Diario di viaggio Rimini-Berlino, andata e ritorno (2ª parte)

Questa è la seconda parte del diario di viaggio di Francesco Lengua, il racconto di quattro amici partiti da Rimini in automobile per passare il Capodanno a Berlino. Nella prima parte trovate l'andata, con le soste a Ingolstadt e a Lipsia e l'arrivo nella capitale tedesca; qui il racconto riprende il 31 dicembre, nel cuore di Berlino, e finisce il 3 gennaio con una cena a Norimberga. Il resoconto è in prima persona, con il tono ironico di chi viaggia fra amici, e a ogni luogo toccato abbiamo aggiunto alcune informazioni verificate, per capire meglio quello che si vede e per ritrovarlo, se vorrete rifare lo stesso percorso.

31 dicembre: la Porta di Brandeburgo e il Reichstag di giorno

Il problema di come festeggiare il Capodanno non ci sfiora minimamente. Attenderemo il nuovo anno sotto la porta di Brandeburgo, in un delirio di folla, alcol e fuochi d'artificio. E per l'occasione decidiamo di vedere la porta in pieno giorno, per conoscerla prima di ritrovarla nel caos della notte. Prima di partire facciamo anche da assistenza a due connazionali bresciane, un po' disorientate davanti a metro e biglietti: ci lasciano i loro numeri di cellulare per trascorrere insieme la serata di Capodanno (il nostro Contacts Manager ci regala, ancora una volta, grandi soddisfazioni!).

La Porta di Brandeburgo a Berlino, oltre a evocare i fantasmi della seconda guerra mondiale, ricorda la divisione degli anni della Guerra Fredda. Oggi è tuttavia il simbolo della riunificazione tedesca. Proprio sotto la porta, segnalato da un percorso in mattoncini che segnano l'asfalto, il ricordo del passaggio del Muro è un elemento caratteristico della zona. Il monumento è un'opera neoclassica costruita fra il 1788 e il 1791 su progetto di Carl Gotthard Langhans, e la Quadriga che lo corona è di Johann Gottfried Schadow, collocata nel 1793. Nel 1806, dopo la sconfitta della Prussia, Napoleone se la portò a Parigi; tornò a Berlino solo dopo la sua caduta, nel 1814. Per tutto il periodo del Muro, dal 1961 al 1989, il confine correva lungo il lato occidentale della porta, che restò chiusa.

Ma siamo a est o a ovest?

È la domanda più frequente tra i turisti che passano davanti alla porta. Orientarsi, qui, diventa più complicato e capiamo dopo qualche tempo che il Reichstag era nella Berlino Ovest mentre la Porta nella Berlino Est. La Quadriga, elemento caratteristico della Porta, negli anni del Muro, ci dicono, era rivolta in senso contrario rispetto alla situazione attuale: una piccola curiosità che ricordano bene i berlinesi che hanno vissuto gli anni della divisione. A voler essere precisi, la statua guarda verso est da quando fu installata, quindi verso Pariser Platz e il viale Unter den Linden; ciò che cambiò negli anni della divisione fu la corona di alloro, dalla quale nel 1957 fu tolta la croce di ferro, rimessa al suo posto solo dopo la riunificazione. Per chi la guardava da ovest, dietro il Muro, la Quadriga mostrava dunque soltanto la schiena.

Il Reichstag di Berlino, imponente in tutto il suo carisma storico, è di fronte a noi, immenso e coperto di neve. Il contesto è stupendo, la piazza di fronte è gigantesca e grida le voci del tempo... L'edificio fu costruito fra il 1884 e il 1894 su progetto di Paul Wallot e fu gravemente danneggiato da un incendio doloso il 27 febbraio 1933. Norman Foster lo ha ridisegnato fra il 1995 e il 1999, aggiungendo la cupola di vetro, e il Bundestag vi si è riunito ufficialmente per la prima volta il 19 aprile 1999. Per la salita alla cupola di Foster, ennesimo abbinamento di futuro e memoria, è necessario impegnarsi in una fila di almeno 2 ore... Siamo già troppo congelati e ci ripromettiamo di tornarci nei prossimi giorni.

Checkpoint Charlie e la notte di Capodanno

Torniamo al Checkpoint Charlie di Berlino per ritentare l'ingresso al museo, non prima di avere gustato un indimenticabile kebab nel locale antistante e aver socializzato con il cuoco curdo. Il punto di passaggio, all'incrocio fra la Friedrichstraße, la Zimmerstraße e la Mauerstraße, fu aperto il 13 agosto 1961 ed era riservato a stranieri, diplomatici e militari alleati; il nome viene dalla lettera C dell'alfabeto fonetico della NATO, come per i posti di controllo Alpha e Bravo. Il museo che cerchiamo di visitare, il Museo Haus am Checkpoint Charlie, nasce dall'iniziativa di Rainer Hildebrandt e racconta le fughe dalla Germania Est. Dopo un'ora di fila scopriamo che l'attesa prosegue all'interno del museo, inveiamo contro i capitalisti alla cassa e torniamo in albergo. Dobbiamo riposarci per la serata!!!

