Diario di viaggio: valle della Mosella, 2ª parte

Diario di viaggio di Romano Masciulli e Luigi Quinzii, seconda parte. Questo è il seguito del nostro breve giro nella Germania sud-occidentale, partito dall'aeroporto di Hahn e passato per Magonza e la valle della Mosella: qui raccontiamo gli ultimi due giorni, dalla mattina a Treviri fino alla sera a Francoforte e al volo di ritorno. Dopo ogni tappa trovate qualche informazione verificata sui luoghi in cui ci siamo fermati, così chi vuole ripetere l'itinerario sa che cosa aspettarsi; in fondo c'è una sezione con i consigli pratici per rifare il viaggio.

Se volete leggere come è cominciato tutto, il racconto del primo e del secondo giorno è nella prima parte del diario, a cui rimanda anche il collegamento in fondo al racconto.

Terzo giorno, mattina: il centro storico di Treviri

Visita mattutina a Trier. Il centro storico è davvero bello, vediamo la piazza principale chiamata Hauptmarkt, il bellissimo Duomo dalla costruzione particolare, per poi procedere lungo il corso fino alla porta Nigra, imponente, la porta cittadina romana meglio conservata a nord delle Alpi. Lungo la strada che porta dal centro al nostro albergo c'è anche la casa natale di Karl Marx, con tanto di targa commemorativa. Treviri è anche la città natale di Sant'Ambrogio, il patrono di Milano. Impressionati di nuovo positivamente dal centro di Trier, riprendiamo la nostra strada in direzione Heidelberg.

Che il centro ci sia piaciuto tanto non sorprende: Treviri è una delle città più antiche della Germania. Fu fondata dai Romani intorno al 16 a.C. con il nome di Augusta Treverorum, «la città di Augusto fra i Treveri», e nel IV secolo fu una delle residenze degli imperatori. La Porta Nigra è del periodo romano ed è davvero la porta cittadina romana meglio conservata a nord delle Alpi, come abbiamo letto prima di partire e come abbiamo constatato di persona; il Duomo di San Pietro, il Dom St. Peter, risale anch'esso all'epoca romana, e insieme alla Liebfrauenkirche, la chiesa di Nostra Signora che gli sta accanto, ai monumenti romani è stato inserito nel 1986 nel Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Sulla Hauptmarkt, la grande piazza del mercato, ogni anno si tiene il mercatino di Natale.

Anche i due personaggi che ricordiamo nel racconto sono storici: Karl Marx è nato a Treviri nel 1818 e nella città esiste un museo a lui dedicato, il Karl-Marx-Haus; Ambrogio, vissuto circa fra il 340 e il 397, nacque in quella che allora era la città imperiale romana e divenne poi vescovo di Milano, di cui è patrono. E c'è un altro particolare romano che avevamo sotto gli occhi dal nostro albergo, quello davanti al Roemerbrucke, il ponte sulla Mosella di cui abbiamo parlato nella prima parte: il ponte attuale poggia su pilastri romani del II secolo d.C., ed è considerato il ponte più antico a nord delle Alpi ancora percorso dal traffico. Chi ha più tempo di noi può quindi dedicare a Treviri una giornata intera, anziché una sola mattina.

Pranzo a Kaiserslautern: Nordsee e un brezel

Non manchiamo di fare una sosta per il pranzo a Kaiserslautern. Sapevamo non esserci testimonianze storiche e ci aspettavamo una città abbastanza grigia, ma al contrario il moderno centro è animato da tanta gente a passeggio, scintillante di lucette simil-natalizie, e ricco di negozi e ristoranti di tutti i tipi. Proviamo Nordsee, catena norvegese di fast-food abbastanza insolita per noi, in quanto a base di pesce, ed anche buono. Con una spesa contenuta permette di mangiare un piatto di pesce di buona qualità.

Gustato anche un brezel, specialità tipica davvero disponibile ad ogni angolo, ci rimettiamo in marcia.

