Diario sulla Strada Romantica: da Würzburg a Rothenburg

Diario di viaggio di Giuseppe Solazzo - 1ª parte. Questo è il racconto in prima persona di una vacanza lungo la Romantische Straße, scritto da un lettore di TuttoBaviera. Il testo del diario è rimasto quello originale; accanto al racconto, in ogni tappa, trovi alcune informazioni verificate sui luoghi che il viaggiatore ha visto, e in fondo una sezione con i consigli pratici per rifare lo stesso giro. La seconda parte del viaggio è in una pagina a parte, indicata alla fine.

Quest'anno vacanze anticipate: già il 12 giugno è tempo di partenza. Come meta delle nostre vacanze scegliamo la mia amata Germania: amo molto questa nazione, non so perché ma sogno sempre di trasferirmi lì. In attesa di questo però vado a godermela da turista, visitando tutta la magica Strada Romantica, da Würzburg a Füssen o, come dice lo slogan tedesco, «vom Main zu den Alpen», dal Meno alle Alpi.

Lo slogan descrive bene la logica del percorso: la strada nasce sulle rive del Meno, a Würzburg, e scende verso sud fino alle Alpi, attraversando la Franconia e la Svevia bavarese. In questa prima parte del diario si resta nel tratto più settentrionale, quello che corre lungo la valle del fiume Tauber, a cavallo fra il Baden-Württemberg e la Baviera. Il viaggiatore tocca in tre giorni Würzburg, Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim, Weikersheim, Röttingen e Rothenburg ob der Tauber: tre di questi luoghi sono in Baden-Württemberg e tre in Baviera, e Rothenburg è fra le mete più famose dell'intero itinerario.

12 giugno: dalla Puglia a Würzburg in un solo giorno

Ci aspettano tantissimi chilometri da macinare: dunque partenza molto presto, alle 6.00. Io abito a Santeramo in Colle, un paese della provincia di Bari. Dunque raggiungo il casello di Bari sud della A14 da dove imbocco l'autostrada che percorro fino a Bologna, poi mi immetto sulla A1, poi sulla A22 del Brennero ed esco dall'Italia: entro in Austria che sono le 16.30, sono stanco di guidare e mi do il cambio con mia moglie.

Proseguiamo fino ad arrivare all'autostrada dell'Inntal dove andiamo in direzione Monaco; giunti a Monaco si sale la A9 verso Norimberga e di lì poi, tramite la A3, si giunge a Würzburg. Nella città giungiamo che sono ormai le 00.50. È stata una giornata durissima, quasi infernale, ma da domani inizia il divertimento: pernottiamo presso un hotel che già avevamo prenotato per due notti.

Il percorso del primo giorno è quello classico di chi dal Sud Italia sale verso la Germania in auto: l'Italia si attraversa per intero lungo la dorsale delle autostrade A14 e A1, poi il Brennero porta in Tirolo e la valle dell'Inn conduce al confine con la Baviera. Chi preferisce spezzare il viaggio può dedicare una sosta al Tirolo, la regione che il diario attraversa senza fermarsi, oppure dividere il tragitto in due giornate; il viaggiatore ha scelto invece di arrivare fino a Würzburg nella stessa notte, con il cambio al volante fra marito e moglie al confine austriaco.

13 giugno, mattina: Würzburg, la Residenz e il centro storico

Sveglia alle 7.00, il tempo di prepararci e alle 8.00 siamo giù a fare colazione che, come al solito qui in Germania, è ricca di salumi, formaggi e delizie di ogni genere. Alle 9.00 usciamo e iniziamo il giro della città: raggiungiamo la Residenz, nel cui parcheggio lasceremo la macchina per tutta la giornata.

Würzburg è una città di circa 134.000 abitanti (133.753 a fine 2025), affacciata sul Meno, e la Residenz è il suo monumento più importante. Fu costruita soprattutto fra il 1720 e il 1780 per i principi vescovi della famiglia Schönborn: il corpo di fabbrica era concluso nel 1744, gli interni nel 1780. Il progetto si deve a Balthasar Neumann, che si ispirò anche alle idee di altri architetti; fino al 1803 fu la sede dei principi vescovi, più tardi una residenza secondaria della famiglia reale bavarese. Nel 1981 il palazzo, insieme al suo giardino e alla piazza antistante, è entrato fra i patrimoni mondiali dell'UNESCO, e nel 2010 l'iscrizione è stata ampliata.

