Zugspitze, la più alta vetta tedesca: guida alla visita

Partendo da Garmisch-Partenkirchen, nota località sciistica ai piedi delle Alpi bavaresi, si può raggiungere la Zugspitze, che con i suoi 2.962 metri è la più alta montagna tedesca. Il viaggio comincia con i treni della Zugspitzbahn, attivi dal 1930, che portano ogni giorno i turisti verso la vetta in circa 75 minuti di viaggio, con l'ultimo tratto in funivia. È una delle gite più celebri della Baviera e si fa in giornata: si parte da un paese di fondovalle a 700 metri, si attraversano boschi, gallerie e altopiani di roccia, e si arriva dove l'aria è fredda anche in agosto e la vista corre sulle Alpi fino a perdersi nell'orizzonte.

La montagna fa parte della catena del Wetterstein, nelle Alpi calcaree nordtirolesi, e si trova al confine tra Germania e Austria. Nel massiccio si trovano due ghiacciai, lo Schneeferner e l'Höllentalferner, che negli ultimi decenni si sono ritirati molto. Nel corso del viaggio per arrivare alla vetta, dove vi accoglieranno la terrazza panoramica, l'Osservatorio meteorologico e il ristorante-birreria più ad alta quota della Germania, si consiglia di fare una tappa intermedia nella cittadina di Grainau, dove si trovano gli splendidi e cristallini Badersee ed Eibsee, due laghi di montagna che lasciano incantati.

Questa pagina raccoglie tutto ciò che serve per organizzare la visita e per capire che cosa si ha davanti: i dati della montagna, i modi per salire, la storia della prima salita e delle ferrovie, i ghiacciai che si stanno ritirando, la vetta con i suoi edifici, i sentieri per chi preferisce salire a piedi, i laghi di Grainau con la leggenda della sirena, la vicina Garmisch-Partenkirchen e le gole da visitare, gli alberghi e i consigli pratici.

Zugspitze: la più alta vetta tedesca in cifre

La Zugspitze si alza a 2.962 metri sul livello del mare ed è la montagna più alta della Germania e la cima più alta di tutto il Wettersteingebirge, il gruppo montuoso di cui fa parte. Si trova a circa 11 chilometri a sud-ovest di Garmisch-Partenkirchen e a circa 6 chilometri a est di Ehrwald, il paese austriaco che le sta di fronte sull'altro versante. La sua posizione è sul confine fra la Baviera e il Tirolo: la linea di frontiera passa sulla cima occidentale, e per questo la vetta è insieme tedesca e austriaca. Il tratto di confine sulla vetta fu fissato nel trattato del Karwendel del 1766 e confermato nel 1844.

La roccia che forma la montagna è il calcare del Wetterstein (Wettersteinkalk), un calcare triassico chiaro, molto soggetto al carsismo, che dà alle pareti il loro colore grigio chiaro e che nel corso dei millenni è stato scavato da grotte, pozzi e canaloni. Gli studiosi ne hanno stimate circa trecento già negli anni Trenta del Novecento, e la più nota, il Finkenschacht scoperto nel 1958, scende per 131 metri. Dall'altra parte, sul versante visibile dai paesi, la montagna è un massiccio dalle pareti ripide, con una grande conca glaciale a mezza altezza, lo Zugspitzplatt, e con valloni profondi come l'Höllental e la Reintal.

La Zugspitze in breve

Altezza	2.962 metri sul livello del mare
Gruppo montuoso	Wetterstein, Alpi calcaree settentrionali
Posizione	confine fra Baviera (Germania) e Tirolo (Austria)
Distanza da Garmisch-Partenkirchen	circa 11 km a sud-ovest di Garmisch-Partenkirchen
Roccia	calcare del Wetterstein (Wettersteinkalk)
Ghiacciai	Höllentalferner e Nördlicher Schneeferner
Impianti di salita	cremagliera bavarese, Seilbahn Zugspitze, funivia tirolese
Osservatorio	Bergwetterwarte Zugspitze (Deutscher Wetterdienst), in servizio dal 1900

Il nome e le cime che non ci sono più

Il nome Zugspitze è antico. La forma più vecchia che si conosca compare nel 1590, mentre nel 1656 una fonte parla de «il più alto Wetterstain, o Zugspitz». La cima che si vede oggi è però un po' diversa da quella che videro gli alpinisti dell'Ottocento. La cima centrale scomparve nel 1930, quando fu occupata dalla stazione di una funivia, e la cima occidentale, che misurava 2.964 metri, fu fatta saltare con la dinamite nel 1938, per fare posto a un impianto militare che non fu mai costruito. Per questo oggi la quota indicata è quella di 2.962 metri, riferita alla cima orientale, quella con la croce.