Una precisazione sul racconto: Nordsee non è norvegese ma tedesca, una catena di fast-food specializzata in pesce, fondata nel 1896 a Brema e oggi con sede a Bremerhaven. Quanto alla città, la nostra impressione di una città moderna ha una spiegazione precisa: i bombardamenti alleati ne distrussero più dell'85 per cento, e soltanto circa un quarto degli edifici attuali è anteriore al 1945. Qualche testimonianza storica però esiste: la Stiftskirche, la chiesa più antica, costruita fra il 1250 e il 1350, e i resti del castello dell'imperatore Federico Barbarossa, davanti al municipio, che nel Medioevo scelse questo luogo come residenza di caccia e dal cui nome viene quello della città, soprannominata proprio «la città del Barbarossa». Kaiserslautern, che oggi ha circa 100.000 abitanti, è anche una delle città dove vive la più grande comunità militare americana fuori dagli Stati Uniti, con la base aerea di Ramstein nei dintorni, ed è la sede della squadra di calcio dell'1. FC Kaiserslautern, che ha vinto quattro volte il campionato tedesco e gioca al Fritz-Walter-Stadion, uno degli stadi dei Mondiali del 2006.

Il brezel che abbiamo mangiato in ogni angolo della Germania è la stessa specialità che in Baviera si chiama Brezn: se volete conoscerne la storia, la lavorazione con la soluzione alcalina e la tutela europea, c'è la guida al pretzel bavarese.

Schwetzingen: l'albergo a graticcio e il castello nel parco

Avvicinandoci ad Heidelberg l'emozione si fa sentire sempre più forte, sapevamo infatti che è una delle poche città tedesche scampate ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, quindi alta era l'aspettativa nei confronti di questa città medioevale. Notiamo le tante installazioni NATO e basi americane presenti sul nostro percorso. Prima di giungere ad Heidelberg dobbiamo fare una sosta in una località nelle vicinanze, Schwetzingen. E' qui infatti che abbiamo prenotato il nostro albergo, più simile ad un bed and breakfast per la verità, ricavato in una vecchia casa a graticcio. Non nascondo che questa particolarità estetica è stato uno dei motivi che ci ha spinto a scegliere l'albergo in questione, il Villa-Benz, oltre al prezzo più contenuto rispetto alle sistemazioni dentro Heidelberg. Passando dalla Renania-Palatinato al Baden-Württemberg, infatti, le tariffe degli hotel si impennano.

Schwetzingen, scelta assolutamente per caso e senza nessuna cognizione, si rivela un paese interessante con un castello all'interno di un grande, verdissimo e curatissimo parco, che scopriamo essere piuttosto famoso in zona. Dopo aver preso possesso della nostra stanza, e dopo una birra in un ristorante-birreria tipico in fondo alla strada dell'albergo – era proprio lì, come rinunciare a fargli una visitina – partiamo definitivamente alla volta di Heidelberg.

La scelta casuale si è rivelata più azzeccata di quanto pensassimo. Schwetzingen è una cittadina di circa 21.900 abitanti, a una decina di chilometri a sud-ovest di Heidelberg e a una quindicina a sud-est di Mannheim, nel circondario del Reno-Neckar, in Baden-Württemberg. Il castello, un complesso barocco, fu ampliato a residenza estiva a partire dal 1742 dall'elettore palatino Carlo Teodoro, e il parco che lo circonda unisce lo stile formale francese e quello inglese, con specchi d'acqua e statue di Peter Anton von Verschaffelt. Nel parco si trova una moschea, ritenuta la più antica della Germania, costruita non per il culto ma come simbolo di tolleranza illuminista; e nel complesso del castello c'è anche il teatro, dove ogni anno, da fine aprile all'inizio di giugno, si tiene il festival di opera e di musica di Schwetzingen. La cittadina è inoltre nota per gli asparagi, la cui coltivazione si sviluppò nell'Ottocento e rimane uno dei vanti del luogo. Chi alloggia qui anziché a Heidelberg, come abbiamo fatto noi, ha quindi qualcosa da vedere anche la mattina dopo, oltre a un albergo più economico.