Il palazzo è bellissimo, enorme e molto sfarzoso, meravigliosa è anche la fontana che troneggia al centro della piazza. Quella fontana è il Frankoniabrunnen, costruito nel 1894 sulla Residenzplatz al posto del cancello in ferro battuto dell'Ehrenhof, rimosso nel 1821. Prima di iniziare la visita della Residenz entriamo in un punto d'informazione turistica dove acquisto una piantina molto dettagliata della città. Chi visita Würzburg oggi trova l'ufficio d'informazione turistica nel Falkenhaus, l'edificio sulla piazza del mercato che ospita anche la biblioteca civica.

Entriamo nel palazzo. Già la scalinata è magnifica con la sua ampiezza e i suoi dipinti che la rendono davvero regale; salendo al primo piano si visitano una serie di sale tutte adornate con pitture e sculture fantastiche, alcune fatte anche con materiali preziosi, l'effetto è magnifico perché il lusso di ogni stanza non ha misura. I dipinti dello scalone sono l'opera di Giovanni Battista Tiepolo: l'affresco del soffitto copre circa 580 metri quadrati ed è considerato il più grande affresco continuo su un soffitto al mondo, un omaggio al principe vescovo attraverso l'allegoria dei quattro continenti. Il Kaisersaal, la sala delle feste decorata da Bossi e Tiepolo nel 1752-1753, ha per tema l'imperatore Federico Barbarossa. Oggi il palazzo è soprattutto un museo, con oltre quaranta sale restaurate.

La Residenz porta i segni della guerra: il bombardamento del 16 marzo 1945 danneggiò gravemente le ali laterali, ma le sale centrali a volta si salvarono, e la ricostruzione è stata completata nel 1987. Terminata la visita degli interni scendiamo nel giardino e anche questo è spettacolare, con fiori molto ben curati e fontane carinissime. Il Hofgarten si estende a est e a sud del palazzo ed è delimitato dagli antichi bastioni della città.

Lasciamo la Residenz: la prossima tappa è la «Stift Haug», una chiesa molto bella esternamente, in quanto è tutta bianca con 2 cupole piccole e una grande color grigio; all'interno però la chiesa è molto semplice e mostra pochi lussi. Lo Stift Haug fu costruito fra il 1670 e il 1691 da Antonio Petrini, il maggiore architetto barocco della Franconia nella seconda metà del Seicento; le sue due torri sono alte 75 metri, e la grande cupola sul transetto, ispirata a San Pietro, sale fino a 60 metri. I bombardamenti del 1945 distrussero quasi tutti gli arredi barocchi, e il restauro degli interni si è concluso nel 2005: dal 1964 sopra l'altare c'è una Crocifissione del Tintoretto.

Usciti dalla chiesa proseguiamo lungo la Juliuspromenade, la prima via del centro della città, ricca di caffè, ristoranti e mille negozi di abbigliamento. Poi bisogna girare a sinistra e si imbocca la Schönbornstraße, sulla quale si può ammirare la chiesa di Sant'Agostino, anche questa una chiesa semplice senza troppi sfarzi.

13 giugno, tarda mattinata: la Marktplatz e il duomo di St. Kilian

Poco dopo arriviamo nel cuore della città, la Marktplatz, sulla quale si può ammirare sia la bellissima Falkenhaus, sia la bella Marienkapelle; in piazza poi il profumo di wurstel è inebriante e forte, a cuocerli sono in parecchi.

La Falkenhaus, la «casa del Falco», dal 1338 ospitò il parroco del duomo e nel 1735 divenne una locanda, «Zum Falken»; la facciata rococò con tre frontoni e decorazioni in stucco è del 1751. Distrutta dall'incendio del 1945, fu ricostruita fra gli anni Cinquanta con l'aiuto di vecchie fotografie, e la ricostruzione della facciata è giudicata esemplare. La Marienkapelle è una chiesa gotica sul lato nord del Unterer Markt: i lavori iniziarono nel 1377 con le offerte dei cittadini e durarono fino al 1480 circa. Il campanile, alto circa 70 metri, fu concluso nel 1479 e nel 1713 ricevette il tetto a bulbo con una Madonna dorata e girevole. Al portale sud si vedono le copie delle statue di Adamo ed Eva di Tilman Riemenschneider; gli originali, del 1493, sono conservati nel Museum für Franken, sulla fortezza Marienberg. Contro il muro della chiesa, le piccole botteghe note come «Schwalbenlädle» esistono dal 1437.