La croce di vetta è la parte più fotografata. La prima fu eretta nel 1851, nel 1882 fu spostata sulla cima orientale e nel 1993 è stata sostituita da una copia alta 4,88 metri, restaurata nel 2009. Non si raggiunge con l'impianto, ma con un breve sentiero che parte dal Münchner Haus, in un tratto leggermente esposto: richiede scarpe da montagna e attenzione, soprattutto se c'è ghiaccio o se la roccia è bagnata.

Perché la vetta sembra un luogo a parte

Il carattere della Zugspitze è quello di un luogo di alta montagna a cui si arriva senza averla scalata. In poco più di un'ora dal paese si passa da prati e boschi a un paesaggio di roccia e neve in cui la temperatura media annua, nel trentennio 1961-1990, era di meno 4,8 gradi, e in cui piove e nevica in abbondanza: circa 2.003 millimetri di precipitazioni all'anno, con un massimo ad aprile, quando ne cadono quasi 200, e un minimo a ottobre. In estate le medie sono sopra lo zero soltanto di poco: a luglio e ad agosto, i mesi più caldi, in media si registravano 2,2 gradi. Chi sale con una maglietta in agosto, insomma, ha poche possibilità di restare a lungo sulla terrazza.

La visita è quindi, prima di tutto, una questione di preparazione: scarpe chiuse, un capo caldo, occhiali da sole e, nei mesi più freddi, giacca, berretto e guanti. Il resto è tempo: nelle giornate limpide la vista arriva lontanissimo, mentre con le nuvole basse l'impianto sale dentro la nebbia e la cima rimane invisibile. Prima di partire conviene dare un'occhiata alle previsioni e alla pagina sul meteo in Baviera.

Come salire sulla Zugspitze: cremagliera, funivie e Gletscherbahn

La Zugspitze è la montagna più comoda da raggiungere fra le grandi cime delle Alpi: tre diversi impianti arrivano in vetta o quasi, due dal lato tedesco e uno dal lato austriaco. Il sistema più celebre è quello della Bayerische Zugspitzbahn, la ferrovia a cremagliera che parte da Garmisch-Partenkirchen. Accanto a questa c'è la grande funivia moderna che sale dall'Eibsee, la Seilbahn Zugspitze, e c'è la funivia tirolese che parte da Ehrwald. Le combinazioni sono molte, ed è bene saperle prima di partire.

La cremagliera bavarese da Garmisch-Partenkirchen

La Bayerische Zugspitzbahn è una ferrovia a scartamento metrico (1.000 millimetri) elettrificata a corrente continua. In origine arrivava fino alla stazione dello Schneefernerhaus, mentre oggi la tratta pubblica termina alla stazione Zugspitzplatt, a 2.588 metri, in una conca glaciale poco sotto la vetta. Il percorso complessivo misura circa 19 chilometri. La pendenza massima è del 35,1 per mille nei tratti ordinari e del 250 per mille nei tratti a cremagliera, che cominciano a Grainau; il sistema originale, Riggenbach, è stato affiancato nel 1996 dal sistema Von Roll. Il treno impiega buona parte del viaggio nei boschi e poi in una lunga galleria: il tratto in galleria sulla parte superiore, fra Riffelriß e lo Zugspitzplatt, passa per la galleria Rosi, lunga 975 metri e aperta nel 1987, e la stazione dello Zugspitzplatt fu inaugurata il 15 gennaio 1988.

Le stazioni della Bayerische Zugspitzbahn e le loro quote

Stazione	Quota
Garmisch-Partenkirchen	706 metri
Grainau (inizio della cremagliera)	751 metri
Eibsee	1.008 metri
Riffelriß	1.637 metri
Zugspitzplatt	2.588 metri

La stazione dello Schneefernerhaus, a 2.650 metri, è chiusa al pubblico dal 14 gennaio 1992: l'edificio ospita oggi un centro di ricerca ambientale. Dallo Zugspitzplatt si prosegue con la funivia Zugspitz-Gletscherbahn, che sale sul fianco della montagna fino alla stazione di vetta e che consente di raggiungere la cima in pochi minuti. Alla stazione Zugspitzplatt si trova anche il ristorante Sonn-Alpin, ed è da qui che parte l'area sciistica sul ghiacciaio.

La nuova funivia Seilbahn Zugspitze dall'Eibsee

Il secondo itinerario parte dall'Eibsee, il lago ai piedi della montagna, dove la ferrovia ha una fermata a 1.008 metri e dove si trova la stazione a valle della funivia, a 998 metri. La Seilbahn Zugspitze è in servizio dal 21 dicembre 2017 e ha preso il posto della vecchia Eibsee-Seilbahn, che aveva trasportato i visitatori dal 1963, con l'ultima corsa il 2 aprile 2017. La stazione a monte si trova a 2.943 metri, poco sotto la quota della cima.