Il passaggio da una regione all'altra, che noi avevamo notato dai prezzi degli alberghi, è anche un cambio di Land: Treviri e Kaiserslautern sono in Renania-Palatinato, mentre Schwetzingen e Heidelberg sono nel Baden-Württemberg. Per chi viaggia in Baviera, dopo Norimberga e la Franconia, il Baden-Württemberg è la regione confinante verso ovest, e la stazione termale di Baden-Baden, a sud, è fra le sue mete più celebri.

Heidelberg di sera: il castello illuminato e l'Hauptstrasse

In periferia appare come una moderna città di medie dimensioni, di un moderno armonico e razionale. Aggiriamo il centro per andare a parcheggiare in uno dei tanti, immancabili, parcheggi sotterranei, che uscendo in superficie scopriamo trovarsi ad un'estremità del corso principale di Heidelberg, l'Hauptstrasse.

Sorpresa, alziamo gli occhi al cielo e ci si para davanti lo spettacolo del castello (Schloss) illuminato, che da un colle domina il centro cittadino. Siamo dunque arrivati definitivamente nel cuore dell'Heidelberg medioevale. Ci avviamo lungo l'Hauptstrasse e vediamo alla nostra destra il Duomo, e più avanti alla nostra sinistra alcuni palazzi universitari. Heidelberg è sede di un'università molto rinomata, nonché la più antica della Germania. A quel punto, anche per il freddo pungente, decidiamo concederci un aperitivo al chiuso. Vista la quantità di locali a disposizione, non abbiamo che l'imbarazzo della scelta, così entriamo casualmente al Café Journal. Ottimo posto, dove degustiamo un eccellente coktail a base di liquore alle mele, accompagnato da una fetta di delizioso apfelstrudel immerso in crema di vaniglia. Proseguiamo poi la visita dell'Hauptstrasse, che finisce in una grande piazza con l'immancabile centro commerciale Kaufhof.

La Hauptstrasse è uno dei grandi corsi pedonali d'Europa: è lunga circa 1,6 chilometri e attraversa tutta la città vecchia; è diventata una delle più lunghe zone pedonali europee quando negli anni di Reinhold Zundel, sindaco dal 1966 al 1990, il centro fu liberato dal traffico. La grande piazza in cui finisce è Bismarckplatz. Quello che abbiamo preso per il Duomo è la Heiliggeistkirche, la chiesa dello Spirito Santo, costruita al tempo di Ruprecht III, eletto re dei Romani nel 1400. L'università, i cui palazzi abbiamo incontrato sul corso, fu fondata nel 1386 dal principe elettore Ruprecht I ed è, appunto, la più antica della Germania. E il castello che ci ha accolto alla nostra uscita dal parcheggio sorge circa 80 metri sopra il Neckar, sulle pendici del Königstuhl: non è un castello intatto, ma una rovina, danneggiata ripetutamente nella guerra dei Trent'anni e nella guerra di successione del Palatinato, devastata nel 1688 e nel 1693 dalle truppe francesi; un fulmine nel 1764 pose fine ai tentativi di ricostruzione, e dal 1800 il conte Charles de Graimberg cominciò a preservare quel che restava, dopo che per anni le sue pietre erano state prelevate per costruire case.

Anche quello che sapevamo prima di partire, che Heidelberg è una delle poche grandi città tedesche scampate ai bombardamenti, è confermato: la città attraversò la guerra quasi senza danni, e nel marzo 1945 una trattativa fra un generale americano e il borgomastro la risparmiò anche dalle cannonate. È anche per questo che i soldati americani che avremmo trovato nei locali, di cui vi racconto subito, erano così numerosi: le forze statunitensi entrarono in città nel marzo del 1945 e occuparono le ex caserme della Wehrmacht, più tardi chiamate Campbell Barracks.