Dalla Marktplatz ci spostiamo e andiamo a visitare il vicino «Neumünster»: la chiesa è carina ma anche questa non è sfarzosa, né internamente né esternamente. Il Neumünster è in realtà una collegiata fondata intorno al 1057, la cui facciata barocca in arenaria rossa fu costruita fra il 1712 e il 1716 con la guida di Joseph Greissing ed è considerata una delle più belle del Barocco nel Sud della Germania. Nella cripta occidentale si conserva il reliquiario con le ossa dei tre apostoli della Franconia, Kilian, Colonato e Totnano. Nel giardinetto sul lato nord, il Lusamgärtchen, che un tempo era il chiostro, un monumento ricorda il poeta Walther von der Vogelweide, che probabilmente è sepolto qui.

Accanto c'è poi il duomo di St. Kilian che, rispetto alle altre chiese, è molto più antico ma anche questo è molto carino, con una cripta in cui c'è un bellissimo battistero. Il duomo romanico fu iniziato nel 1040 dal vescovo Bruno e completato nel 1075; è il terzo edificio sulla stessa area dopo due chiese più antiche, distrutte da incendi, ed è lungo circa 105 metri, con due torri alte 64 metri sulla facciata occidentale. Il fonte battesimale del 1279 è fra le opere d'arte del duomo, e nella cripta si conserva una croce merovingia. Dedicato a san Kilian il 6 maggio 1967, fu gravemente danneggiato dall'incendio del bombardamento del 16 marzo 1945 e ricostruito fino al 1967, con un ritorno alle forme romaniche; il portale principale ha le porte di Fritz Koenig, del 1962-67.

Proseguendo lungo la bellissima Domstraße si arriva al Municipio, che grazie al «Grafeneckart» è una struttura davvero particolare. Il Grafeneckart è un campanile in stile romanico con un orologio molto bello; il palazzo è sede del municipio dal 1316, e di fronte al municipio si trova una bellissima fontana.

13 giugno, primo pomeriggio: l'Alte Mainbrücke e la fortezza chiusa

A pochi metri dal municipio inizia l'Alte Mainbrücke («Ponte vecchio») sul Meno: molto bello, con una serie di statue lungo il muretto. Dal ponte si vede benissimo la Fortezza Marienberg, la Kapelle, e si vedono anche i magnifici vigneti della città, noti per l'ottimo vino che si ricava.

L'attuale ponte in pietra fu iniziato nel 1476: i piloni erano pronti nel 1488 e le volte furono completate solo nel 1703. È lungo 185 metri e ha otto arcate. Le dodici statue di santi che lo accompagnano furono collocate a partire dal 1728-29, sei sul lato sud e sei sul lato nord, e gli originali, consumati dalle intemperie, sono stati sostituiti da copie.

Dall'Alte Mainbrücke proseguiamo percorrendo la Augustinerstraße e la Neubaustraße: su questa strada troviamo la chiesa dei Francescani, che però internamente non riusciamo a visitare in quanto è chiusa, e l'Alte Universität, ossia il Palazzo della vecchia università. Visto questo palazzo torniamo alla Residenz dove prendiamo la nostra automobile: ora andremo a visitare la Fortezza Marienberg e la Kapelle, troppo lontane da raggiungere a piedi.

Andiamo prima alla Fortezza Marienberg ma qui abbiamo una bruttissima sorpresa: il lunedì la Fortezza è chiusa. Io non voglio fare una critica perché un castello chiude un giorno alla settimana, però credo che almeno in estate la chiusura si potrebbe sopprimere, non trovate? Il giorno di chiusura vale anche oggi per il Museum für Franken, che occupa la parte esterna della fortezza: nel 2026 è aperto da martedì a domenica, dalle 10 alle 17 da aprile a ottobre e dalle 10 alle 16 da novembre a marzo, con un biglietto di 5 euro (ridotto 4; la domenica 1 euro; gratis fino a 17 anni).

La collina sopra il Meno era già abitata nell'età del bronzo e del ferro, e intorno al 700 vi sorse un convento. Dal 1253 al 1719 la fortezza fu la residenza dei principi vescovi di Würzburg: dal 1573 il principe vescovo Julius Echter la trasformò in un palazzo rinascimentale, e dopo la guerra dei Trent'anni, che portò gli svedesi a occuparla dal 1631 al 1635, i suoi successori la ampliarono in una fortezza barocca con bastioni. Nel 1525, durante la guerra dei contadini, i rivoltosi la assediarono dal 13 al 23 maggio senza conquistarla. Oggi ospita il Museum für Franken, con le opere di Tilman Riemenschneider, e il Fürstenbaumuseum; la parte a parco risale alla mostra di giardinaggio del 1990 e comprende il Fürstengarten. La ricostruzione dopo i danni del 1945 è cominciata nel 1950.