I numeri di questa funivia sono quelli di un record. Il dislivello fra la stazione a valle e quella a monte è di 1.945 metri in un'unica tratta, il maggiore al mondo per una funivia a va e vieni, e la campata libera più lunga è di 3.213 metri, anch'essa un primato. L'impianto ha un'unica torre di sostegno, alta 127 metri e pesante 420 tonnellate: è la più alta torre in acciaio al mondo per questo tipo di funivia. Le due cabine portano 120 persone ciascuna più un accompagnatore, la corsa dura circa 9 minuti e la capacità è di 580 persone all'ora. La velocità è di 10,6 metri al secondo in campata libera e si riduce a 8,5 al passaggio della torre.

La funivia tirolese da Ehrwald

Il terzo impianto sale dal versante austriaco. La Tiroler Zugspitzbahn è stata aperta il 5 luglio 1926, con il nome di Österreichische Zugspitzbahn, e l'impianto attuale è stato costruito nel 1991. Parte da Ehrwald-Obermoos, a 1.225 metri, e arriva alla stazione di vetta a 2.950 metri, con un dislivello di 1.725 metri su 3.600 metri di lunghezza. Dal 2003 la corsa dura circa 7 minuti e 12 secondi, e la capacità è di 730 persone all'ora. Per chi parte dal Tirolo, magari in un viaggio che comprende Innsbruck, questa è la via più rapida.

Come combinare salita e discesa

Il biglietto di base vale per una salita e una discesa. In pratica la gita classica si fa ad anello: si sale con la cremagliera da Garmisch-Partenkirchen fino allo Zugspitzplatt, si prosegue con la Gletscherbahn fino alla vetta e si scende con la Seilbahn Zugspitze fino all'Eibsee, dove si può fare il giro del lago e riprendere il treno per tornare a valle. Anche l'ordine inverso è possibile, ed è anzi consigliabile nei giorni in cui la nebbia sale dal basso. Orari, prezzi e periodi di manutenzione cambiano da una stagione all'altra: prima di partire conviene consultarli sul sito della Bayerische Zugspitzbahn, perché nelle settimane di manutenzione uno degli impianti può essere fermo.

La storia della Zugspitze: dalla prima salita alle ferrovie

Per secoli la Zugspitze è stata una montagna a cui nessuno saliva. I pastori e i cacciatori delle valli la conoscevano per i suoi nevai e per le leggende che circolavano sui suoi crepacci, ma non c'era alcun motivo per arrivare in cima. La prima salita documentata risale al 27 agosto 1820 e fu opera di un ufficiale topografo, Josef Naus, accompagnato dal portatore Johann Georg Tauschl e dal suo assistente Maier.

Nell'Ottocento la montagna diventò una meta per le prime società alpinistiche. Nel 1851 fu posta la prima croce di vetta e nel 1872 gli alpinisti Georg Winhart e J. Rauch scesero per la prima volta dalla vetta nell'Höllental. Un ponte di ferro sulla gola fu completato nel 1888 e un tratto di sentiero particolarmente difficile, chiamato «Brett», fu assicurato con ferramenta nel 1893. La Sektion München del Club Alpino costruì sulla cima il Münchner Haus: il cantiere durò dal 1894 al 1897, l'inaugurazione si tenne il 19 settembre 1897 e il preventivo di spesa era di circa 37.000 marchi. È il più alto rifugio delle Alpi tedesche, a 2.959 metri.

L'osservatorio e il primo meteorologo

Accanto al rifugio, il 19 luglio 1900 fu inaugurata la stazione meteorologica che ancora oggi domina la cima: l'impulso era venuto dall'Alpenverein, che voleva misurare il tempo in alta quota. Il primo meteorologo, Josef Enzensperger, passò da solo l'inverno 1900-1901 sulla vetta,, quando ancora non esistevano né la ferrovia né le funivie. Oggi la stazione si chiama ufficialmente Bergwetterwarte Zugspitze ed è gestita dal servizio meteorologico tedesco, il Deutscher Wetterdienst.

Le ferrovie: dal 1929 al 2017

La ferrovia a cremagliera, che ha cambiato per sempre la montagna, fu costruita fra il 1928 e il 1930 in tre tratte. Il primo tratto, da Grainau all'Eibsee (3,2 chilometri), fu aperto al pubblico il 19 febbraio 1929, e il 19 dicembre dello stesso anno si inaugurò il tratto da Garmisch a Grainau (7,5 chilometri), che collegava la nuova linea alla rete nazionale. L'8 luglio 1930, dopo soli due anni di cantiere, fu aperta l'ultima tratta dall'Eibsee allo Schneefernerhaus (7,9 chilometri): fu questa a rendere la Zugspitze una meta di massa. Più tardi la linea fu rinnovata: nel 2006 arrivarono le automotrici doppie, costruite da Stadler Rail, e nel 2017 una locomotiva di montagna dello stesso costruttore.

