicono che il Bayertor fu costruito nel 1425 come ingresso orientale della città, sulla strada del sale proveniente da Monaco, ed è un portale tardogotico considerato il pezzo più prezioso delle fortificazioni cittadine e una delle porte più imponenti e belle della Germania meridionale.

Entrando dalla torre, dopo aver percorso una bellissima e caratteristica via, si giunge nella Hauptplatz, la piazza centrale, di forma insolitamente triangolare. Molto bella è la fontana, la Marienbrunnen, eretta intorno al 1700 al centro della piazza, così come la torre che proietta un'enorme ombra sulla piazza: è lo Schmalzturm, del XIII secolo, che chiude l'angolo nord-orientale. A ovest della fontana sorge il vecchio municipio, con la facciata rococò di Dominikus Zimmermann. Non distante dalla piazza c'è il fiume Lech: una foto sul Lech è impossibile non scattarla, e da qui la città ha tutto un altro aspetto. Davanti alla città vecchia il fiume scende attraverso il Karolinenwehr, una chiusa a quattro gradini, accanto alla quale, sul lato ovest, sorge dal 1952 la statua di «Vater Lech», il padre Lech.

Si torna alla macchina e alle 9.00 si lascia Landsberg, che alla famiglia è piaciuta moltissimo. Landsberg ha circa 29.000 abitanti e nacque intorno al 1160, quando Enrico il Leone, che aveva spostato qui la strada del sale, vi fece costruire il «Castrum Landespurch». E mentre se ne va, Giuseppe dice: «Sarebbe un sogno se ci trasferissimo qui».

Gräfelfing: l'incontro con l'ispettore Derrick

Proposte future a parte, il momento è arrivato. Grazie al sito TuttoBaviera Giuseppe ha l'indirizzo di un suo idolo di sempre, l'ispettore Derrick, cioè l'attore Horst Tappert. Abita in un paesino alle porte di Monaco che da Landsberg si raggiunge con una comoda autostrada: si prende l'autostrada e nel giro di 45 minuti si è a Gräfelfing, alle porte di Monaco. È un comune di circa 13.400 abitanti nel circondario di Monaco, sul bordo sud-occidentale della città, raggiunto dalla linea S6 della S-Bahn, celebre per le sue colonie di ville e per l'ideale della «città giardino», uno dei comuni più ricchi della Baviera. Giuseppe lo trova davvero molto tranquillo e immerso nel verde di decine di ville lussuosissime.

Subito si attiva e chiede alla gente per strada di indicargli la via: a quanto pare non è molto facile da raggiungere, visto che mette tutti in difficoltà. Sono ormai le 10.10 e l'indirizzo non si trova, ma per fortuna c'è una gentilissima signora particolarmente brava a indicare la strada; Giuseppe segue i consigli ed eccolo lì: sul cartello, la strada è proprio quella. Parcheggia la macchina e si comincia a camminare: 1, 3, 5, ..., i numeri civici scorrono, fino al 21. È questa. Dall'esterno sembra che non ci sia nessuno; si prova a suonare, e subito a lui e al resto della famiglia comincia a battere forte il cuore.

Risponde una signora: «Sì?». Giuseppe risponde in inglese: «Siamo una famiglia italiana e arriviamo da un paese nei dintorni di Bari per conoscere Horst Tappert, abita qui?». Dopo un paio di secondi la risposta: «Sì, aspetti un minuto». Il citofono si chiude, ma dopo circa mezzo minuto si apre la porta. Esce per prima la signora, e poi, «incredibile ma vero, è lui: Horst Tappert». È invecchiato, ma fra mille persone Giuseppe lo avrebbe riconosciuto subito, perché l'aspetto fisico è sempre lo stesso. Tutt'un tratto, con voce molto ferma, dice un chiaro «Buongiorno, italiani?». «We come from Bari, in the south of Italy», risponde Giuseppe, e lui risponde con un sorriso.

La signora chiede se vogliono delle foto. Giuseppe dice di sì, e lei prende dalla casa delle cartoline; Derrick, mantenendosi comunque lontano (resta vicino alla porta, mentre la famiglia è al cancello), ci mette sopra degli autografi, poi fa un cenno con la mano e rientra, mentre la signora consegna le foto. Giuseppe chiede se si può fare una foto insieme a Tappert, ma gli viene risposto che non è possibile perché l'attore non è in buone condizioni: dispiace, ma quelle foto autografate fra le mani hanno per lui «un valore davvero inestimabile».