13 giugno, sera: la Käppele, il panorama e la cena

Molto intristiti da questa chiusura, ci dirigiamo alla Kapelle, splendida chiesa immersa nelle colline intorno alla città. Sono le 18.05 ma la chiesa dovrebbe essere aperta fino alle 18.30, infatti appena arriviamo la troviamo aperta; l'interno è molto bello come anche l'esterno. Su un cartello per turisti è scritto che la chiesa è stata costruita alla metà del XVIII secolo con stucchi e affreschi di grandi artisti tedeschi: in effetti la chiesa è molto bella, poi il fatto che si trovi sulle colline fa sì che, uscendo sullo spiazzale antistante, si goda un panorama stupendo su Würzburg e dintorni. Insomma, devo dire che questa chiesa è davvero bella, piccola ma bella.

Il cartello dice il vero: la Käppele, la «cappellina» di Würzburg, è il santuario di Mariä Heimsuchung sul Nikolausberg. Fu progettata da Balthasar Neumann e costruita nel 1748-1750 davanti a una cappella più antica, con una facciata fiancheggiata da due torri ottagonali; gli affreschi del soffitto sono del 1781 e portano la firma di Matthäus Günther. L'origine è una edicola costruita da un viticoltore nel 1640, durante la guerra dei Trent'anni; la chiesa fu consacrata solo nel 1824. Per arrivare al santuario sale una scalinata con le stazioni della Via Crucis, costruita fra il 1761 e il 1799 e restaurata fra il 2002 e il 2006, di oltre 240 gradini, in mezzo ai vigneti. La chiesa uscì quasi intatta dal bombardamento del 1945; i frati cappuccini ne ebbero cura dal 1749 fino al 2014.

Scendiamo dalla collina e rientriamo nel centro della città. Per cenare andiamo in una pizzeria italiana che è vicinissima all'hotel. Siamo stanchi e andiamo a letto, domani continueremo il nostro viaggio sulla Romantische Straße.

14 giugno, mattina: Tauberbischofsheim, un paese di case a graticcio

Sveglia alle 6.45, il consueto tempo per prepararci un po' e alle 7.45 scendiamo per la colazione, anche oggi buona ed abbondante. Alle 8.20 lasciamo l'hotel e la città di Würzburg: è l'ora di proseguire lungo la Via Romantica.

La tappa successiva è Tauberbischofsheim. A questo piccolo centro arriviamo che sono le 8.40, parcheggiamo la macchina e giriamo per il centro: è meraviglioso! La via principale è fatta tutta con le caratteristiche case a graticcio e inoltre, nonostante sia presto, la strada è piena di gente, il che rende l'atmosfera davvero bella. Dopo un breve tratto si giunge nella Rathausplatz, in cui c'è il bellissimo municipio, che sembra un castello, e una bella fontana. Continuando lungo la strada principale si arriva alla chiesa principale del paese, che è molto bella grazie alle sue decorazioni interne in uno stile che si avvicina al barocco. A dire la verità, lasciare questo paese è una cosa che un po' mi spiace ma ormai Tauberbischofsheim non offre null'altro, e dunque con calma ripercorriamo la bellissima strada e torniamo alla macchina.

Tauberbischofsheim è il capoluogo del circondario Main-Tauber, in Baden-Württemberg, e conta circa 13.300 abitanti (13.341 a fine 2025). Si trova in un tratto largo della bassa valle del Tauber, dove da sinistra arriva il torrente Brehmbach. Il Kurmainzisches Schloss, l'antico castello degli elettori di Magonza, ospita dal 1970 il museo regionale della Tauberfranken, e lì vicino sorge la torre Türmersturm, del 1280. La chiesa parrocchiale cattolica di St. Martin, che domina la città vecchia, fu ricostruita fra il 1910 e il 1914. La città è nota nel mondo per la scherma: nel 2026 ha ottenuto anche la denominazione di «Fechterstadt», città dei schermidori, e fra gli atleti locali c'è Thomas Bach, eletto presidente del CIO nel 2013.

14 giugno, ore 9.10: Bad Mergentheim e il castello dell'Ordine Teutonico

Alle 9.10 lasciamo il paese con destinazione Bad Mergentheim. Bad Mergentheim è un centro parecchio più grande del precedente e lo si capisce subito dal traffico, che è più sostenuto. Alle 9.30 parcheggiamo l'auto in un garage coperto e, tramite un comodo sottopassaggio, usciamo vicinissimi alla Marktplatz, dove c'è il mercato della frutta, ed è molto bello vedere come la gente del posto si affretti a comprare tutte quelle cose che servono per la vita di tutti i giorni.