A questo punto ci rechiamo sul fiume Neckar, parallelo all'Hauptstrasse, vediamo il teatro e facciamo per riprendere la via principale, quando una piccola birreria-bar attira la nostra attenzione. Di nuovo intirizziti dal freddo ci precipitiamo dentro per concederci una pausa riscaldante ed ingannare il tempo. Si fa ora di cena. Anche a questo proposito abbiamo l'imbarazzo della scelta, dal momento che le birrerie lungo l'Hauptstrasse non scarseggiano affatto, una situazione che rende possibile azzardare un paragone con Monaco di Baviera. Evidentemente la presenza di numerosi studenti ha favorito il proliferare dei locali, e sin dai tempi antichi. Prima ancora di sperimentarlo di persona, infatti, avevamo letto della presenza di storiche «birrerie studentesche».

La spiegazione degli studenti regge: Heidelberg ha circa 156.000 abitanti (fine 2025) e circa un quarto di loro è composto da studenti universitari. Il Neckar qui esce dalla sua stretta valle e prosegue nella pianura verso Mannheim: la città vecchia si trova sulla sua riva meridionale, ed è per questo che l'Hauptstrasse corre parallela al fiume.

Cena e vita notturna: Perkeo, Exrablatt e Coyote

Ceniamo al ristorante-birreria Perkeo, dopodichè ci tuffiamo nella vita notturna del centro cittadino, prima al Café Exrablatt e dopo al Coyote, più piccolo di quello di Trier ma molto affollato anche questo. Nota caratteristica, in alcuni momenti non sembrava più di essere in Germania, infatti attorno a noi non si sentiva più parlare tedesco ma inglese, tanti erano gli americani delle basi. E tanti anche i turisti americani in giro, per la maggior parte, evidentemente, parenti di militari.

Il Coyote è lo stesso nome del locale in cui eravamo stati a Treviri la sera precedente, come abbiamo scritto nella prima parte, e anche qui, come là, la clientela era fatta soprattutto di giovani. Per chi, a Heidelberg, cerca le birrerie dopo cena, l'idea di fondo resta quella che abbiamo notato noi: in una città di studenti e con una grande presenza americana, si trova di tutto, e la lingua che si sente in strada può essere l'inglese quanto il tedesco. Chi vuole andare più a fondo nel mondo della birra, in Baviera, dove questo mondo ha il suo centro, può leggere la guida a Baviera e birra, un binomio indissolubile.

Quarto giorno: Heidelberg di giorno, il Neckar e la funicolare

Visita diurna di Heidelberg, bellissima la vista godibile dal fiume Neckar, specialmente dallo scenografico Alte Brücke. Eccezionale il panorama dal castello, al quale saliamo con la funicolare (Schloss-Molkentur Bahn). Riscendiamo e dato che il corso con le birrerie, come detto, ci ricordava un po' Monaco, decidiamo di restare immersi in questa sensazione e pranziamo al Löwenbräu, con cucina tipica bavarese.

L'Alte Brücke, il «ponte vecchio» in pietra, è del 1786-1788, costruito al tempo dell'elettore Carlo Teodoro, e sul lato della città vecchia conserva una porta medievale del ponte; nel marzo 1945 le truppe tedesche in ritirata ne fecero saltare tre archi, poi ricostruiti. La funicolare che abbiamo preso, che nel racconto abbiamo storpiato in «Schloss-Molkentur Bahn», si chiama Molkenkurbahn: è la sezione inferiore della Heidelberger Bergbahn, parte dalla stazione del Kornmarkt, ha una fermata intermedia al castello (Schloss) e prosegue fino alla stazione di Molkenkur, dove si cambia per la Königstuhlbahn, la sezione superiore, che sale sul Königstuhl. La parte inferiore è stata inaugurata il 30 marzo 1890 ed è stata riaperta nel 1907, dopo la conversione dalla trazione a contrappeso d'acqua a quella elettrica; la linea attuale è stata ricostruita nel 1961-1962. È lunga circa 455 metri e impiega circa cinque minuti.