La funivia dell'Eibsee, aperta il 15 maggio 1963, ha trasportato in oltre mezzo secolo di servizio quasi dieci milioni di persone, con un dislivello di circa 1.950 metri. Fu poi sostituita dall'impianto del 2017 sullo stesso tracciato. Dal versante austriaco la prima funivia tirolese è del 1926. Con queste tre linee la vetta tedesca è diventata una delle montagne più frequentate delle Alpi.

Episodi e curiosità

La storia moderna della Zugspitze è piena di episodi insoliti. Nel 1922 un aereo atterrò sulla zona sommitale, nel 1948 un funambolo attraversò il vuoto con una fune, e nel 2009 l'artista Freddy Nock percorse a piedi in 50 minuti il cavo della Gletscherbahn, lungo 995 metri, con una pendenza fino al 56 per cento e un dislivello di 348 metri. Nel 1981 fu costruita la cappella di Mariä Heimsuchung sullo Zugspitzplatt. Sono episodi che mostrano come la montagna sia da sempre un palcoscenico: ogni epoca ha voluto misurarsi con la vetta più alta della Germania, che per un secolo e mezzo ha attirato alpinisti, scienziati, escursionisti e turisti.

I ghiacciai, il clima e i rischi della montagna

Quasi tutti gli ospiti arrivano in vetta con l'idea di vedere un ghiacciaio e molti restano sorpresi da quello che trovano. Nel massiccio della Zugspitze si trovano due dei quattro ghiacciai della Germania, lo Schneeferner e l'Höllentalferner, e tutti e due si sono ridotti molto negli ultimi decenni. Il nevaio che si vede dalla stazione di vetta è un resto di quello che un secolo fa era una massa di ghiaccio molto più grande.

Il ritiro dei ghiacciai della Zugspitze

Ghiacciaio	Estensione
Höllentalferner	circa 47 ettari intorno al 1820; 24,7 ettari nel 2006
Nördlicher Schneeferner	103 ettari alla fine dell'Ottocento; 40,9 ettari nel 1979; 27,9 ettari nel 2013; 9,4 ettari alla fine del 2025

Lo Schneeferner meridionale non è più considerato un ghiacciaio dal settembre 2022, secondo la classificazione dell'Accademia bavarese delle scienze. Sono numeri che rendono l'idea della velocità del cambiamento: il ghiacciaio che era l'attrazione principale della montagna nel Novecento oggi è ridotto a meno di dieci ettari.Nell'agosto del 2024 sulla cima non si è registrato, per la prima volta da quando si misura, nemmeno un giorno di gelo in un intero mese.

Il permafrost e le frane di roccia

Il ghiaccio non è soltanto in superficie. Nel 1985, durante lo scavo di un tunnel nella montagna, furono trovati 19 metri di ghiaccio massiccio all'interno della roccia, una prova della presenza del permafrost. Il permafrost tiene insieme la roccia come un cemento: quando si scioglie, le pareti diventano più instabili. Per questo dal 2007 la montagna è controllata da un sistema di allarme precoce, installato in un tunnel di 60 metri scavato nel massiccio sommitale.

Le frane non sono un problema recente. Circa 3.750 anni fa un grande crollo di roccia, stimato in circa 200 milioni di metri cubi, si staccò dalla montagna e raggiunse il fondovalle dell'Eibsee: il lago e i massi che lo punteggiano sono la conseguenza di quell'evento, e altrettanto si può dire del più piccolo Badersee. È una prova di quanto sia dinamico questo paesaggio, in cui i laghi più amati della zona sono nati da una catastrofe.

Il clima della vetta in numeri

I dati dell'osservatorio descrivono un clima di alta montagna estremo. Nel trentennio 1961-1990 la temperatura media annua era di meno 4,8 gradi, con il mese più freddo, febbraio, a meno 11,4 e i mesi più caldi, luglio e agosto, a 2,2 gradi. Sul monte si contano circa 310 giorni di gelo all'anno e 1.846 ore di sole. Il föhn, il vento caldo e secco che scende dalle Alpi sul versante bavarese, soffia per circa 60 giorni all'anno.

Alcuni record registrati sulla Zugspitze

Temperatura minima	meno 35,6 °C, il 14 febbraio 1940
Temperatura massima	17,9 °C, il 5 luglio 1957
Raffica di vento più forte	335 km/h, il 12 giugno 1985
Altezza massima della neve	7,80 metri, il 26 aprile 1980

Sono dati che aiutano a capire perché sulla vetta si dica che il tempo cambia in pochi minuti. A fondovalle a Garmisch-Partenkirchen splende il sole, mentre in cima può esserci vento forte e visibilità ridotta: per questo la gita va decisa guardando le previsioni del giorno, non quelle della settimana prima.

La vetta della Zugspitze: terrazza panoramica, osservatorio e ristorante

L'arrivo in vetta è quasi sempre una sorpresa. Non si sbuca su una punta isolata, ma su una cima costruita: stazioni degli impianti, rifugio, ristorante, torre dell'osservatorio e croce di vetta. La terrazza panoramica della Zugspitze è la parte più frequentata, e da qui la vista sulle Alpi, nelle giornate limpide, si apre a tutto tondo.