Qualche dato aiuta a collocare l'incontro. Horst Tappert era nato a Elberfeld, oggi Wuppertal, il 26 maggio 1923, ed è morto il 13 dicembre 2008 in una clinica di Planegg, vicino a Monaco, a 85 anni; dopo la guerra visse a Gräfelfing, dove si trova la sua tomba. La serie «Derrick», in cui interpretò l'ispettore Stephan Derrick fin dalla prima puntata, «Waldweg», andata in onda il 20 ottobre 1974, durò fino al 1998, con 281 episodi. L'incontro raccontato qui è dunque avvenuto prima del dicembre 2008, negli ultimi anni di vita dell'attore, ed è coerente con la sua età avanzata e con le condizioni di salute di cui parla la signora.

Schongau e Peiting: verso le Alpi

Dopo che ci si è ripresi dallo «shock Derrick» si riparte: la prossima tappa è Schongau, un incantevole paesino della parte meridionale della Romantische Straße. Lungo la strada Giuseppe segnala un importante cambiamento: davanti cominciano a intravedersi delle montagne e nei terreni circostanti si nota un netto aumento di animali al pascolo. Si capisce benissimo che ci si sta avvicinando sempre più alle Alpi.

A Schongau, che ha circa 12.700 abitanti, l'intero centro è percorribile in macchina e così la si parcheggia proprio nella piazza centrale. I punti d'interesse non sono tantissimi: da vedere c'è la storica Ballenhaus, una bellissima costruzione simile al municipio di Bad Mergentheim sia per struttura sia per posizione nella piazza. Al piano terra c'erano un tempo un magazzino e un mercato per le merci in transito sulle vie di commercio, ai piani superiori l'amministrazione cittadina; fra il 1858 e il 1860 quasi un terzo dell'edificio fu demolito per i danni. C'è anche una fontana nella piazza, e c'è la chiesa, stranamente chiusa pur essendo un orario in cui di solito sono aperte: si tratta della parrocchiale Mariä Himmelfahrt, nota per l'interno rococò con affreschi di Matthäus Günther e stucchi della scuola di Wessobrunn.

La città nacque sulla collina sopra il Lech, dove gli abitanti della vicina Altenstadt si trasferirono nel XIII secolo; sorge su una via commerciale legata alla strada romana Via Claudia Augusta, ebbe da Ludovico il Bavaro nel 1331 il diritto di coniare moneta, e la cinta di mura del XIV secolo aveva cinque porte e sedici torri.

A 10 minuti di strada da Schongau si trova il centro di Peiting, molto piccolo e proprio per questo bello e accattivante. Ha circa 11.800 abitanti; vi sorge la Wallfahrtskapelle Maria Egg e fino al 1968 vi funzionò una miniera di carbone, che nel 1957 contava 882 minatori. Giuseppe segnala la chiesa principale sulla Hauptplatz, caratteristica per gli interni tutti bianchi che fanno risplendere la luce che entra dalle vetrate, e la Kapelle sulla Bahnofstraße, una chiesa estremamente bella per la ricchezza delle sue decorazioni. Annesso alla chiesa c'è il cimitero cittadino.

Hohenschwangau e Neuschwanstein: i castelli più famosi della Strada Romantica

Lasciato il piccolo paese di Peiting, ci si dirige verso i paesi e i castelli più famosi e visitati della Romantische Straße: i paesi sono Schwangau e Füssen, i castelli quelli di Neuschwanstein e Hohenschwangau. Seguendo le indicazioni per Schwangau, 3-4 chilometri prima di arrivare al paese, c'è un bivio: svoltando si va verso i due castelli, e alle 13.00 la famiglia è nei parcheggi. La folla di turisti è pazzesca. Giuseppe va subito a fare il biglietto, un biglietto familiare cumulativo con i due castelli: «una bella cifra, speriamo solo che i castelli non deludano».