Nella piazza, oltre al mercato, c'è anche il municipio: anche qui, come nel centro precedente, il municipio è una struttura molto particolare, tutta bianca, con sopra i vari stemmi delle città del distretto. Svoltando a destra dopo la piazza e dopo aver percorso pochi metri si giunge al Castello dell'ordine Teutonico: in questa struttura ci sono varie mostre di oggetti di ogni tipo, inoltre c'è una mostra delle miniature, e scegliamo di entrare. Non ce ne pentiamo: la mostra delle miniature è molto bella, sono rappresentate infatti le stanze così com'erano nel XIX secolo; nell'altra ala del castello invece c'è una mostra di vari oggetti, dagli arredi sacri, per finire con le monete e le divise militari di epoche passate. Il castello è molto interessante, dato che incrociamo due scolaresche in gita che visitano la struttura. Usciamo dal castello che sono le 11.55, ci affrettiamo a tornare in macchina anche perché il tempo si sta facendo minaccioso e non è escluso che piova.

Bad Mergentheim è la città più grande del circondario Main-Tauber, con circa 24.000 abitanti (24.084 a fine 2025), citata per la prima volta nel 1058 come «Mergintaim». Dal 1525-26 al 1809 fu la sede del gran maestro dell'Ordine Teutonico, e per questo il castello ha la storia di una residenza di principi. Dopo la riscoperta delle sorgenti curative nel 1826 divenne una città termale, e nel 1926 ottenne il titolo di «Bad»; ancora oggi il turismo della salute, in particolare la cura del diabete, è uno dei pilastri della città. Fra i punti forti del castello, nel 2026 il sito ufficiale segnala la chiesa del castello, lo scalone principale, la sala capitolare, la Casa Cinese, la tomba a inumazione di Althausen e il trittico del gran maestro. Fino all'11 gennaio 2027 il castello ospita la mostra «Elefanti: animali selvatici e icone culturali». Nel 2026 è aperto, da aprile a ottobre, da mercoledì a domenica e nei festivi dalle 10.30 alle 17; da novembre a marzo da mercoledì a sabato dalle 14 alle 17 e la domenica e nei festivi dalle 10.30 alle 17; il parco è liberamente accessibile di giorno. Esiste anche un biglietto combinato, «2erlei Schlosskultur», per questo castello e per quello di Weikersheim, valido un anno dall'acquisto.

14 giugno, ore 12.15: Weikersheim e il castello dei conti di Hohenlohe

Lasciamo il paese: la prossima destinazione è il piccolo paesino di Weikersheim con il suo bellissimo castello. I due centri distano fra di loro solo 9 km ma in questi 9 km si può ammirare davvero un paesaggio bellissimo: innanzitutto colpisce la quantità di verde che c'è, e poi è molto suggestivo vedere queste colline solcate da molti fiumi e laghetti. Insomma, i paesaggi di questa parte a nord della Romantische Straße sono davvero carini, le guide turistiche non hanno sbagliato affatto.

Alle 12.15 giungiamo nel paese e parcheggiamo la macchina, una «novità»: il parcheggio è libero e, dopo aver pagato in decine di parcheggi, la cosa fa sicuramente piacere. Il paese è molto piccolo ma è un gioiello: nonostante il brutto tempo (è nuvolosissimo) l'aspetto che ha la via principale è bellissimo, anche qui le case a graticcio rendono l'atmosfera unica, e poi in questo paese si possono ammirare anche delle torri all'ingresso della parte antica, che sono molto ben conservate. Giunti al centro è molto carina la Marktplatz con la cattedrale e la fontana. La cattedrale risale al XII secolo ed è simile al duomo di St. Kilian di Würzburg.

A pochi passi dalla Marktplatz c'è il castello. Arriviamo al castello alle 12.40 ma ci dicono che si può visitare solo con una guida, e siccome la guida è solo in tedesco, a noi italiani danno delle pagine in italiano con cui si riesce a capire ciò che si sta vedendo. Il gruppo con guida parte alle 13.00, dunque abbiamo 15-20 minuti che utilizziamo per visitare i giardini. I giardini sono bellissimi, mi ricordano un po' quelli di Versailles anche se questi sono molto più piccoli.

Il castello è la sede storica dei signori di Hohenlohe. Un primo castello con fossato risale a circa il 1153; il conte Wolfgang II si trasferì qui dopo il 1586 e fece ampliare l'edificio in forme rinascimentali a partire dal 1595, con i lavori in gran parte conclusi nel 1605. La guerra dei Trent'anni interruppe i lavori, e nel 1634 le truppe saccheggiarono il castello; con il conte Carl Ludwig, dal 1709, gli interventi barocchi gli diedero l'aspetto attuale. Lo stato del Baden-Württemberg lo ha acquistato nel 1967 e lo gestisce tramite l'ente Staatliche Schlösser und Gärten. Nel giardino barocco, restaurato negli anni Novanta, si contano circa cento statue di pietra, fra cui la rara Zwergengalerie, la galleria dei nani, tutta conservata; di fronte al castello c'è l'Orangerie a due ali. Nel 2026 la visita guidata standard si svolge da martedì a domenica e nei festivi, più volte al giorno, e per chi non parla tedesco i dépliant sono disponibili anche in italiano, come ha sperimentato il nostro viaggiatore. Per le visite libere c'è l'app gratuita «Monument BW».

