Diario di viaggio: Rimini-Berlino, andata e ritorno (1ª parte)

Questo è il diario di Francesco Lengua, prima parte: il racconto di quattro amici che, a cavallo tra un Natale e un Capodanno, attraversano in auto la Baviera, la Sassonia e il Brandeburgo fino a Berlino. È un diario scritto in prima persona, con lo sguardo ironico e affettuoso di chi viaggia insieme agli amici di sempre: qui lo trovi per intero, giorno per giorno, e accanto a ogni luogo toccato trovi alcune informazioni verificate per capire che cosa si sta guardando e come rifare lo stesso percorso.

Rimini-Berlino: il viaggio prima della meta

«Se il nostro viaggio fosse un film di certo si chiamerebbe Rimini-Berlino... darebbe l'idea del viaggio e non della meta, proprio perché, come recita Kavafis in “Itaca”.» Il poeta greco Konstantinos Kavafis accompagna il racconto come un filo rosso: i versi che aprono il diario tornano due volte più avanti, a ricordare che la strada conta più dell'arrivo.

Quando ti metterai in viaggio per Itaca

devi augurarti che la strada sia lunga,

fertile in avventure e in esperienze.

I Lestrigoni e i Ciclopi

o la furia di Nettuno non temere,

non sarà questo il genere di incontri

se il pensiero resta alto e un sentimento

fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.

In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,

né nell'irato Nettuno incapperai

se non li porti dentro,

se l'anima non te li mette contro.

Gli itinerari on the road ci affascinano particolarmente per la possibilità di un maggior contatto con il paese, con la gente. La curiosità ci conduce alla scoperta di culture, persone, profumi e colori. I protagonisti del nostro film siamo noi. E questo è incredibilmente bello.

Il cast, con i ruoli che ci siamo assegnati da soli:

• Francesco (Checco) – Cultural Manager
• Danilo – Financial and Technical Manager
• Andrea – Alcolic and Smoking Manager
• Diego – Contacts Manager e Mero Esecutore

Fondamentali nell'organizzazione del viaggio sono stati, oltre a «Tutto Baviera», i siti «Turisti per caso» e «Ciao» per i racconti di chi ci ha preceduto (complimenti ai 5 Varesotti a Berlino!), le guide sulla Germania e su Berlino della Lonely Planet e della Mondadori, il navigatore satellitare MIO 268+ amorevolmente ribattezzato Svetlana (per via dell'accento russo della voce guida) da Danilo, la fantastica Alfa 147 di Diego, dentro la quale abbiamo stipato 4 valigie, zaini, cibo, l'agendina Erbolario per registrare spese comuni, frasi indimenticabili pronunciate durante il viaggio, parole evocative di quanto vissuto.

Rimini-Berlino prevede 1300 km circa: decidiamo di spezzare il viaggio in due tappe intermedie, Ingolstadt in Baviera e Lipsia in Sassonia. Sulla carta è una scelta quasi obbligata, perché la tratta attraversa tre regioni molto diverse: la Baviera, sulla direttrice nord-sud che da Monaco porta verso Norimberga, la Franconia di Bamberga e la Sassonia di Lipsia, ultimo gradino prima del Brandeburgo e della capitale. Ingolstadt si trova sulla autostrada A9, esattamente a metà strada fra Monaco di Baviera e Norimberga, ed è proprio per questo una tappa naturale per chi sale verso nord.

27 dicembre: la prima notte in Germania a Ingolstadt

Appare subito chiaro che la Baviera è una regione della Germania fiera delle proprie tradizioni, accoglie chi la visita con rude affetto, propone agli avventori spettacolari birre che innaffiano intensi sapori. E di birra la Baviera sa molto: chi vuole capire perché può cominciare dalla pagina sulla birra in Baviera.