Il pranzo al Löwenbräu, in una città del Baden-Württemberg, ci ha confermato quello che dicevamo la sera prima: la cucina bavarese è così conosciuta in Germania che si può trovare anche lontano dalla Baviera, e in una birreria a Heidelberg si ritrova l'atmosfera di Monaco. Chi vuole sapere che cosa ordinare quando si è davvero in Baviera può leggere la guida alla cucina bavarese.

L'arrivo a Francoforte e l'hotel Ritter a Sachsenhausen

A questo punto è ora di partire per la nostra destinazione finale, Francoforte. In meno di un'ora ci troviamo a fare il nostro ingresso nella città di Francoforte sul Meno. L'atmosfera cambia radicalmente rispetto a quella di tutto il resto del viaggio. Le dimensioni e l'aspetto architettonico di Frankfurt offrono già dalla sua periferia un'impressione molto più «urbana» di quella sperimentata finora, che giunge al suo culmine non appena scorgiamo i grattacieli del centro, tra cui i più alti d'Europa, che si innalzano tra gli altri edifici. L'atmosfera che creano è quasi americana, non per niente Frankfurt si è guadagnata lo spiritoso soprannome di «Main-hattan». Ad attenderci qui l'hotel Ritter, in Grosse Rittergasse, una pensione ospitata in una casa a graticcio. Poche le case di questo genere a Francoforte, che è stata pesantemente bombardata durante la seconda guerra mondiale. Le uniche sopravvissute si trovano nel quartiere di Sachsenhausen, dove appunto alloggeremo. Sachsenhausen è anche il quartiere dei divertimenti, dove sono concentrati molti locali, birrerie, pub e discoteche.

Francoforte è oggi la città più grande dell'Assia, con oltre 760.000 abitanti alla fine del 2025, ed è la quinta della Germania. Il nome «Main-hattan» deriva da quello del fiume Meno (in tedesco Main) e da Manhattan, e si deve proprio ai grattacieli che hanno fatto di Francoforte la città dei più alti d'Europa. La città vecchia fu quasi completamente distrutta dai bombardamenti fra il 1939 e il 1945, ed è per questo che le case a graticcio sono così rare. Sachsenhausen si trova sulla riva sinistra, cioè meridionale, del Meno, di fronte alla città vecchia, ed è parte di Francoforte fin dal Medioevo; la Große Rittergasse, dove si trovava il nostro albergo, prende il nome dalle famiglie di cavalieri (Ministerialen) che si stabilirono qui nel XII secolo. Anche a Sachsenhausen i bombardamenti fecero danni, circa il 40 per cento, ma qui qualche casa antica si è salvata: nella Große Rittergasse, per esempio, la casa a graticcio al numero 79 è un esempio tipico dello stile di Alt-Sachsenhausen, e in Schellgasse 8 sorge l'edificio a graticcio più antico di Francoforte, del 1291-1292. Il quartiere è anche, dopo la guerra, diventato la zona delle birrerie, dei pub e delle discoteche, e una meta turistica.

Il Meno, il Römerberg e il Duomo di Francoforte

Qui trascorreremo la nostra serata, ma prima attraversiamo il Meno per una passeggiata nella parte più centrale di Frankfurt. Dal fiume i ponti e i grattacieli illuminati offrono un panorama suggestivo. Belli e perfettamente curati i giardini del lungofiume, che in alcuni punti offrono delle ottime postazioni per foto scenografiche. Ci rechiamo all'imponente Duomo, situato in una piazzetta alle spalle della piazza principale, il Römerberg. Prende il nome dal municipio, il Römer. In questo luogo si trovano alcuni palazzi ricostruiti dopo la guerra nelle fattezze originali, tra cui il municipio stesso. Di dimensioni ragguardevoli e ricchi di decorazioni, permettono di farsi un'idea di quella che doveva essere la bellezza della Francoforte medioevale. Proseguiamo il giro in Berlinerstrasse, l'ampio viale dello shopping, tra scintillanti negozi e centri commerciali. Per cena torniamo a Sachsenhausen, alla ricerca delle birrerie tipiche di Francoforte.