Arrivano le 13 e il tour guidato ha inizio. Gli interni si dividono in due: c'è un'ala della struttura rimasta com'era nel XVIII-XIX secolo, mentre l'altra è rimasta com'era nel 1600. Il giro inizia dalla parte più nuova: stando a ciò che c'è scritto sul foglio, tutti gli arredi sono quelli originali dell'epoca; inoltre le sale sono molto lussuose e sul soffitto, nonché sulle pareti laterali, ci sono affreschi molto preziosi.

Anche l'ala del 1600 è molto bella, anzi forse è più bella della precedente perché ha una sala da ballo enorme e dalla bellezza unica. Sui lati è adornata con quadri dei conti di Hohenlohe, che erano i nobili che vivevano qui, mentre in fondo c'è uno sfarzosissimo camino sui cui lati ci sono delle sculture sempre degli stessi conti. Sul soffitto si notano affreschi che raffigurano scene di caccia. Questa sala è il Rittersaal, la sala dei Cavalieri: la struttura del tetto, autonoma, è opera di Elias Gunzenhäuser e sorregge un soffitto a cassettoni dipinto da Balthasar Katzenberger di Würzburg con grandi pannelli esagonali che mostrano le cacce al selvatico grosso e pannelli rettangolari più piccoli con le cacce al selvatico minuto; il camino è di Michael Juncker. Da questa grande sala poi si passa nella cappella del castello: questa è in stile protestante, in quanto chi abitava la zona era di fede riformata, infatti è molto semplice e non ha nessun particolare decorativo. La visita dura 50 minuti.

14 giugno, pomeriggio: Röttingen e il municipio giallo e bianco

Il tempo di tornare alla macchina e alle 14.10 lasciamo anche questo paese. Finora anche la Romantische Straße si sta rivelando stupenda; la tappa successiva è Röttingen, un piccolissimo centro in cui c'è però da ammirare il municipio. Qui il centro è percorribile interamente in automobile, dunque giungiamo proprio sotto il «Rathaus»: la struttura è bellissima, bianca con molte decorazioni di colore giallo, e davanti al municipio c'è la Marktplatz al cui centro troneggia una fontana davvero carina.

Röttingen è una cittadina di appena 1.687 abitanti (fine 2025), circa 35 chilometri a sud di Würzburg, vicinissima al confine con il Baden-Württemberg: dopo Weikersheim il viaggiatore ha dunque lasciato il Baden-Württemberg ed è rientrato in Baviera. Il suo municipio barocco è del 1750 circa. Citata per la prima volta nel 1103, passò dai signori di Hohenlohe al principato vescovile di Würzburg nel 1345; la guerra dei contadini del 1525 e la guerra dei Trent'anni la colpirono duramente, e verso il 1645 vi abitavano appena 400 persone. Dal 1953 si fregia del titolo di «Europastadt». Fra le altre cose da vedere ci sono la Burg Brattenstein, la chiesa parrocchiale di St. Kilian e tratti delle mura con torri e porte. Nel cortile del castello si svolgono dal 1984 le Frankenfestspiele, un festival teatrale. Röttingen è anche un paese di vino, con circa 30 ettari di vigneti dove si coltivano soprattutto Müller-Thurgau e Silvaner, e dove vive un vitigno locale, il Tauberschwarz. Sorge sulla Romantische Straße e sulla pista ciclabile della valle del Tauber.

Passata Röttingen, la tappa successiva è Rothenburg ob der Tauber, uno dei paesi più famosi di questo itinerario turistico: essendo questo un centro ricco di cose da vedere, credo che ci fermeremo qui per oggi.

14 giugno, ore 16.00: Rothenburg ob der Tauber, il centro storico e il negozio di Natale

Giungiamo a Rothenburg che sono le 16.00, lasciamo l'auto in un parcheggio custodito vicino alla Galgentor ed entriamo nel centro storico. Rothenburg è davvero stupenda: qui tutte le case sono a graticcio, inoltre le strade sono più strette, e tutto ciò contribuisce a rendere più bello il paese. Percorsa la Galgengasse giungiamo sulla Georgengasse e poi sulla bellissima Marktplatz: la piazza è stupenda, col municipio e con la bellissima fontana, e qui scatto parecchie foto.