Il Münchner Haus e il ristorante più alto della Germania

Il Münchner Haus, il rifugio della Sektion München del Club Alpino, sorge sulla cima occidentale a 2.959 metri ed è il rifugio più alto delle Alpi tedesche. Dalla stagione 2024 la ristorazione è affidata alla birreria Hacker-Pschorr, mentre i posti letto, 30 in tutto, restano gestiti dal Club Alpino; il rifugio è di solito aperto da metà maggio a fine settembre. La famiglia Barth gestisce il locale dal 1925 e oggi è alla quarta generazione. Mangiare qui, a quasi tremila metri, con un boccale di birra davanti, è una delle esperienze più apprezzate della gita: è il ristorante-birreria più alto della Germania.

Chi vuole conoscere le specialità servite nei rifugi e nelle birrerie bavaresi può leggere la pagina sulle birrerie della Baviera, per sapere dove bere la birra in Baviera.

L'osservatorio meteorologico

Sulla cima c'è la Bergwetterwarte Zugspitze, la stazione meteorologica più alta della Germania, che dal 1900 misura ininterrottamente temperatura, vento, neve e precipitazioni. La torre della stazione è uno dei punti di riferimento della terrazza.

Lo Zugspitzplatt, il Sonn-Alpin e lo Schneefernerhaus

A mezza strada fra la vetta e la valle c'è lo Zugspitzplatt, l'altopiano glaciale in cui termina la cremagliera. È un paesaggio di roccia carsica e di neve in cui d'inverno si scia, grazie al comprensorio che sorge sul ghiacciaio, e in cui d'estate si cammina fra i massi, le doline e i resti del ghiacciaio. Qui si trovano il ristorante Sonn-Alpin e la cappella di Mariä Heimsuchung, del 1981. Lo Schneefernerhaus, a 2.650 metri, un tempo capolinea della ferrovia, oggi ospita una stazione di ricerca ambientale.

Salire a piedi: Höllental, Reintal e Jubiläumsgrat

Per molti alpinisti la Zugspitze non si vince con l'impianto ma a piedi. Le vie normali che portano alla cima sono tre: quella dell'Höllental, a nord-est, quella della Reintal, a sud-est, e quella austriaca che sale dallo Schneekar, a ovest. Sono tutte escursioni di alta montagna che richiedono allenamento, attrezzatura adeguata e un tempo stabile, e la scelta fra l'una e l'altra dipende dall'esperienza e dalla stagione.

L'Höllental e la gola Höllentalklamm

La via dell'Höllental parte da Hammersbach, frazione di Grainau, e attraversa la valle fra le creste del Blassenkamm e del Waxensteinkamm. La valle ha un nome antico: nel 1562 compariva come «Hellethal», e il nome si riferisce a una valle difficile da raggiungere, non a un luogo infernale. Prima del turismo era una valle mineraria, importante per il ferro e il molibdeno: oggi restano soltanto le rovine delle miniere.

Il primo tratto è la gola Höllentalklamm, un canyon lungo circa 700 metri, stretto da 2 a 5 metri, con pareti alte fino a circa 150 metri. Gallerie scavate nella roccia rendono sicuro il sentiero, che è a pagamento. Per arrivare all'ingresso si cammina circa 3 chilometri da Hammersbach, con circa 300 metri di dislivello. La gola fu aperta ai turisti il 15 agosto 1905, dopo che i lavori erano iniziati nel 1902 sotto la guida dell'ingegnere Adolf Zoeppritz. Oltre la gola, a 1.387 metri, si trova la Höllentalangerhütte, il rifugio che serve da base per chi sale verso la vetta. Lo Stangensteig, un sentiero gratuito più lungo e impegnativo, passa sopra la gola su un ponte di ferro. Le cadute di sassi nella parte alta hanno causato incidenti mortali in anni recenti, e per questo ogni escursionista deve informarsi sullo stato del sentiero prima di partire.

La Reintal e la via di Naus

La Reintal si apre a sud-est della montagna ed è la seconda delle tre vie normali. Come la via dell'Höllental, è un'escursione di alta montagna: richiede una lunga marcia di avvicinamento lungo la valle e, nell'ultimo tratto, scarpe adatte e attrezzatura adeguata, soprattutto se sul percorso c'è ancora neve.

Lo Jubiläumsgrat

Fra le salite dell'area, la più impegnativa è lo Jubiläumsgrat, una cresta che collega la Zugspitze all'Alpspitze ed è considerata una delle creste più famose delle Alpi orientali. È una traversata d'alta montagna da affrontare soltanto con esperienza di arrampicata e con una guida alpina, perché in molti punti il sentiero scompare in un terreno di roccia esposto.