Danilo si innamora immediatamente della cotenna servita nella splendida locanda «Zum Daniel» di Ingolstadt. Le birre e l'atmosfera locale ci fanno sentire perfettamente a nostro agio: siamo nella Baviera lontana dai circuiti turistici classici, e l'affascinante cittadina, conosciuta più per essere la sede dell'Audi che per la storia di Frankenstein, è un bel contesto per la nostra prima notte in Germania. Abbiamo scelto Ingolstadt per il fascino evocativo del mito di Frankenstein: proprio in questa cittadina, infatti, Mary Shelley ambientò il suo romanzo immortale. L'unica traccia che troviamo del mito, tuttavia, è l'insegna del teatro che proprio in quei giorni prevedeva in programmazione un musical tratto dal romanzo.

Cerchiamo la locanda «Zum Daniel» per la mostra dedicata a Frankenstein al piano superiore… della mostra non c'è traccia, in compenso la cena è indimenticabile: stinco di maiale colossale, cotoletta, kartoffeln salad e patata spugnosa… Vivamente consigliato, prezzo onestissimo... la serata procede con l'ennesima birra presso un pub messicano piuttosto animato, scopriamo che la movida di Ingolstadt non è trascurabile!

L'alloggio presso Ingolstadt è qualcosa di molto on the road. L'albergo B&B, subito fuori dalla tangenziale, ricorda molto i motel americani, l'insegna Erotik Market proprio davanti alla nostra finestra ci fa sorridere…

Ingolstadt: che cosa c'è dietro la storia di Frankenstein

Il legame fra Ingolstadt e Frankenstein, il mostro di Mary Shelley, non è una trovata turistica: la scrittrice inglese ambientò proprio nell'università di Ingolstadt gli studi del giovane Victor Frankenstein e la creazione della sua creatura. L'università, fondata nel 1472, fu la prima della Baviera e per oltre tre secoli fece della città un centro culturale di importanza europea; la facoltà di medicina era particolarmente rinomata, tanto che nel Settecento ottenne un edificio tutto suo, l'antica anatomia, oggi sede del Museo tedesco di storia della medicina. Quella che nessuno di noi ha trovato è la mostra: ma la città propone ancora visite guidate a tema sui luoghi del romanzo.

La locanda dove abbiamo cenato ha a sua volta un posto nella leggenda locale: il Gasthaus Daniel, nella Dollstraße, è la più antica osteria della città e una tradizione cittadina vuole che nella sua soffitta avesse la stanza da studio il Victor Frankenstein del romanzo. Lo stinco, la cotenna e la birra sono quelli della cucina bavarese classica: arrosti di maiale con la crosta croccante, canederli di pane o di patate, würstel e, immancabile compagna della birra, la Brezn. La Dollstraße è anche la via dei locali: è chiamata scherzosamente la «Fressmeile», il chilometro delle abbuffate, e fra il Kreuztor e il Münster si trova il cosiddetto «triangolo delle Bermuda», il quartiere della movida, il che spiega perché la notte di Ingolstadt si è rivelata più vivace del previsto.

Chi arriva dal sud e la conosce solo come «la città dell'Audi» troverà una città più grande e più ricca di quanto ricordi: la sua anima è ducale, universitaria, fortezza e automobilistica insieme. Nel 2024 contava 141.185 abitanti, ed è nel suo territorio che ha sede il quartier generale della casa dei quattro anelli, con il museo in Ettinger Straße 60.

28 dicembre: Ingolstadt con la neve e Bamberga

La prima colazione a Ingolstadt è un caldo risveglio di caffè lungo e paste cariche di burro, panna, crema… energia allo stato puro per affrontare la giornata e continuare il viaggio. Visitiamo il Duomo (foto) e l'Asamkirche, capolavoro barocco. La chiesa è imbiancata dalla neve che troveremo ovunque fino a Berlino, lo scenario è bellissimo. Camminiamo silenziosi nella neve intorno all'Asamkirche. Ci attende la prossima meta: Bamberga.

Il Duomo e l'Asamkirche

Il «Duomo» di Ingolstadt è il Münster, la grande chiesa gotica in mattoni rossi con le sue due torri tozze: il cantiere fu avviato nel 1425 da Ludovico il Barbuto, che la voleva come chiesa sepolcrale. L'Asamkirche, invece, è la chiesa di Maria de Victoria, costruita dai fratelli Cosmas Damian ed Egid Quirin Asam, gli stessi della famosa Asamkirche di Monaco. Non nacque come chiesa parrocchiale ma come sala di riunione della Congregazione mariana degli studenti dell'università: la prima pietra fu posata il 30 aprile 1732. Per questo la facciata è sobria, quasi dimessa, mentre dentro si trova uno dei più importanti edifici sacri del tardo barocco nel sud della Germania. Il soffitto è occupato dall'affresco della «Gloria di Maria» di Cosmas Damian Asam, 490 metri quadrati, considerato il più grande affresco al mondo su soffitto piano. Oggi non vi si celebrano più funzioni regolari ed è visitabile come museo: nel 2026 è aperta da marzo a ottobre dal martedì alla domenica dalle 9 alle 12 e dalle 12.30 alle 17 (da maggio a settembre anche il lunedì), da novembre a febbraio dal martedì alla domenica dalle 13 alle 16.

Bamberga, la città dei sette colli

Siamo fuori dal circuito turistico della Romantische Strasse eppure Bamberga non ha nulla da invidiare alle splendide città del classico itinerario in Baviera. Il centro storico è maestoso, assolutamente integro in tutto il suo antico splendore. I palazzi della città donano un fascino senza tempo, passeggiamo tra i vicoli colorati, tra pub e insegne evocative di antichi borghi medievali.

La salita al castello e alla cattedrale è imperdibile. Il freddo e la neve ci congelano, il pensiero di una gulaschsuppe ci guida verso un tipico locale in piena Altstadt. Una gentilissima coppia locale ci lascia il tavolo da 4 e noi, felici di essere al caldo, brindiamo con le immancabili birre alla nostra gulaschsuppe e alla gentilezza del popolo tedesco. Bamberga ricorda molto Praga. Quasi tutte le principali attrattive storico artistiche si affacciano sul fiume, ma la perla è l'Altes Rathaus che si trova proprio in mezzo al fiume, sospeso su due ponti gemelli. Non ci stupiamo del fatto che Bamberga sia stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.

Bamberga patrimonio dell'Unesco: la città, che oggi conta circa 78.000 abitanti, è stata infatti inserita nella lista del Patrimonio mondiale nel 1993. Si trova in Franconia, nella Baviera del Nord, la Franconia. Ogni colle ha la sua chiesa, e per questo Bamberga è chiamata anche la «Roma francone»: i sette colli sono il Domberg (colle della cattedrale), il Michaelsberg, il Kaulberg, lo Stefansberg, il Jakobsberg, l'Altenburger Berg e l'Abtsberg. Il castello che abbiamo cercato nella neve è con ogni probabilità quello dell'Altenburg, il più alto dei sette colli (386 metri sul livello del mare): è citato per la prima volta nel 1109 ed è stato residenza dei vescovi dal 1251 al 1553.

Sul Domberg si incontrano la cattedrale, consacrata la prima volta il 6 maggio 1012, giorno del compleanno dell'imperatore Enrico II che aveva voluto la diocesi, e la Neue Residenz, costruita fra il 1698 e il 1704 per i principi-vescovi, con il suo Rosengarten di oltre 4.500 rose. La cattedrale attuale, danneggiata dagli incendi del 1081 e del 1185, fu ricostruita e consacrata nel 1237, ed è quella dalle quattro torri che si vede nella foto qui sotto. L'Altes Rathaus, infine, è del 1386 e sorge in mezzo al Regnitz, raggiungibile da due ponti, cioè quei «ponti gemelli» che il nostro racconto ricorda. Il municipio fu ricostruito fra il 1744 e il 1756. Sorge a metà fra la città del vescovo e quella dei borghesi, ricordando ancora il contrasto che li separava.

Per chi viaggia con la neve e il freddo, la gulaschsuppe e la birra sono la scelta giusta, e Bamberga ha qualcosa di più: in città lavorano ancora nove birrifici e la specialità è la Rauchbier, la birra affumicata. La stazione si trova sulla linea ferroviaria che unisce Monaco a Berlino passando per Norimberga, ma la città si visita bene a piedi, mettendo in conto le salite.

28 dicembre sera: Lipsia, la città cantiere

Lipsia tuttavia ci attende. E Lipsia rimarrà di certo nella memoria del viaggio. Siamo in Sassonia, siamo nella ex Germania Est. Lipsia ha lo straordinario potere evocativo di Berlino. È una città che vive proiettata nel futuro senza dimenticare le ferite, gravi e profonde, del passato. Lipsia è stato il volano della nuova Germania est: il valore inestimabile di questa città nasce dal fatto che proprio qui è partita la rivoluzione democratica, la rivolta pacifica che ha incendiato gli animi che avrebbero fatto crollare il muro di Berlino.

Quella rivolta ha una data d'inizio precisa: nell'ottobre del 1989, dopo le preghiere per la pace nella Nikolaikirche, nacquero le manifestazioni del lunedì, la più importante protesta di massa contro il governo della Germania Est.

È una città cantiere, l'urbanistica è stravolta, la metropolitana in costruzione lacera le strade, il nostro navigatore impazzisce… Il cantiere di cui parliamo è quello del City-Tunnel, la galleria ferroviaria sotterranea: dopo circa dieci anni di lavori è stata inaugurata il 14 dicembre 2013, quindi oggi chi arriva a Lipsia non trova più le strade sventrate che incontrammo noi.

La nostra Lonely Planet ci segnala un ottimo ostello, proprio vicino al centro, l'Hostel Sleepy Lion, la camerata da 4 è perfetta. Andrea si lamenta del fatto che anche stanotte non riuscirà a dormire per colpa di Danilo che russa. Le scarpe cominciano a farsi sentire, la cotenna e la birra lasciano il segno… È la nostra casa sull'albero, abbiamo 30 anni ma è ancora lì, pronta ad accoglierci nel corso di queste splendide esperienze di viaggio.

Ci lanciamo nella notte di Lipsia, alla ricerca di un ristorante consigliato dalle nostre guide. La ricerca è difficile ma ci consente di conoscere e incontrare la gentilezza delle ragazze del posto che con grande disponibilità ci danno indicazioni con un inglese più o meno stentato (benvenuti nell'Est!). È un primo segnale per noi della loro voglia e curiosità di conoscere e confrontarsi fuori dal simbolico Muro. Per il dopo cena alcune ragazze ci consigliano il Nacht Cafè.

Diego, il nostro Contacts Manager, è ancora in rodaggio, a Berlino ci sorprenderà. Il ristorante Ratskeller, nel sotterraneo di un antico edificio medioevale, pare abbia cambiato gestione e il cremoso gulasch con cavolo rosso promesso dalla Lonely Planet non è disponibile. Ci consoliamo con ottime portate locali e con una cameriera dalle forme intriganti…

La movida di Lipsia ci carica, il Nacht Cafè tuttavia ha una fila troppo lunga per le nostre stanche membra… decidiamo di chiudere la serata in un locale lounge piuttosto frequentato prima di tornare al nostro Ostello e collassare.

Il viaggio continua, ci attende Lipsia. E con lei tornano i versi di Kavafis:

Devi augurarti che la strada sia lunga.

Che i mattini d'estate siano tanti

quando nei porti - finalmente e con che gioia -

toccherai terra tu per la prima volta:

negli empori fenici indugia e acquista

madreperle coralli ebano e ambre

tutta merce fina, anche profumi

penetranti d'ogni sorta; più profumi inebrianti che puoi,

va in molte città egizie

impara una quantità di cose dai dotti.

29 dicembre: la Stasi a Lipsia e l'arrivo a Berlino

Il museo della Stasi a Lipsia: la città era la sede dell'amministrazione distrettuale della Stasi, la polizia segreta della Germania dell'Est, simbolo di uno degli orrori della dittatura sovietica nei paesi dell'est europeo. Amanti come siamo della storia del Novecento (e infierendo senza scrupoli sui nostri docenti di storia delle superiori) non possiamo perdere la visita al museo-sede della Stasi.

Museo della Stasi a Lipsia

All'ingresso sono esposte le fotografie della manifestazione pacifica del novembre 1989. All'interno, in un crescente di inquietante ricostruzione, è possibile vedere documenti e fotografie di propaganda, mezzi tecnici utilizzati per le intercettazioni e il controllo totale di persone considerate sospette.

La DDR era una macchina di oppressione incredibile, e ogni oggetto all'interno di questa mostra ne ricostruisce le metodologie. L'ultima stanza mostra uno strumento utilizzato dai funzionari della Stasi per distruggere i documenti testimoni di oppressione. Mentre i cittadini dell'est erano impegnati nei festeggiamenti per il crollo del muro, cumuli di documenti scomodi in mano alla Stasi venivano trasformati in cartapesta.

Il museo ha sede nella «Runde Ecke», la «Rotonda angolare», al Dittrichring 24: l'edificio era l'amministrazione distrettuale (Bezirksverwaltung) della Stasi di Lipsia, e la mostra «Stasi – Macht und Banalität» fu aperta nelle sue stanze originali dal comitato dei cittadini nell'agosto 1990. Il 4 dicembre 1989 il palazzo fu occupato dai cittadini di Lipsia. Nel 2026 la mostra è aperta ogni giorno dalle 10 alle 18, con una riduzione temporanea all'orario 11-16 segnalata dal museo nell'ottobre 2026: prima di partire conviene controllare. L'ingresso costa 5,00 euro (4,00 ridotto) e comprende l'audioguida; non serve prenotare.

La neve accompagna, come al solito, il nostro ritorno in auto e il nostro viaggio verso l'affascinante Berlino, la nostra mai dimenticata meta. Con noi tornano gli ultimi versi:

Sempre devi avere in mente Itaca -

raggiungerla sia il pensiero costante.

Soprattutto, non affrettare il viaggio;

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio

metta piede sull'isola, tu, ricco

dei tesori accumulati per strada

senza aspettarti ricchezze da Itaca.

Itaca ti ha dato il bel viaggio,

senza di lei mai ti saresti messo

sulla strada: che cos'altro ti aspetti?

29 dicembre sera: la prima notte berlinese

A questo punto il gruppo si divide in 2 alberghi diversi, ma a breve distanza tra loro, causa diverse tempistiche nella conferma di partecipare al viaggio.

Lasciamo Danilo e Andrea all'Hotel Savoy, la zona è quella del viale commerciale e carico di intense luci Kurfürstendamm. Io e Diego ci inoltriamo per qualche via fino alla Pension Bella. L'ascensore retrò ci porta al quarto piano dello splendido palazzo. Ci accoglie una signora russa di poche parole ma grande gentilezza. La stanza che ci ospiterà per 4 notti è un vero e proprio appartamento con salotto, 2 divani, TV, camera e bagno di proporzioni colossali rispetto alla nostra effettiva necessità.

La notte berlinese ci aspetta! Il gruppo si ricompatta, l'orientamento iniziale in metropolitana non è semplice, scendiamo ad Alexanderplatz. La grande città ci ingloba, il senso di smarrimento cresce. La più famosa piazza di Berlino, maestosa in tutto il suo potere di ricordarci che è stata testimone del regime sovietico, è il nostro punto di partenza. Chiediamo informazioni a baracchini innevati che stanno chiudendo dopo una giornata passata a preparare brulè e salsicce, i volti stanchi e piegati dal freddo ci trasportano metaforicamente fino ai tempi della Berlino Est. L'impatto con Berlino è pesante, dove sono i locali tanto evocati dalle recensioni delle riviste di viaggio?

La nostra Lonely Planet ci consiglia un ristorante in zona, nel Mitte. Lo raggiungiamo con i piedi bagnati dalla neve infiltrata nelle scarpe… siamo al caldo! La cameriera-padrona, dal piglio severo, ci accoglie con un sonoro «Nein!»: non c'è posto, usciamo e ci infiliamo in un ristorante attiguo.