Hohenschwangau e i numeri sui tabelloni

Per l'enorme afflusso di turisti, per evitare calca nelle stanze, si entra nei castelli a piccoli gruppi regolati da numeri che scattano ogni cinque minuti e che vengono comunicati tramite tabelloni elettronici. Giuseppe fa i ticket alle 13.15: il gruppo di Hohenschwangau parte alle 13.50, quello di Neuschwanstein addirittura alle 15.55. Nel frattempo si approfitta per comprare da un bar una coppa di gelato. Alle 13.50 si entra. Anche qui, al posto delle guide, distribuiscono audio-guide programmabili nella propria lingua, e il castello è di una bellezza unica: tutte le sale sono lussuosissime e contengono oggetti che erano in pratica regali fra nobili, costruiti con materiali preziosi, oro, argento, bronzo, avorio e altro. Stupenda è la sala da pranzo, dove, oltre a un lussuosissimo tavolo in legno di quercia, ci sono oggetti tutti calati nell'oro.

Il tour dura appena 30 minuti, e non tutto il castello è visitabile, ma bastano per capire a che standard di vita fossero abituati i membri della famiglia reale bavarese che abitavano queste dimore. La storia di Hohenschwangau è lunga: il castello di Schwanstein è documentato per la prima volta nel 1397; nel 1832 il principe ereditario Massimiliano lo comprò e lo fece ricostruire in stile neogotico, con lavori che si protrassero dal 1833 al 1837. Qui Ludwig II e il fratello Otto trascorsero l'infanzia: le sale sono decorate da più di 90 dipinti murali con le leggende del Cavaliere del Cigno e dei Nibelunghi, e gli arredi Biedermeier sono in gran parte originali. Nel 1864 il giovane re cambiò soltanto la propria camera da letto, aggiungendovi una grotta di roccia con una cascata, un arcobaleno artificiale e un cielo stellato.

Neuschwanstein: autobus, scalinata e sala del trono

Finita la visita, la curiosità di vedere Neuschwanstein è fortissima. Giuseppe presume che sia ancora più bello e sfarzoso, dato che è anche il castello simbolo della Disney: il castello della Bella Addormentata di Disneyland, in California, è fra gli esempi più noti di edificio ispirato a Neuschwanstein. Per raggiungerlo ci sono due alternative: prendere un autobus che collega i parcheggi al castello o farsi una passeggiata di 30 minuti nei boschi. L'autore avrebbe voluto fare la passeggiata, ma ha pensato alla stanchezza e ha scelto l'autobus. Si sale e si giunge all'ingresso alle 15.20. Anche qui la quantità di turisti è paurosa, soprattutto giapponesi.

Alle 15.55 è il turno della famiglia: si entra, subito consegnano un'audio-guida, e comincia il tour. Già la scalinata è stupenda, e salendo si vedono sale riccamente decorate con motivi ornamentali in oro e pietre. Lungo i corridoi si giunge a quella che è la sala più sfarzosa del castello, per Giuseppe la sala più bella del mondo: la sala del trono. Un primo sguardo va al pavimento, un mosaico bellissimo coperto da un telo di plastica trasparente per evitare che si rovini: sembra che sia tutto in oro al 100 per cento. Il mosaico è fatto di oltre un milione e mezzo di tessere di pietra di circa un centimetro quadrato, ed è stato completato dopo la morte di Ludwig. Ricchissime sono le decorazioni delle colonne, arricchite anche da pietre preziose, e la sala è spettacolare grazie a un soffitto tutto affrescato con scene varie della vita dell'epoca. La sala misura circa 20 per 12 metri ed è alta 13, e si estende sul terzo e quarto piano. Il lampadario è ispirato a una corona bizantina.

L'audio-guida spiega che in questa sala l'illuminazione era garantita da candele non appese al soffitto ma poggiate su candelieri a un'altezza di 1,80 metri, e questo creava effetti di luce molto speciali. Anche la visita di Neuschwanstein finisce qui: è durata solo 45 minuti, ma viste le dimensioni del castello Giuseppe credeva in un tour molto più lungo. Il motivo è semplice: le visite durano circa 30 minuti, e dei più di 200 locali previsti ne furono finiti e arredati soltanto una quindicina. La prima pietra del Palas era stata posata il 5 settembre 1869, e Ludwig II morì il 13 giugno 1886 senza vedere finito il suo castello. Del donjon di 90 metri e della cappella non si fece nulla.