Regole di sicurezza e quando salire

Qualunque via si scelga, la regola è la stessa: partire presto, controllare il bollettino, portare con sé un abbigliamento adeguato e rinunciare se il tempo peggiora. In autunno inoltrato e in inverno la neve cambia le condizioni dei sentieri, per cui la stagione più adatta all'escursionismo resta l'estate. Chi non è allenato fa meglio a salire con l'impianto e a limitarsi a una passeggiata sullo Zugspitzplatt.

Grainau, Eibsee e Badersee: i laghi ai piedi della montagna

Grainau è il paese che sta proprio ai piedi della Zugspitze, in una conca a 758 metri di quota, a una decina di chilometri da Garmisch-Partenkirchen. Il Comune, che ha 3.488 abitanti (al 31 dicembre 2025) e una superficie di 49,37 chilometri quadrati, è formato da cinque nuclei: Obergrainau, Untergrainau, Hammersbach, Schmölz ed Eibsee. Il paese compare per la prima volta nei documenti nel 1305, con il nome di «Gruenawe», e dal 1803 appartiene alla Baviera; il 1° ottobre 1937 Obergrainau e Untergrainau si sono unite in un unico Comune. I primi villeggianti arrivarono intorno al 1870, e nel 2018 i pernottamenti furono 549.886. A Obergrainau si trova la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, edificio tutelato come bene architettonico.

Come tappa intermedia fra il viaggio e la vetta, Grainau è uno dei posti migliori per riposare: non c'è fretta, i sentieri partono dal paese, e tutte le attrazioni principali, la cremagliera, la gola dell'Höllental e i due laghi, si raggiungono a piedi o con pochi minuti di trasporto.

L'Eibsee

L'Eibsee, a 973 metri, è il lago più grande della zona: ha una superficie di 1,77 chilometri quadrati, con una parte più ampia di 172 ettari, il Weitsee, e una piccola, l'Untersee, di 4,8 ettari. È profondo oltre 30 metri e conta otto isole, o nove a seconda di come si contano. Il bacino si formò con il ritiro del ghiacciaio dell'Isar e della Loisach, mentre i massi e le isole sono il lascito della frana di circa 3.400-3.750 anni fa, nell'età del bronzo, quando un grande crollo di roccia scese dalla Zugspitze. Il nome viene dal tasso, Eibe in tedesco, che un tempo cresceva in gran numero intorno alle rive.

Il lago è di proprietà privata. Nel 1884 August Terne lo comprò per 10.000 marchi d'oro e nel 1972 fu restituito alla famiglia Terne-Rieppel. I figli di Terne costruirono nel 1913 l'Hotel Eibsee, ampliato poi fino a oltre 200 posti letto. Nel lago si pratica la pesca, e fra i pesci più comuni ci sono lucci, trote e carpe.

Il Badersee e la sirena di Lola Montez

Il Badersee è un laghetto di montagna incantevole, lungo appena 177 metri e profondo 18, con acque verde smeraldo che riflettono il bosco. Il nome ricorda la famiglia Bader, che ne fu proprietaria. È alimentato da sorgenti sotterranee e non ha né immissari né emissari in superficie, e si è formato, come l'Eibsee, in una conca scavata dalle frane della Zugspitze. È di proprietà privata e si può esplorare in barca.

Nel 1871 il Badersee, assieme alla zona circostante, divenne una meta per le vacanze e iniziò la costruzione di un albergo, che sorge ancora oggi sulla riva. Tra i frequentatori troviamo il re delle favole Ludwig II e sua madre, la regina Maria, entrambi amanti della montagna.

Sul fondo del lago giace la statua di bronzo di una sirena che, si racconta, rappresenta Lola Montez, la famosa ballerina irlandese che, adottato un nome spagnolo e presentatasi alla corte di Monaco, fece perdere la testa - e per lo scandalo anche il trono, nel 1848 - a Re Ludwig I, nonno di Ludwig II. La statua si trova a circa 5 metri di profondità, a ovest dell'isolotto del lago.

Proprio Ludwig II, seconda la tradizione che viene però smentita da alcuni storici, fece gettare la sirena in fondo al lago, quasi a dimostrare il suo disprezzo per la Montez. Conoscendo l'eccentricità di Ludwig, questa notizia non stupisce affatto. Sta di fatto comunque che la sirena è lì, in fondo al Badersee, e la si può vedere attraversando il laghetto in barca. Un dettaglio rende il racconto poco credibile: la scultura risale alla metà dell'Ottocento, quando Ludwig II, nato nel 1845, era ancora un bambino.

Dove dormire a Grainau e sulla Zugspitze

Chi vuole salire con calma e vedere la montagna all'alba o al tramonto può fermarsi a dormire a Grainau, a Garmisch-Partenkirchen o direttamente sull'Eibsee. Gli alberghi della zona si dividono in due famiglie: quelli di fondovalle, vicini alle stazioni del treno, e quelli sui laghi, più isolati e immersi nel bosco.