Il ponte che collega la città vecchia a Sachsenhausen, per chi lo cerca, è l'Eiserner Steg, il «ponte di ferro», una passerella pedonale resa celebre anche da un dipinto di Max Beckmann; sulle due rive del Meno si stende poi il Museumsufer, la riva dei musei, dove si allineano tredici musei, fra cui lo Städel, una delle gallerie d'arte più conosciute della Germania. Il Duomo che abbiamo visto è il Kaiserdom, il Duomo imperiale di San Bartolomeo (St. Bartholomäus): è la chiesa in cui venivano eletti e incoronati i re e gli imperatori tedeschi. Quanto al Römer, il municipio da cui prende il nome la piazza, fu ricostruito dopo la guerra in forma semplificata, ed è parte, insieme al Römerberg, del complesso ricostruito della città vecchia.

Sachsenhausen: l'apfelwein e le lunghe tavolate

A dire la verità non è corretto definirle birrerie, in quanto la specialità locale, che scorre a fiumi in questo genere di locali, è l'apfelwein, una sorta di vino di mele, più simile al sidro. Infatti ceniamo alla Apfelweineschaft Kanonesteppel sulla Textorstrasse. Indicativo il fatto che, dopo non aver comunque mancato di assaggiare l'apfelwein, alla nostra richiesta di una birra non è stato possibile offrirci altro che una weiss in bottiglia. Textorstrasse è l'indirizzo da ricordare per chi a Frankfurt fosse alla ricerca di questi ristoranti tipici. Cenarvi è un'esperienza assolutamente consigliata per vivere appieno la città, si tratta di locali dove non ci sono tavolini separati, ma lunghe tavolate con panche dove si viene fatti sedere accanto agli estranei.

L'atmosfera è resa dunque molto calorosa e di assoluta socialità, come testimonia il giro di liquore alle erbe Underberg offertoci dagli avventori seduti accanto a noi, un gruppo di simpatici giovani tedeschi. Continuiamo la nostra serata tornando nella zona dell'albergo, provando alcuni dei tanti locali. Passiamo la maggior parte del tempo in un bar che ci ha colpiti per la popolazione particolare che lo animava, a partire dalle cameriere che indossavano improbabili abiti anni '80 e portavano acconciature «stregonesche». Altri personaggi singolari ci fanno divertire fino a quando l'ora inizia a farsi troppo tarda per la nostra sveglia della mattina successiva che, a causa dell'oretta che ci occorre per raggiungere Hahn in macchina, è fissata molto presto.

L'apfelwein, che in Assia si chiama anche «Ebbelwoi», è la bevanda tipica dello stato: ha in genere circa 6 gradi di alcol, e nelle locande tradizionali si serve nel Geripptes, il bicchiere con la superficie tagliata a losanghe che ne migliora la presa, oppure in un Bembel, la brocca di gres grigio con decorazioni blu. Il bicchiere pieno si chiama, nella zona di Francoforte, «Schoppen». Il luogo in cui berlo è proprio Sachsenhausen, dove si trovano alcuni dei locali più noti: la Textorstraße, che il racconto indica come l'indirizzo da ricordare, è una delle strade del quartiere.

Il ritorno: l'aeroporto, Hahn e il volo di rientro

L'indomani segna infatti la conclusione del nostro fantastico viaggio, ci rimane solo da vedere, lungo l'autostrada per Hahn, l'enorme aeroporto di Frankfurt, uno degli hub più importanti d'Europa, dopodiché tutto il tempo che ci rimane sarà occupato dalle incombenze necessarie per il rientro. Sull'aereo, ripercorrendo mentalmente le nostre tappe e dando una prima occhiata alle foto, ci sentiamo profondamente contenti per la meravigliosa esperienza appena vissuta, che ci ha permesso di ammirare scenari naturali idilliaci, città dalla antiche e importanti testimonianze storiche, e la modernità più interessante.