Rothenburg ha circa 11.300 abitanti (11.331 a fine 2025) ed è uno dei luoghi storici più celebri della Baviera. Nel 1142 il re Corrado III vi acquistò il terreno e vi costruì un castello; l'imperatore Federico Barbarossa le concesse i diritti di città nel 1172, e il 15 maggio 1274 re Rodolfo d'Asburgo la dichiarò città imperiale libera, una condizione che mantenne fino al 1803. Il municipio ha una parte più antica del Duecento e un'ala rinascimentale aggiunta fra il 1572 e il 1578. Le mura medievali sono percorribili, e fra le porte e le torri più note ci sono la Siebersturm, la Kobolzeller Tor, la Rödertor, la Galgentor e la Burgtor.

Dopo la Marktplatz la fame si fa sentire: in una pasticceria acquistiamo dei dolci tipici di Rothenburg, il nome però l'ho dimenticato. Comunque sono delle palline fatte di pasta che, come sapore, si avvicinano molto alle nostre chiacchiere di carnevale: se ne vedono ovunque e, se ci andate, sicuramente le assaggerete. Quei dolci sono gli Schneeballen, le «palle di neve»: un dolce secco fritto nello strutto, fatto con pasta frolla, di circa 8-10 centimetri di diametro e coperto di zucchero a velo o di cioccolato. La pasta, preparata con farina, uova, zucchero, burro, panna e acquavite di prugne o vino, si taglia a strisce che si intrecciano a reticolo prima della frittura. Nell'archivio comunale di Rothenburg si conserva un conto dell'8 settembre 1719 che ne attesta l'esistenza da almeno trecento anni. Sono dolci secchi, e si conservano fino a otto settimane senza frigorifero: un souvenir perfetto.

Adesso ci rechiamo in quella che forse è l'attrattiva più caratteristica del paese, il negozio natalizio di «Käthe Wohlfahrt» sulla Herrngasse. Qui l'atmosfera è magica: appena si entra sembra di essere arrivati al periodo natalizio, nulla lascia intuire che siamo a giugno in questo villaggio. C'è di tutto, dai pupazzetti del presepe alle palline in vetro tipiche della Turingia da appendere all'albero, per finire a centrotavola, tovaglie, tovaglioli, bicchieri tutti ornati con motivi natalizi; poi quello che c'è lì è mitico, il grosso albero ricoperto di ovatta che fa l'effetto neve, le migliaia di luci. Insomma, chi va a Rothenburg non può non visitare questo villaggio: una volta entrati quasi non si vuole più uscire.

Il negozio è la sede del museo natalizio di Käthe Wohlfahrt; chi vuole vedere Rothenburg nella stagione giusta può puntare sui mercatini, e il Reiterlesmarkt, il mercatino di Natale della città, si tiene nel 2026 dal 20 novembre al 23 dicembre. Sull'atmosfera dei villaggi d'inverno lungo la strada c'è una pagina dedicata ai mercatini di Natale lungo la Romantische Straße.

Usciti dall'emporio natalizio proseguiamo il giro del centro storico e andiamo alla St. Jakobs Kirche, chiesa principale del paese: l'esterno è bellissimo e anche l'interno non delude affatto, grazie a un altare bellissimo. La basilica gotica fu costruita fra il 1311 e il 1484 ed è la chiesa più grande della città.

Dalla chiesa principale scendiamo lungo la Schmiedgasse fino a giungere a quella che è la torre più fotografata e pubblicizzata di Rothenburg, la Siebersturm. La zona è quella del Plönlein, il celebre punto fotografico vicino alla Sieberstor e alla Kobolzeller Tor. Sottolineo la bellezza del centro di Rothenburg in quanto ogni strada ha molte case a graticcio e inoltre tutti adornano le finestre con fiori e piante, e questo non fa altro che rendere queste strade degli spettacoli a cielo aperto.

Torniamo sulla Marktplatz, dove ci soffermiamo per 5 minuti seduti su una panchina ad ammirare lo spettacolo, dopodiché percorriamo la Rödergasse e, attraverso la Rödertor, usciamo dal centro storico, torniamo al parcheggio e riprendiamo la macchina. Sono le 18.20. Rothenburg ha anche una leggenda legata alla guerra dei Trent'anni: nel 1631 la città, stretta fra svedesi e imperiali, fu assediata e saccheggiata, e il racconto del «Meistertrunk», il sindaco che la salvò bevendo un'enorme quantità di vino, è molto popolare, anche se gli storici dubitano che sia accaduto davvero; ogni anno viene rievocato in città.