L'Hotel am Badersee è il più caratteristico: sorge direttamente sulla riva del laghetto, nel posto in cui nel 1871 fu costruito il primo albergo, e dalle sue finestre si vedono la Zugspitze e il massiccio del Waxenstein. Sulla riva dell'Eibsee si trova l'Hotel Eibsee, costruito nel 1913 dai figli di August Terne. Per un elenco più ampio di alberghi in tutta la regione si può consultare la pagina sugli hotel in Baviera.

Il consiglio generale è di prenotare con anticipo e di scegliere l'albergo in funzione dell'itinerario: chi arriva in treno cerca una sistemazione vicina alla stazione di Grainau o di Garmisch-Partenkirchen, mentre chi si sposta in auto può preferire i laghi.

Garmisch-Partenkirchen e dintorni: gole, olimpiadi e castelli

La porta della Zugspitze è Garmisch-Partenkirchen, che sorge a 708 metri, a circa 80 chilometri a sud-ovest di Monaco di Baviera. Ha 28.088 abitanti (al 31 dicembre 2025) ed è nata il 1° gennaio 1935 dall'unione dei due comuni di Garmisch e di Partenkirchen, in vista dei Giochi olimpici invernali del 1936: furono i quarti Giochi invernali, con 636 atleti di 28 Paesi, un record per l'epoca. La ferrovia da Monaco è stata completata nel 1889 e ha reso la zona raggiungibile in treno ben prima della cremagliera.

Il simbolo sportivo della città è la Große Olympiaschanze, il trampolino sul Gudiberg: ogni primo gennaio vi si tiene il Neujahrsspringen, la seconda delle quattro gare della Vierschanzentournee. In città si visitano la chiesa parrocchiale neogotica di Maria Himmelfahrt e la chiesa di San Martino e, a Partenkirchen, la Ludwigstraße con i suoi caratteristici bovindi. Nel 1908 il compositore Richard Strauss vi si fece costruire una villa con i proventi dell'opera Salome e vi abitò fino alla morte, nel 1949.

La Partnachklamm

A Garmisch-Partenkirchen si trova la gola Partnachklamm, una delle più visitate della Germania. È lunga circa 700 metri e in alcuni punti il torrente Partnach ha scavato la roccia per più di 80 metri di profondità. Il calcare è del Triassico medio, di circa 240 milioni di anni fa. La gola è stata dichiarata monumento naturale e aperta ai visitatori nel 1912, e fino agli anni Sessanta del Novecento ci passava il legname trasportato dall'acqua. Il sentiero è facile e con poco dislivello, ed è aperto di giorno tutto l'anno, a pagamento: nelle settimane di scioglimento primaverile può restare chiuso per qualche giorno. Dopo una frana nel 1991, nel 1992 fu aperta una galleria di 108 metri che aggira il punto crollato. La Partnachklamm ha ricevuto nel 2002 il riconoscimento di una delle più belle formazioni geologiche della Baviera.

Le montagne del comprensorio

Oltre alla Zugspitze, Garmisch-Partenkirchen ha altre montagne con impianti di risalita: il Wank, a 1.780 metri, raggiungibile in estate con la Wankbahn, e il Kreuzeck, a 1.651 metri, che fa parte del comprensorio sciistico Garmisch Classic. Il gruppo del Wetterstein comprende anche lo Schneefernerkopf (2.875 metri), lo Zugspitzeck (2.820), il Hochwanner (2.744), la Leutascher Dreitorspitze (2.682) e l'Alpspitze (2.628).

Itinerari vicini: castelli, paesi e laghi

Dalla Zugspitze si può proseguire verso alcune delle mete più belle dell'Alta Baviera. Nella stessa zona si trovano Mittenwald, il paese dei violini con le case affrescate, e Murnau, sulla strada verso Monaco, mentre il Walchensee si raggiunge con una breve deviazione. Sulla strada delle Alpi si incontrano l'abbazia di Ettal, il paese di Oberammergau, famoso per la Passione, e il castello di Linderhof, uno dei castelli di Ludwig II. Più lontano, nelle vicinanze di Füssen, sorge il castello di Neuschwanstein. Una panoramica di tutte le mete della zona si trova nella pagina sulle residenze di Ludwig II, mentre per una visione d'insieme dei laghi si può consultare la pagina sui laghi della Baviera.

Consigli pratici per visitare la Zugspitze

Quando andare

La Zugspitze si visita tutto l'anno, ma ogni stagione cambia il carattere della gita. Da giugno a settembre i sentieri sono liberi e le giornate sono lunghe: è il periodo migliore per camminare sullo Zugspitzplatt, per fare il giro dell'Eibsee e per salire a piedi. L'autunno ha spesso giornate di vento secco e visibilità eccellente, con il föhn che spazza le nubi e avvicina le montagne. L'inverno è la stagione dello sci sul ghiacciaio e dei panorami innevati, ma richiede abiti molto caldi, perché in vetta si registrano temperature ben sotto lo zero: il record è di meno 35,6 gradi. La primavera è un periodo di transizione: i sentieri sono ancora coperti di neve e alcuni impianti possono avere periodi di manutenzione.