La cameriera, questa volta una ragazzina in stile Erasmus, ci tratta con l'atteggiamento di chi deve avere a che fare con «i soliti italiani in vacanza». Ci mangiamo il solito stinco di dinosauro affogato nella birra. Finalmente abbiamo il tempo di fare il punto della situazione: il primo approccio con Berlino è sconfortante… necessitiamo di uno studio più approfondito delle nostre guide per fare serate «di precisione».

Impensabile vagare alla ricerca di locali. Torniamo nel viale dei nostri alberghi, Kurfürstendamm. E la serata cambia tono. Ci infiliamo nel BarSport Karaoke. Gruppi di adolescenti ballano tra i propri ormoni. Ragazzine est-ovest si precipitano sul palco per cantare successi di ogni tempo ma quello che ci colpisce di più sono le hit tedesche: cantilene simpatiche, commistione tra Heidi e Califano… Ci beviamo il nostro rituale litro di weiss, ordiniamo per sbaglio un orrido miscuglio birra-gazosa e trascorriamo la serata guardandoci intorno e commentando le veline Made in Berlin.

Imponente e maestosa si staglia, proprio a due passi dall'uscita del locale, la Gedächtnis-Kirche. Splendida in tutta la sua austerità. Simbolo degli orrori della guerra, simbolo di Berlino. Il contrasto è incredibile. La chiesa bombardata è affiancata da una moderna chiesa ottagonale con finestre blu notte e da un palaghiaccio di enormi proporzioni.

Berlino è questo. Berlino è sospesa tra memoria e futuro. L'impatto visivo è fortissimo e affascinante.

Alexanderplatz, il Ku'damm e la Gedächtniskirche

I tre luoghi di questa prima notte raccontano tre Berlino diverse. Alexanderplatz prende il nome dallo zar Alessandro I, accolto in città il 25 ottobre 1805; la torre della televisione è del 1969, come l'orologio mondiale (Weltzeituhr), che segna l'ora di 148 città. Il 4 novembre 1989 vi si tenne la più grande manifestazione non organizzata dallo Stato nella storia della Germania Est, cinque giorni prima dell'apertura del Muro. La stazione è servita dalle linee U2, U5 e U8 della metropolitana, oltre che dalle S-Bahn, dai tram e dagli autobus.

Il Kurfürstendamm, per tutti Ku'damm, è lungo circa 3,5 chilometri e largo 53 metri, con quattro file di platani, boutique, alberghi e ristoranti: era la strada commerciale per eccellenza dell'ex Berlino Ovest ed è spesso paragonato agli Champs-Élysées di Parigi. Comincia alla Breitscheidplatz, dove sorgono le rovine della Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. La chiesa vecchia fu costruita fra il 1891 e il 1906 ed è stata gravemente danneggiata da un bombardamento nella notte del 22 novembre 1943; accanto è stata costruita, fra il 1959 e il 1963, la nuova chiesa di Egon Eiermann, a pianta ottagonale, con pareti a nido d'ape in cemento nelle quali sono incastonate 21.292 vetrate colorate di Gabriel Loire: il colore dominante è il blu. Il campanile, alto 53,5 metri, ha sei campane di bronzo fuse con cannoni francesi catturati nella guerra franco-prussiana.

30 dicembre: la giornata del Muro tra Checkpoint Charlie e Potsdamer Platz

«Quando ho fatto l'Interrail gli info touristic center mi sono stati utilissimi, e poi dobbiamo fare la Welcome Card e quindi chiedere tutte le informazioni per un'ottimizzazione della stessa» recita Danilo. «La signora dell'albergo mi ha spiegato per bene dove si trova» ci convince Danilo.

Berlino, ieri & oggi

Passiamo la mattina a cercare l'ufficio per il turismo di Berlino, che si rivela comunque molto utile. Compriamo la Welcome Card che ci consente 72 ore di mezzi pubblici e un carnet di sconti presso numerose strutture turistiche convenzionate.

È la giornata del muro di Berlino. Arriviamo al Checkpoint Charlie. La ricostruzione del sito è una mera attrazione per turisti come pure il museo che ammicca le sue insegne sopra la lunga fila di persone in attesa di entrare. E poi bancarelle di cimeli DDR, magliette CCCP con falce e martello, colbacco dell'armata rossa, cappotti sovietici e molto altro ancora. È la fiera del merchandising guerra fredda. Grandissima tristezza.

La Berlino storico-commerciale è qui. «Venghino signori, venghino a vedere gli orrori del muro». I negozi di souvenir vendono pezzi di muro. «Scusi, quanto viene al kg?» mi viene da chiedere al commesso.

Il passaggio ha una storia precisa: il Checkpoint Charlie si aprì il 13 agosto 1961, quando fu eretta la barriera che diventò il Muro, e restò valico ufficiale per stranieri e diplomatici fino alla riunificazione dell'ottobre 1990. La garitta americana originale fu rimossa nel 1990 ed è oggi conservata nell'Alliiertenmuseum di Zehlendorf: quella che si vede sul posto è una replica, ricostruita più o meno nello stesso punto. Il museo, il Mauermuseum, fu aperto il 14 giugno 1963 e racconta la divisione della Germania con fotografie, frammenti del Muro e i mezzi di fuga come una mongolfiera e un minisommergibile. Nel novembre 2019 Berlino ha vietato le foto a pagamento con falsi soldati alleati, giudicate uno sfruttamento dei turisti: la «grandissima tristezza» che abbiamo provato non è dunque solo nostra.

Riteniamo opportuno levare le tende e andare al museo ebraico, che dista qualche centinaio di metri. Il Jüdisches Museum ripercorre in maniera originale e multimediale la storia degli ebrei tedeschi e del loro contributo all'arte, alla cultura e alle scienze. Il museo stesso, dal punto di vista architettonico, è una splendida metafora della tormentata storia del popolo ebraico. Struttura audace come la nuova Berlino. Il museo offre spunti di approfondimento molto interessanti, peccato per il tempo e l'inglese… Imperdibile la monetina di Mendelssohn (inserite 5 cent e girate la manopola…) e la passeggiata sulle faccine ispirate all'Olocausto.

Il Jüdisches Museum è il più grande museo ebraico d'Europa: aperto nel 2001 (i lavori erano cominciati nel 1992), comprende due edifici nuovi di Daniel Libeskind, fra cui quello a zigzag che ospita la mostra principale, e il barocco Kollegienhaus. Le «faccine» sono l'opera Shalekhet (Foglie cadute) di Menashe Kadishman, che copre con diecimila facce d'acciaio il vuoto della memoria (Memory Void) e si può percorrere a piedi. Già nel 1933 a Berlino era stato aperto un museo ebraico, chiuso dalla Gestapo nei pogrom del novembre 1938. La mostra permanente che si visita oggi, «Jüdisches Leben in Deutschland: Gestern und Heute», è stata aperta nel 2020 e ha sostituito quella che abbiamo visto noi, dedicata a due millenni di storia ebraica tedesca, rimasta in piedi dal 2001 al 2017.

Usciamo dal museo con una fame immonda, Danilo aiuta un bimbo a lanciare un petardo e ci infiliamo in un localino che ci prepara un fantastico wurstel al curry.

Imponenti, in lontananza, si tagliano i palazzi di Potsdamer Platz. È la nuova Berlino, quella che edifica sulla terra di nessuno compresa tra i due muri, i colossi del rinnovamento e della modernità. Il Sony Center ci lascia senza fiato con la sua struttura che sfida le antiche leggi della gravità. Esorcizziamo la scenografia alla Blade Runner con una tazza di brulè servita in una tazza che evoca il castello di Norimberga. Torna il contrasto intrinseco in tutta la Germania, quel contrasto che le rende terra affascinante per chi tenta di leggere tra le sue righe.

Il Sony Center fu inaugurato il 14 giugno 2000 su progetto dell'architetto Helmut Jahn, ed è composto da otto edifici attorno a un foro coperto da un grande tetto di acciaio, vetro e tessuto traslucido di circa 4.000 metri quadrati; oggi si chiama Center Potsdamer Platz.