Due precisazioni utili a chi vuole ripetere il rientro. L'aeroporto di Francoforte sul Meno è lo scalo più trafficato della Germania ed è l'hub principale della Lufthansa; Hahn, invece, dove abbiamo preso il nostro volo, è un altro aeroporto, in Renania-Palatinato, nella regione dell'Hunsrück, a circa 120 chilometri da Francoforte per strada, una distanza simile a quella che lo separa da Lussemburgo. È un'ex base aerea americana, la Hahn Air Base, sede durante la guerra fredda del 50° stormo da caccia tattico, ceduta in gran parte alle autorità civili tedesche nel 1993, anno in cui l'aeroporto è stato aperto; Ryanair vi opera dal 2001 e oggi vi opera anche Wizz Air, ed è anche un importante scalo merci. Dal 2001 al 2023 si chiamò Frankfurt-Hahn, e dal 2023 è tornato a chiamarsi semplicemente Hahn. Nel 2024 vi sono passati circa 1,87 milioni di passeggeri.

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Per rifare questo viaggio: consigli pratici verificati

L'itinerario di questi giorni, Treviri, Kaiserslautern, Schwetzingen, Heidelberg e Francoforte, si può rifare quasi uguale in un fine settimana lungo, anche senza passare dalla Mosella. Questi sono i consigli che le informazioni verificate permettono di dare; orari e prezzi cambiano, quindi prima di partire conviene sempre controllare i siti ufficiali delle singole attrazioni.

• Treviri con più tempo: il centro romano, con la Porta Nigra, il Duomo di San Pietro e la Liebfrauenkirche, è inserito nel Patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1986. La Hauptmarkt ospita ogni anno il mercatino di Natale; chi vuole vedere anche la casa natale di Marx e l'antico ponte romano ha da vedere più di una mattina.
• Kaiserslautern come tappa pranzo: la città è moderna per via dei bombardamenti, ma ha la Stiftskirche e i resti del castello del Barbarossa; la sosta pranzo può diventare una breve passeggiata.
• Dormire a Schwetzingen: la cittadina è a una decina di chilometri da Heidelberg e a una quindicina da Mannheim; il castello, il parco con la moschea e, da fine aprile all'inizio di giugno, il festival di musica meritano una visita al mattino.
• Heidelberg a piedi: la Hauptstraße, lunga circa 1,6 chilometri, è pedonale; il castello si raggiunge con la Molkenkurbahn, che parte dal Kornmarkt e in circa cinque minuti arriva fino al castello e a Molkenkur, e se si vuole proseguire sul Königstuhl si cambia per l'altra sezione della Bergbahn.
• Francoforte, con la guida del quartiere: per mangiare le specialità locali si va a Sachsenhausen, dove l'apfelwein si serve nel Geripptes o nel Bembel; le case a graticcio sopravvissute alla guerra sono qui, e fra la città vecchia e il quartiere si cammina sull'Eiserner Steg.
• I musei di Francoforte: il Museumsufer allinea sulle rive del Meno tredici musei, fra cui lo Städel, per chi ha più tempo di una sera.
• Il volo di ritorno: se si parte da Hahn, tenere conto che l'aeroporto è a circa 120 chilometri da Francoforte e che per questo la sveglia va messa presto, come abbiamo fatto noi; chi parte dall'aeroporto di Francoforte sul Meno non ha questo problema.

Se con questo racconto vi è venuta voglia di vedere anche la Baviera, che per noi è stata il punto di riferimento di tutto il viaggio, i luoghi più amati sono Monaco, i castelli di Re Ludwig II, la Franconia con Norimberga nella pagina sulla Baviera del Nord e, per costruire un itinerario completo, la guida agli itinerari per scoprire la Baviera.

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