Condividiamo la cena con le due ragazze di Brescia e poi via verso la Porta di Brandeburgo. Ci accompagnano 3 bottiglie di spumante e una di rum... Un fiume umano fluisce verso la stessa meta, la nostra passeggiata è ritmata dai botti che con ritmo tribale scandiscono i minuti che mancano alla fine dell'anno.

La mezzanotte trascorre in un delirio di canti (immancabile «Romagna mia» che coinvolge altre persone!), litri di brulè, abbracci, risate e grida. Il sottoscritto collassa alle 3 in preda ai fumi del rum...

1 gennaio: Unter den Linden, il Reichstag di sera e le ballerine dell'opera

La ripresa è lenta, progressiva, metodica... Diego passa la mattina a sturare il lavandino, io a bere acqua mangiando cracker per annullare gli effetti dell'acidità... l'immagine non è poetica ma rende l'idea della fase di decompressione. La giornata pare infruttuosa, si rivelerà tuttavia altamente produttiva!

Usciamo storditi dal sole, verso la svolta per il nostro stomaco... la catena di panini Subway! L'effetto è incredibile, il panino che ci prepara il ragazzetto brufoloso e scazzato è talmente valido che ci carica per tutta la giornata...

Viviamo l'esperienza della cupola di Foster al Reichstag, avveniristica esperienza che ci lascia sorpresi e ammutoliti per le impressionanti foto del parlamento dopo i bombardamenti. Peccato per la vista notturna, che rende poca giustizia a un panorama sicuramente molto più bello di quanto abbiamo potuto vedere. Chi vuole ripetere la visita deve sapere che i servizi per i visitatori del Bundestag sono gratuiti, che l'accesso richiede una registrazione anticipata, che i bagagli ingombranti non entrano e che borse e giacche passano ai raggi X, con controllo con il metal detector all'ingresso.

Percorriamo Unter den Linden, il viale più elegante di Berlino e vera perla della città. Lungo 1.480 metri e largo 60, nacque come sentiero di caccia nel Cinquecento e fu trasformato in viale alberato nel 1674; il primo tiglio sarebbe stato piantato nel 1680. Il viale è sede dell'ambasciata russa, al numero 63-65 all'estremità occidentale, di quella americana, che sta poco lontano su Pariser Platz, del Deutsche Guggenheim, dell'Università, di splendidi palazzi e dell'incantevole Opera di Berlino, la Staatsoper al numero 7 su Bebelplatz, che si rivelerà un anticipo di quanto vivremo in serata.

Qualche foto al suggestivo Berliner Dom illuminato a notte: la cattedrale, sul Lustgarten all'Isola dei Musei, fu inaugurata il 27 febbraio 1905 su progetto di Julius Raschdorff e del figlio Otto, e la sua cripta ospita le tombe degli Hohenzollern. Poi una passeggiata in Rosenstrasse per omaggiare lo splendido film di Margarethe von Trotta. La via è il luogo della protesta del febbraio-marzo 1943, quando le mogli non ebrei di uomini ebrei prigionieri si radunarono per giorni davanti all'edificio in cui erano trattenuti: circa 1.800 uomini furono liberati. Oggi una colonna rosa e la scultura «Block der Frauen» di Ingeborg Hunzinger ricordano quella protesta.

E poi via verso il ristorante scelto per la serata: il PanAsia. Il locale, specializzato in cucina giapponese, ci incuriosisce per i cartoni erotici trasmessi in piccoli televisori innestati nei muri, la clientela è prevalentemente gay... non proprio il nostro target...

Torniamo a Oranienburger Strasse per movimentare la serata e questa volta scegliamo di trascorrere un'oretta di fronte a quattro birre al Bellini Lounge. La bevuta prosegue tranquilla fino al momento in cui Diego, scomparso per un istante, dà il meglio della sua professionalità di Contacts Manager chiedendo informazioni a due ragazze che si riveleranno presto come ballerine professioniste dell'opera di Berlino.

La serata trascorre in loro compagnia tra retroscena della vita sul palco fino al gap culturale dell'Italia in ambito teatrale rispetto alle capitali europee. Le ragazze sono incantevoli e ci augurano la buonanotte con un inchino da fine spettacolo... Sono di nuovo le 3. Ormai sappiamo tutto sui taxi berlinesi e sull'opera...