Per uscire si scende una scalinata che veniva usata dalla servitù, e la differenza con la scalinata dei signori, quella da cui si è saliti, è schiacciante: questa è stretta, e se non si presta attenzione cadere non è affatto difficile. Si esce dal castello alle 16.50, si torna alla fermata dell'autobus e dopo un'attesa di circa cinque minuti si prende il pullman: alle 17.05 si è di nuovo giù. Il castello è uno dei più visitati e fotografati al mondo: ha superato il milione di visitatori nel 2024, e nei giorni di punta in estate arriva a 6.000-10.000 persone, un'altra ragione per capire la folla incontrata quel giorno.

Schwangau e Füssen: gli ultimi due paesi della Strada Romantica

La fame si fa sentire ancora e si torna nel bar della mattina: questa volta niente gelato ma quattro pezzi di torta al cioccolato con un bel caffè. Alle 17.25 si prende la macchina per visitare i centri degli ultimi due paesi della Romantische Straße. Si arriva alla vicina Schwangau alpina, che non ha molto da offrire se non le tipiche case alpine, con la parte superiore in legno, e un paesaggio stupendo di montagne. È molto bello anche perché la natura è parte integrante della vita: ci sono stalle in pieno centro, e «che bello!».

Poi Füssen, dove si arriva alle 18.00. «Questo, lo dico subito, è un paesino meraviglioso.» Il centro storico è estremamente caratteristico e pieno zeppo di locali, soprattutto italiani, che vendono pizze, gelati e spaghetti. Füssen è l'ultima tappa della Strada Romantica, a 808 metri sul livello del mare: è la città più alta della Baviera, e ha circa 15.300 abitanti. Passeggiando per le vie si arriva rapidamente alle due attrattive principali: la Basilica di San Magno, la St. Mang, e il castello di Füssen. Quest'ultimo è chiuso per l'orario: sono le 18.10 e Giuseppe annota che chiude alle 16.00. È il Hohes Schloss, ampliato fra il 1486 e il 1505 dai principi-vescovi di Augusta sul castello gotico; nell'ala nord ospita una sezione delle Collezioni statali bavaresi di pittura e la galleria civica.

La basilica invece è aperta, e una cosa molto caratteristica è l'entrata, posta a fianco dell'altare maggiore e non, come di solito accade, in fondo alla navata. Appena si entra si viene quasi catturati dalle decorazioni bellissime: più che una chiesa sembra un castello. L'altare è bellissimo ed è illuminato da una finestrella che fa arrivare il suo raggio di luce proprio al centro; nella cripta si trova il battistero e una piccola cappella interamente decorata con stucchi e motivi in oro. Nel periodo natalizio, in una nicchia laterale, viene allestito anche un grosso presepe, come testimoniano alcune foto esposte all'interno della basilica. «Insomma una chiesa fantastica.» Il complesso del monastero di San Magno, ex benedettino, fu costruito in forme barocche fra il 1697 e il 1726 su progetto di Johann Jakob Herkomer; nel complesso ha sede il museo civico di Füssen.

Ripercorrendo le stradine di questo centro che tanto è piaciuto fin dal primo momento, si torna in macchina. Le attrattive da visitare sono finite, e non è certo una cosa che fa piacere. Füssen ha anche una tradizione antica: fu qui la culla della liuteria professionale in Europa, con la prima corporazione dei liutai fondata nel 1562, e poco fuori città il Lech si getta nel Lechfall e scorre nella Lechschlucht, l'unica gola delle Alpi bavaresi dove un grande fiume alpino scorre libero.

17 giugno: dal Tirolo a casa, verso Bari

Ormai è tempo di pianificare la strada del ritorno a casa. Per dormire, questa notte, la famiglia sceglie un gasthof nella vicina Austria, e precisamente a Weißenbach, nel Tirolo. Si tratta di Weißenbach am Lech, un comune di circa 1.250 abitanti nel distretto di Reutte, dove la Tannheimer Tal si incontra con la Lechtal, ai piedi del Gaichtpass. Il giorno dopo, scrive Giuseppe, c'è poco da dire: dall'albergo si parte per Innsbruck, da dove si prende l'autostrada che passa per il Brennero e si segue fino a confluire nell'A1; giunti a Bologna si scende sull'A14, e al casello di Bari sud si esce. A 34 chilometri c'è casa.

Conclusioni del viaggio

Un viaggio bellissimo, scrive Giuseppe. In Germania ha visitato parecchie zone: Monaco, Colonia e Francoforte. Ora aveva scelto di vedere la Romantische Straße, ed è stato tutto molto bello. L'incontro con Derrick è stato qualcosa di veramente eccitante: anche se non ha potuto toccarlo, il solo fatto di averlo visto per due o tre minuti è stata una cosa incredibilmente bella.

Il diario ha due parti: la prima, dedicata al tratto da Würzburg in giù, è una pagina separata del sito, e questa è la seconda.

Per rifare questo viaggio

La Strada Romantica va da Würzburg a Füssen e fu istituita nel 1950; la lunghezza si indica in circa 410 chilometri. Fra le tredici località principali della strada, quelle toccate in questa seconda parte sono Dinkelsbühl, Nördlingen, Donauwörth, Augusta, Landsberg am Lech e Füssen; sulla via fra Nördlingen e Donauwörth c'è anche Harburg, che il diario non visita, mentre Feuchtwangen, Schongau, Peiting e Schwangau, pur non essendo tra le tredici principali, si trovano sul percorso. Il giro si può fare in tre giorni come racconta Giuseppe, ma con più tempo i punti più belli meritano una sosta più lunga. Se si preferisce un viaggio organizzato, c'è il tour della Strada Romantica.

Neuschwanstein e Hohenschwangau: prenotare per tempo

L'esperienza del diario, con i numeri sui tabelloni e le ore di attesa fra una visita e l'altra, è il motivo per cui oggi conviene prenotare. Neuschwanstein si visita solo con una visita guidata della durata di circa 30 minuti, in tedesco e in inglese, con audioguida in 19 lingue. I biglietti si acquistano online sul sito hohenschwangau.de, con una commissione di prenotazione di 2,50 euro; al Ticket Center di Hohenschwangau si trovano, secondo disponibilità, soltanto biglietti per lo stesso giorno, senza prenotazione. In inverno la Marienbrücke può essere chiusa per il maltempo, senza che questo impedisca l'accesso al castello. Prezzi e orari cambiano ogni anno e vanno controllati prima di partire. Per salire al castello ci sono l'autobus, la camminata di circa mezz'ora nel bosco e, per l'ultimo tratto, le carrozze a cavalli.

Che cosa vedere con più tempo

Con una giornata in più si può salire sul «Daniel» di Nördlingen e fare il giro completo delle mura, visitare la Fuggerei e il sistema dell'acqua di Augusta, guardare con calma le torri e le porte di Dinkelsbühl, a cominciare dalla Wörnitz Tor. A Feuchtwangen, da metà giugno a metà agosto, il chiostro romanico fa da cornice ai Kreuzgangspiele. Per dormire nelle località della strada, la pagina sugli hotel lungo la Strada Romantica e quella sui campeggi lungo la Strada Romantica raccolgono le informazioni sulle sistemazioni.

Traffico, orari e margini di tempo

Come racconta Giuseppe, il traffico può rovinare la tabella di marcia: la deviazione per i lavori sulla strada di Wallerstein gli è costata molto tempo, e la corsa verso Augusta e Landsberg è stata rallentata dalle code. Meglio quindi non programmare troppe tappe in un solo giorno, evitare le ore di punta nei dintorni delle grandi città e lasciare un margine per i castelli, dove l'orario del gruppo decide quando si entra. Sul percorso conviene verificare gli orari delle chiese e delle torri, che nel diario più volte risultano già chiuse nel tardo pomeriggio.

Prosegui la visita della Baviera

Il viaggio finisce a Füssen, ma la Baviera continua. Per proseguire ci sono molte mete: Monaco di Baviera, vista nella prima foto dall'alto con le sue chiese e le Alpi sullo sfondo, la regione meridionale con i laghi e le montagne descritta nella pagina sulla Baviera del Sud, la Franconia di Norimberga e dei suoi castelli, raccontata nella pagina sulla Baviera del Nord, e le idee di viaggio per ogni stagione negli itinerari in Baviera.