Come arrivare a Garmisch-Partenkirchen e a Grainau

Garmisch-Partenkirchen si raggiunge in treno da Monaco, sulla linea completata nel 1889, e in auto dall'autostrada A95. Da Garmisch-Partenkirchen la cremagliera prosegue per Grainau e per l'Eibsee. Nelle giornate di punta conviene arrivare di buon mattino o usare il treno. Per sapere come funzionano biglietti e collegamenti si può consultare la pagina su come muoversi in Baviera.

Biglietti, orari e tempi

Il biglietto di base vale per una salita e una discesa con la cremagliera, la Gletscherbahn e la Seilbahn Zugspitze. Prezzi e orari cambiano ogni anno, e sono pubblicati sul sito della Bayerische Zugspitzbahn: per questo motivo non li riportiamo qui. Il collegamento da Garmisch-Partenkirchen alla vetta richiede circa 75 minuti, e per una gita completa, con la salita, il giro sulla terrazza, il pranzo e la discesa, conviene prevedere almeno mezza giornata, meglio una giornata intera se si vuole fare anche il giro dell'Eibsee o una passeggiata sullo Zugspitzplatt.

Che cosa mettere in valigia

Ai piedi servono scarpe chiuse con suola antiscivolo: la terrazza può essere bagnata o ghiacciata anche in estate. Bisogna portare uno strato caldo, un antivento, occhiali da sole e crema solare, perché la radiazione in quota è forte. Per chi soffre di altitudine la salita rapida in funivia può dare mal di testa o capogiri: conviene bere, muoversi lentamente e, se i sintomi persistono, scendere. Le giornate migliori sono quelle in cui il cielo è sgombro al mattino; il pomeriggio, d'estate, possono arrivare i temporali.

Un programma di una giornata

Un programma classico parte da Garmisch-Partenkirchen al mattino con la cremagliera, sale al Zugspitzplatt, prosegue con la Gletscherbahn fino alla cima e dedica un paio d'ore alla terrazza, al Münchner Haus e al sentiero verso la croce. Il pranzo si fa in quota, il pomeriggio si scende con la Seilbahn Zugspitze fino all'Eibsee e si fa il giro del lago, con una sosta sulle rive. La sera si torna a Garmisch-Partenkirchen in treno oppure si dorme a Grainau, e il giorno dopo si visita la Partnachklamm o l'Höllentalklamm.

La Zugspitze in sintesi: il tetto della Germania

La Zugspitze è prima di tutto un primato: 2.962 metri sul livello del mare, il punto più alto di un Paese che altrimenti ha pochissime montagne vere. Ma la sua importanza non è soltanto geografica. È una montagna in cui si vede, in poche ore, quasi tutto quello che le Alpi hanno da offrire: la valle e il paese, il bosco e il lago, la roccia nuda, la neve, il ghiacciaio che si ritira, il rifugio dell'Ottocento e le funivie del Duemila. Si può salire a piedi, come fece Josef Naus nel 1820, oppure in poco più di un'ora con i treni e le funivie: è la stessa montagna, vista con lo sguardo di due epoche.

La visita ha però un senso più profondo, se la si affronta con qualche conoscenza. Chi sa che il Badersee si è formato in una frana e che la sua sirena è legata a un re e a una ballerina, chi ha letto che il primo meteorologo ha passato l'inverno del 1900 da solo sulla cima, chi conosce la velocità con cui si scioglie il ghiacciaio, guarda la terrazza panoramica in modo diverso. La Zugspitze non è soltanto un belvedere: è un luogo in cui si legge il tempo, geologico, storico e climatico, in forma di roccia, di ghiaccio e di edifici.

Per chi viaggia dall'Italia, la montagna si inserisce bene in un itinerario nel sud della Baviera, che può partire da Monaco e proseguire per i laghi e i castelli. Si combina con le altre mete dei dintorni di Monaco, con una gita al Tirolo e a Innsbruck o con il giro dei castelli di Ludwig II. Chi ha tempo può dedicarle due giorni: il primo per salire in vetta, il secondo per i laghi di Grainau, la Höllentalklamm e la Partnachklamm.

Un ultimo consiglio: scegliere bene la giornata. La Zugspitze regala il meglio quando il cielo è terso, ma è bella anche con le nubi che salgono dalla valle e che si aprono all'improvviso, e perfino con il vento freddo che spinge via il turista distratto. L'importante è andare con un po' di curiosità e con gli abiti giusti: a quasi tremila metri, il resto lo fa la montagna.