2 gennaio: Alexanderplatz, la torre della televisione e Topographie des Terrors

Decidiamo di dedicare la nostra ultima giornata a Berlino ai musei. Peccato sia lunedì e la maggior parte siano chiusi!

Non ci rimane che una visita al Duomo con relativa salita alla cupola (evitabile) e una passeggiata in Alexanderplatz a Berlino che ci appare molto più accogliente della prima serata. Puntiamo la torre della televisione, quasi 400 metri di altezza, molto soviet... Per la precisione la Fernsehturm misura 368 metri con l'antenna, fu costruita fra il 1965 e il 1969 e inaugurata il 3 ottobre 1969; la piattaforma panoramica si trova a circa 203 metri, dentro una sfera di 32 metri di diametro. Un'oretta di fila affiancati da un personaggio che ci ha ricordato molto un serial killer in erba e l'ascensore ci porta alla sfera panoramica... visibilità bassa, la foschia rende tutto piuttosto grigio, la struttura molto anni Settanta puzza di moquette sudicia, non vediamo l'ora di scendere. Negativo.

Ci rifacciamo con un Currywurst e 4 birre alla stazione di Alex, mentre Diego e Andrea si cimentano alla guida di trenini per bambini...

L'unico museo aperto è «Topografia del Terrore», viaggio in quello che rimane della sede delle SS nella storia degli orrori del nazismo. Il centro di documentazione sorge sull'area in cui avevano sede la Gestapo, le SS e l'Ufficio centrale per la sicurezza del Reich, fra la Wilhelmstraße e la Prinz-Albrecht-Straße, e il suo indirizzo oggi è Niederkirchnerstraße 8. La mostra è molto suggestiva, consente di ascoltare, da alcuni altoparlanti posizionati a fianco delle schede dei nazisti, le voci dei gerarchi che si dichiarano innocenti in sede di processo a Norimberga.

Diego decide di trascorrere la nostra ultima notte a Berlino in compagnia di Anna-est e Anna-ovest. La serata, in compagnia solo della prima, scivola via piacevolmente con Danilo che tenta di spiegare ad Anna come preparare alcuni shortini alcolici e riepilogando con innumerevoli statistiche la condizione economica del nostro paese.

3 gennaio: il campo di concentramento di Sachsenhausen

Partenza da Berlino, lasciamo con nostalgia la splendida capitale tedesca. Destinazione Sachsenhausen, il campo di concentramento di Sachsenhausen, a circa 35 chilometri da Berlino. L'atmosfera del paese che ospita il campo, Oranienburg, è surreale. L'ingresso al campo è raggiungibile attraverso una stradina in piena zona residenziale. E ci chiediamo con che animo si possa vivere a fianco di un luogo che ha visto uno degli orrori più grandi della storia dell'uomo. Proprio a Oranienburg, del resto, il 21 marzo 1933 le SA avevano aperto in una fabbrica in disuso del centro il primo campo di concentramento della Prussia; il campo di Sachsenhausen fu costruito nell'estate del 1936 come campo modello e di addestramento.

Lastre di cemento delimitano l'ingresso, un percorso pedonale ci introduce alla cancellata che reca, in ferro battuto, la tristemente nota scritta «Arbeit macht frei». La pianta del campo è curiosamente triangolare, topografia studiata per non lasciare sezioni fuori dalla portata delle torri vedetta: è un triangolo isoscele con lati di 600 metri, con la Torre A al centro del controllo. C'è tanta neve, oggi come allora. Dei più di 200.000 detenuti, fra cui circa 20.000 donne, decine di migliaia (fra ebrei, omosessuali, zingari e dissidenti) morirono per fame, malattie, lavoro forzato e maltrattamenti, o furono vittime di uccisioni sistematiche delle SS. Il numero di morti che ci aveva colpito, circa 100.000, va letto come un ordine di grandezza: le stime documentate parlano di decine di migliaia di morti su oltre 200.000 detenuti.

Visitare un campo di concentramento è un'esperienza fortemente emotiva. Di strutturale c'è rimasto molto poco ma l'atmosfera è carica e densa di ricordi storici. È possibile visitare due baracche, ricostruite sul modello delle originali. Una delle due è stata ricostruita recentemente dopo un incendio appiccato nel 1992 dai neonazisti: nel settembre di quell'anno le fiamme danneggiarono gravemente le baracche 38 e 39 del museo ebraico, che furono ricostruite entro il 1997, mentre una parte è conservata com'era dopo l'incendio. Rimaniamo interdetti, curiosiamo tra le testimonianze raccolte, osserviamo oggetti appartenuti ai prigionieri, leggiamo le vite delle persone che hanno concluso qui, in maniera agghiacciante, la propria esistenza.