14 giugno, sera: l'hotel in periferia e la cena a base di Hähnchenbrustfilet

L'hotel questa sera non è prenotato: per evitare prezzi alti ci spostiamo nelle periferie e troviamo un'ottima soluzione, una tripla in cui ci viene aggiunto un letto. La stanza non è male, unico neo è che non c'è la tv, però, dato il risparmio che abbiamo trovato, si può stare un giorno senza tv: tanto nemmeno la capiamo.

Per cenare invece ci rechiamo ad un ristorante dove mangiamo molto bene: prendiamo tutti un piatto che si chiama Hähnchenbrustfilet, è in pratica carne arrosto condita con un'ottima salsa e avente come contorno una patata; poi prendo anche un bicchierone di birra tedesca che accompagna amorevolmente questo piatto. Ora, come sempre, siamo molto stanchi e ci precipitiamo a dormire: domani il viaggio lungo la Romantische Straße continua.

La cena è un buon esempio di cucina franconica semplice e genuina; per capire cosa si mangia e si beve in Baviera si può leggere la pagina sulla cucina bavarese, e chi ama la birra trova nelle feste della birra in Baviera molti spunti per un viaggio a tema.

Per rifare questo viaggio: consigli pratici

Il tratto di Strada Romantica raccontato in questa prima parte si percorre bene in tre giorni, come ha fatto il nostro viaggiatore, a patto di mettere in conto un lungo trasferimento il primo giorno. Ecco i consigli pratici, verificati per il 2026.

Quando e come organizzarsi

La stagione migliore per questo giro è l'estate, ma nei mesi freddi il percorso cambia volto: a Rothenburg il mercatino di Natale Reiterlesmarkt si tiene dal 20 novembre al 23 dicembre 2026, e per chi vuole un Capodanno diverso la pagina sul Capodanno sulla Romantische Straße propone un'idea. Se non vuoi guidare, tieni presente che Bad Mergentheim è servita da una linea ferroviaria per Crailsheim e Würzburg e dalla A81; per gli spostamenti in treno in Baviera c'è la pagina su come muoversi in treno in Baviera. La valle del Tauber è anche percorsa da una pista ciclabile, il Taubertalradweg, che passa per Röttingen.

Giorni di chiusura e orari da controllare

Il problema del nostro viaggiatore, la fortezza Marienberg chiusa di lunedì, si ripresenta oggi: il Museum für Franken è aperto da martedì a domenica (10-17 da aprile a ottobre, 10-16 da novembre a marzo; chiuso il martedì di Carnevale e il 24, 25 e 31 dicembre; biglietto 5 euro, ridotto 4, domenica 1 euro, gratis fino a 17 anni). Il castello di Bad Mergentheim nel 2026 è aperto da mercoledì a domenica da aprile a ottobre e con orari più brevi in inverno; il giardino è libero di giorno. A Weikersheim le visite guidate standard si tengono da martedì a domenica e nei festivi: per chi non parla tedesco i dépliant sono disponibili in italiano. Se visiti sia Weikersheim sia Bad Mergentheim, il biglietto «2erlei Schlosskultur» vale per entrambi i castelli per un anno. Per queste tre visite il lunedì è dunque il giorno da evitare.

Dove dormire e sostare

Il nostro viaggiatore ha dormito a Würzburg due notti in un hotel prenotato, poi a Rothenburg in un albergo di periferia trovato sul momento, con risparmio notevole su una camera tripla. Per scegliere in anticipo c'è la pagina sugli hotel lungo la Strada Romantica, e per chi viaggia in camper o in tenda quella sui campeggi lungo la Strada Romantica.

Cosa si può aggiungere al percorso

Il giro del diario passa in fretta su alcune cose che meritano più tempo: a Würzburg il Museum für Franken sulla fortezza, con le opere di Riemenschneider, e la salita alla Käppele sulla scalinata della Via Crucis; a Weikersheim la galleria dei nani del giardino; a Rothenburg la passeggiata sulle mura, che sono percorribili. Per vedere ancora più borghi, la seconda parte del diario, scritta dallo stesso viaggiatore, prosegue lungo la Strada Romantica, e per leggere altri racconti dei lettori c'è la pagina dei diari di viaggio. Se ti piace l'idea di un viaggio organizzato lungo il tratto più celebre della Franconia, c'è anche il tour della Strada Romantica, e chi vuole un itinerario più ampio nella regione può partire dalla Baviera.

| 1ª parte | 2ª parte, nella pagina indicata sopra |

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