30 dicembre sera: Oranienburger Strasse e i berlinesi doc

Torniamo in albergo per un cambio scarpe, messe a dura prova durante la giornata. Questa sera si va sull'etnico. Il ristorante egizio Scarabeo ci delizia con un meraviglioso cous cous.

Movida di precisione. Puntiamo su Oranienburger Strasse. Ci siamo! Locali di ogni genere si stagliano sulla nostra sinistra. L'alternanza di tipologie di bar e pub ci stupisce, decidiamo di entrare in un locale con uno strano ambiente indiano. Conosciamo due berlinesi doc, il nostro Contacts Manager sta definendo metodi infallibili che coniugano alla perfezione richiesta di informazioni e conoscenze. Le ragazze si rivelano persone culturalmente molto interessanti e ci raccontano la storia della Germania est e dell'attuale stato di «convivenza» tra i berlinesi ex-ovest e quelli ex-est.

Anna-est e Anna-ovest sono un concentrato della Berlino giovane e proiettata con poca fiducia verso la Germania della Merkel. «Bush, Berlusconi e Angy Merkel are the dream team» recita ironicamente Anna-Est. Non possiamo che condividere e compiacerci nel nostro clown… Il locale sta per chiudere, la nostra serata si conclude con uno scambio di email e un viaggio in taxi a prezzo onestissimo.

La Oranienburger Straße, nel quartiere Mitte, va da Friedrichstraße a Hackescher Markt ed è famosa per i locali notturni e i ristoranti. Qui sorge la Nuova Sinagoga, la più grande di Berlino quando fu inaugurata nel 1866: i bombardamenti del 1943 la distrussero in gran parte, le autorità della Germania Est demolirono la maggior parte delle rovine nel 1958 e la facciata restaurata è stata riaperta nel 1995 come centro della comunità ebraica, con sinagoga e museo. Il Kunsthaus Tacheles, un centro d'arte alternativo e locale notturno che era uno dei simboli della zona, dal settembre 2023 ospita Fotografiska Berlin. Il racconto dei giorni successivi continua nella seconda parte.

Per rifare questo viaggio

Il percorso Rimini-Ingolstadt-Bamberga-Lipsia-Berlino si può ripetere quasi identico, in macchina o con una combinazione di treni. Alcuni consigli pratici, tutti verificati, per chi vuole ripetere tappa per tappa il nostro itinerario.

• Ingolstadt si trova sulla A9 a metà strada fra Monaco e Norimberga; l'ufficio turistico è in Moritzstraße 19, di fronte all'Altes Rathaus, e organizza anche le visite guidate a tema Frankenstein.
• L'Asamkirche Maria de Victoria nel 2026 è aperta da marzo a ottobre dal martedì alla domenica dalle 9 alle 12 e dalle 12.30 alle 17 (da maggio a settembre anche il lunedì), da novembre a febbraio dal martedì alla domenica dalle 13 alle 16: nelle date del nostro viaggio, a fine dicembre, vale l'orario invernale.
• A Bamberga un giorno basta per vedere i punti principali, ma ne servono due per girare con calma colli, città bassa e birrerie. Il centro storico si gira a piedi, e dalla stazione dista poco più di un chilometro.
• A Lipsia il Museo nella «Runde Ecke» è al Dittrichring 24: nel 2026 l'ingresso costa 5,00 euro (4,00 ridotto), audioguida inclusa, senza prenotazione; l'orario indicato è 10-18, ma è segnalata una riduzione temporanea all'11-16, quindi conviene controllare il sito prima di partire.
• A Berlino Alexanderplatz è servita dalle linee U2, U5 e U8 e il Ku'damm comincia davanti alla Gedächtniskirche, a pochi passi dai locali dove abbiamo trascorso la serata.
• Il Mauermuseum e il Checkpoint Charlie sono a poche centinaia di metri dal Jüdisches Museum; per il Center Potsdamer Platz basta una breve passeggiata.

Se questo diario ti ha fatto venire voglia di Germania, puoi continuare con la seconda parte di Rimini-Berlino, oppure leggere un altro racconto che mette a confronto la capitale e la Baviera, le due anime della Germania tra Monaco e Berlino.