Il Lagermuseum, ospitato nella costruzione di fronte al sito delle impiccagioni, contiene immagini forti, spietate, coraggiose. Il monumento alla memoria che domina tutto il campo è un pessimo memoriale di propaganda sovietica: è il monumento della Nationale Mahn- und Gedenkstätte che la Germania Est inaugurò il 23 aprile 1961, e noi lo osserviamo silenziosi in tutto il suo maestoso orgoglio. Dopo la liberazione il luogo non tornò subito alla pace: dall'agosto 1945 al 1950 il servizio segreto sovietico vi tenne il Speziallager n. 7, dove morirono circa 12.000 dei 60.000 detenuti.

Norimberga: l'ultima cena del viaggio

Norimberga ci attende. Ritroviamo l'ospitalità bavarese con l'idillio della sua birra e delle sue carni in uno splendido locale in pieno centro ricavato in un ex granaio (Barfüsser in Königstrasse). Chiudiamo il nostro viaggio con un vassoio contenente tutti i sapori della Baviera e quasi due litri di birra a testa...

La scelta della città non è casuale, dopo una giornata come quella di Sachsenhausen e dopo le voci del processo ascoltate a Berlino: fra il 1945 e il 1946 il Tribunale militare internazionale giudicò qui i gerarchi nazisti, e il passato della città è raccontato nella pagina su Norimberga e il nazismo. Per chi vuole ripetere la serata, l'elenco dei locali tipici è in Dove mangiare a Norimberga.

Itaca e i film consigliati da vedere prima di partire

Il viaggio ha il sapore di una citazione di Kavafis: «E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.» Ci siamo messi in strada per le persone e per i luoghi, non per la meta, e come nei versi della poesia il tragitto è stato il vero tesoro.

Per prepararsi a Berlino, il nostro consiglio è guardare alcuni film prima di partire:

• «Germania anno zero» (Roberto Rossellini, 1948), ambientato fra le macerie della Berlino del dopoguerra;
• «Il cielo sopra Berlino» (Wim Wenders, 1987), con gli angeli che osservano la città divisa;
• «Rosenstrasse» (Margarethe von Trotta, 2003), la storia della protesta delle donne del 1943 di cui abbiamo percorso la via;
• «Good Bye, Lenin!» (Wolfgang Becker, 2003), sulla fine della Germania Est;
• «Metropolis» (Fritz Lang, 1927), il capolavoro del cinema muto.

Per rifare questo viaggio

Il percorso del diario, da Rimini a Berlino, passando per Ingolstadt e Lipsia, e ritorno via Sachsenhausen e Norimberga, si fa bene in automobile, come abbiamo fatto noi, con tappe intermedie in Baviera e in Sassonia. Ecco alcune informazioni pratiche verificate per le soste di questa seconda parte.

• Gedenkstätte e Museum Sachsenhausen: si trova in Straße der Nationen 22 a Oranienburg e si raggiunge con la linea S1 della S-Bahn (Wannsee-Oranienburg) fino alla stazione di Oranienburg. L'ingresso alla memoria e ai musei è gratuito. Nel 2026 il centro visitatori è aperto ogni giorno dalle 8.30 alle 17.00; il campo e le mostre sono aperti dalle 8.30 alle 18.00 fino al 26 ottobre e dalle 8.30 alle 16.30 dal 27 ottobre al 30 marzo. Gli audioguide si noleggiano per 3,50 euro, anche in italiano, e non occorre prenotare.
• Topographie des Terrors: nel 2026 è aperta ogni giorno dalle 10 alle 20, con ingresso gratuito, e le aree all'aperto restano visitabili fino al tramonto, al più tardi fino alle 20. È una delle poche mete museali aperte anche di lunedì, quando la maggior parte dei musei berlinesi è chiusa, come ci è capitato.
• Cupola del Reichstag: la visita richiede una registrazione anticipata, quindi non contate sulla fila in loco; i servizi del Bundestag sono gratuiti, ma sono vietati i bagagli grandi e ci sono controlli all'ingresso.
• Salita alla Fernsehturm: la piattaforma a 203 metri offre la vista migliore con tempo limpido; in inverno la foschia può rovinare la vista, come è successo a noi.
• Capodanno alla Porta di Brandeburgo: la festa si svolge intorno alla porta e il corteo di persone che arriva a piedi è parte dello spettacolo; portate abiti caldi e arrivate con largo anticipo.
• Norimberga in chiusura: prevedete tempo per una cena in centro con le specialità franconi e la birra; maggiori dettagli nella pagina della città.

Per rileggere l'andata del viaggio, con Ingolstadt, Bamberga e Lipsia, vale la pena rileggere la prima parte del diario, indicata all'inizio di questa pagina.

Prosegui la visita della Baviera

Se questo diario vi ha fatto venire voglia di Germania, la Baviera ha molto da offrire. Scegliete la prossima meta: