Diario di viaggio: Schachenhaus, la casa reale di Ludwig II

Diario di viaggio di Antonio Quarta

Era parecchio tempo che pensavo a questa visita. Dopo aver visto il maestoso castello di Neuschwanstein, il prezioso Linderhof e il sontuoso Herrenchiemsee, mi mancava la «casa reale» dello Schachen, anche questa fatta edificare da re Ludwig II, il monarca che tanto ha destato il mio interesse. Questo diario racconta una sola giornata, dalla partenza all'alba fino alla discesa dalla montagna, nell'ordine in cui l'ho vissuta. Lungo il cammino ho aggiunto, per ogni luogo toccato, poche informazioni verificate, e in fondo trovate i consigli pratici per rifare lo stesso viaggio.

Il progetto: la casa di Ludwig che mancava alla mia collezione

La casa è stata fatta costruire fra il 1869 e il 1872, in legno, in stile tipicamente alpino, e si erge davanti alle ripide pareti del Wetterstein a 1.866 metri d'altezza. Il nome ufficiale è Königshaus am Schachen, cioè «casa reale sullo Schachen». Molti la chiamano anche castello di caccia, ma Ludwig rifiutava la caccia: la volle come casa di villeggiatura e di feste, un luogo per godere dell'alta montagna con tutte le comodità. L'architetto fu Georg von Dollmann, lo stesso che lavorò per il re anche a Linderhof, a Herrenchiemsee e a Neuschwanstein.

Per questa visita non avrei avuto il «conforto» di nessuno, vuoi per la difficoltà nel raggiungere la meta, vuoi per la brevità del viaggio. Ma ero fermamente deciso! La difficoltà è reale: lo Schachen non ha funivie né strade aperte al traffico, e l'unico modo per arrivare è camminare, lungo sentieri e strade forestali. Per questo il progetto era semplice e un po' folle: partire all'alba dall'Italia, salire a piedi, vedere la casa e tornare indietro.

Il luogo, del resto, vale lo sforzo. Dal 16 luglio 2025 la casa del re sullo Schachen fa parte, insieme a Neuschwanstein, Linderhof ed Herrenchiemsee, del patrimonio mondiale dell'UNESCO, iscritto con il nome di «Castelli di re Ludwig II di Baviera». Ma anche prima del riconoscimento era la tappa meno conosciuta, e per questo la più affascinante, dell'itinerario sul re. Chi vuole inquadrarla fra le altre dimore del sovrano può partire dalla pagina sui castelli di Ludwig II; chi vuole la scheda completa della casa, con la storia, la Sala turca e i dettagli pratici, trova la pagina dedicata allo Schachenhaus.

Da Verona al Brennero: alle sei del mattino sono già in macchina

Alle ore 6:00 sono già sulla mia Astra SW, mentre la musica dance preferita mi carica a dovere. Velocemente oltrepasso Verona e mi immetto nell'autostrada del Brennero, direzione confine di stato. Meno di 300 chilometri con traffico fortunatamente scarso, ed il cartello autostradale indica che il confine di stato è alle porte.

L'autostrada del Brennero è l'asse che da sempre collega l'Italia padana alla Baviera attraverso le Alpi. Il passo, a circa 1.370 metri, è uno dei valichi più bassi e più comodi dell'intero arco alpino, e per questo i Romani vi fecero passare una strada già duemila anni fa, quella che dal Tirolo scendeva a nord verso la pianura bavarese. Per chi parte da Verona il viaggio verso lo Schachen è quindi in gran parte autostradale, e quasi tutto in salita dolce fino al confine.

In Austria: l'Europabrücke, Innsbruck e lo Scharnitzpass

Sono in territorio austriaco ed una breve sosta ristoratrice a ridosso del famoso ponte (a pagamento!) Europabrücke, poco distante da Innsbruck, ci vuole. Il ponte, nella Wipptal, la valle che sale verso il Brennero, fra Patsch e Schönberg im Stubaital, a circa sette chilometri a sud di Innsbruck, fu inaugurato il 17 novembre 1963: misura 657 metri nel tratto principale (815 con le rampe) e sorge fino a 190 metri sopra il fiume Sill. Quando fu costruito era il ponte più alto d'Europa. Che sia «a pagamento» è vero: l'attraversamento rientra in un pedaggio speciale della società autostradale austriaca ASFINAG.

Continuo sulla A13 e, oltrepassata Innsbruck, proseguo per ulteriori 20 chilometri. Innsbruck, capitale del Tirolo, la mia strada la sfiora soltanto; chi ha una giornata in più merita una visita al centro storico, al Tettuccio d'oro e alle montagne della Nordkette, che salgono sopra la città.

Lascio l'autostrada, che riprenderò al ritorno avendo la «vignette» valida per dieci giorni sulle autostrade austriache, e mi dirigo verso la località di Zirl per proseguire poi in direzione nord. Oltrepasso lo Scharnitzpass ed entro nella regione tedesca: ancora pochi chilometri per raggiungere la meta. Lo Scharnitzpass è il valico fra il Tirolo e l'Alta Baviera; la strada scende da qui verso Mittenwald, e le pareti del Karwendel e del Wetterstein chiudono la valle ai due lati.

Mittenwald e Klais: la strada privata verso Schloss Elmau

Supero il grazioso paese di Mittenwald, famoso per le case dipinte, ed arrivo nel centro di Klais, da dove parte la strada privata. Le case dipinte sono la Lüftlmalerei, la «pittura d'aria» che copre di santi, scene bibliche e architetture finte le facciate del paese; Mittenwald sorge a circa 912 metri di altitudine, nell'alta valle dell'Isar, ed è da più di tre secoli un centro di fama europea per la costruzione di violini. Goethe vi si fermò la notte fra il 7 e l'8 settembre 1786, in viaggio verso l'Italia, e lo definì «un vivace libro illustrato».

Klais si trova lungo la strada che da Garmisch-Partenkirchen va verso Mittenwald, ed è raggiungibile anche in treno. Ed infatti è così: l'indicazione «Schloss Elmau» è presto individuata. Circa un chilometro prima di scorgere un tipico signore bavarese nei suoi sgargianti vestiti originali posto all'ingresso di questa strada privata a pagamento, immersa nel verde. La tariffa del pedaggio non risulta dalle fonti ufficiali e va verificata sul posto.

Alcuni chilometri ed arrivo in uno spiazzo pieno di auto, che rappresenta, penso, il parcheggio finale prima dell'arrampicata a piedi. Due escursionisti ultra attrezzati mi fanno capire di aver ragione: questo è il «famoso» parcheggio. Il parcheggio degli escursionisti si trova a circa 1.000 metri di altitudine, a circa un chilometro a ovest del castello di Elmau, e da qui parte il sentiero che sale allo Schachen: circa 10 chilometri e circa 850 metri di dislivello.

Il parcheggio e l'inizio del percorso semi-montano

Sono trascorse circa 6 ore dalla mia partenza stamani e non posso perdere tempo se voglio visitare la Casa Reale, la cui ultima visita è prevista per le ore 15:00. Il percorso semi-montano ha inizio. Un piccolo torrente mi accompagna per la prima mezz'ora di cammino, in mezzo ad un verde rigoglioso ed a una natura incontaminata. Sono tanti gli escursionisti che incontro, come sono tanti coloro che incontro sulle loro attrezzate mountain-bike. Continuo a salire in un silenzio rotto soltanto dal canto degli uccellini e dallo stridore dei freni di bicicletta di coloro che scendono a tutta velocità.

Il tracciato ha un nome: Königsweg, la «via del re». È la strada forestale che Ludwig percorreva davvero, partendo da Schloss Elmau. Il re raggiungeva lo chalet a cavallo oppure su una piccola e robusta carrozza, preceduto dai carri che trasportavano la servitù e le vettovaglie; d'inverno poteva servirsi di una slitta trainata da cavalli. Oggi la strada è chiusa al traffico e la percorrono soltanto escursionisti e ciclisti, ed è per questo che incrocio tanti cicli. Salire con i propri passi lungo il tracciato della carrozza del re ha qualcosa di commovente: si ripete, in versione sportiva, un viaggio che per Ludwig era una sorta di piccolo corteo.

Chi sale da Elmau segue il segnavia del Königsweg lungo il torrente Kaltenbach e poi nel bosco, in direzione della Wettersteinalm, un'alpe a circa 1.465 metri con una locanda che risale al 1396: è il punto di sosta a metà strada, dove convergono quasi tutti i sentieri.

Tre ore di cammino verso lo Schachen

Ci vogliono circa 3 ore e mezza prima di giungere alla meta e se gli orari della visita saranno rispettati devo compiere il tragitto in poco meno di tre ore. Soltanto il tempo di scambiare due parole durante la salita con due arzilli turisti tedeschi che già sono distanziati, anche se la stanchezza che traspare in me è evidentissima come lo è il mio ansimare.

Continuo a salire ma ora una foto ricordo a questo secondo bivio con l'indicazione della Casa Reale è doverosa, grazie anche al gruppo di escursionisti fermi a riposare. Si continua e mentre mi inerpico sempre più la vegetazione lussureggiante tende a diradarsi: con la quota il bosco di conifere lascia il posto ai pini mughi, ai pascoli alti e alle pareti di roccia. Sono due ore che sono in marcia e tranne soltanto una manciata di minuti per scattare alcune foto, non ho fatto alcuna sosta. Il respiro continua ad essere sempre più affannoso, mentre i muscoli delle gambe sembrano scottare.

Ma ad un tratto all'uscita di una curva di questo ripido sentiero vedo per la prima volta la «Casa Reale» del re Ludwig II. Sono quasi le ore 15:00 e moltiplico gli sforzi per arrivare in tempo: ora anche la neve è presente, segno che si continua a salire. L'ultimo tratto, quello dopo il laghetto dello Schachensee, che sta circa duecento metri più in basso della casa, è il più ripido e ghiaioso del cammino. Ma finalmente dopo altri estenuanti venti minuti di intensissima marcia ci sono: sono davanti alla Schachenhaus!

Circa tre ore di vigoroso cammino ma sono veramente soddisfatto. Il panorama che si ammira da qui non può essere descritto. Non ho parole per descrivere la mia gioia e tra pochi minuti avrò il piacere di visitare questa altra costruzione del Re bavarese, sicuramente la più difficile da raggiungere.

Lo Schachen non è una cima ma un balcone: un pianoro d'alta quota ai piedi del Wetterstein, il massiccio che ospita la Zugspitze, la montagna più alta della Germania, con i suoi 2.962 metri. La casa sta sul versante meridionale della valle del Reintal, nascosta dietro la quinta delle montagne, ed è proprio questo isolamento ad aver convinto Ludwig a sceglierla: dal fondovalle di Garmisch, a circa 700 metri sul livello del mare, non si vede, e quasi 1.200 metri di dislivello la separano dalla città.

Davanti alla Schachenhaus: il cartello, la fame e la guida

Il cartello posto davanti all'ingresso indica che l'ultima visita per la giornata di oggi è alle ore 15:15 ed il numero massimo di visitatori ammessi ad ogni visita è pari a 30 persone. Nonostante sia affamato e poco distante da me abbia visto un bel ristorante dove poter mangiare e riposarsi, non mi muovo dall'ingresso. E faccio bene perché raggiunto il numero previsto la guida blocca l'accesso agli altri turisti.

Il «bel ristorante» è la locanda che sorge sullo stesso pianoro e porta anch'essa il nome di Schachenhaus. È ospitata nelle antiche dipendenze agricole del complesso, risale al 1870 ed è gestita dal 2006 dalla famiglia Leitenbauer di Farchant: si mangia e, previa prenotazione, si può anche pernottare.

Il limite di trenta persone è tuttora in vigore, e le visite si fanno soltanto con la guida. Ai tempi del mio viaggio le visite erano poche e concentrate nel primo pomeriggio, ed è per questo che l'ultima cadeva alle 15; oggi, secondo il calendario ufficiale, si svolgono ogni ora piena, dalle 9 alle 17. Non cambia la regola più importante: i biglietti si comprano soltanto alla cassa della casa, e chi arriva con il gruppo già completo resta fuori.

La visita: dal pianterreno alla Sala turca

Sono all'interno e, dopo aver pagato il biglietto di ingresso, la visita ha inizio. Anche in questo frangente sono molto emozionato e in un attimo ripercorro la vita di questo sovrano bavarese che tanto mi ha affascinato. Si inizia con le sale al pianterreno, arredate in modo semplice sicuramente lontane dalla sfarzosità dei suoi castelli, dove spicca un bel busto raffigurante il Re posto proprio all'ingresso.

Il pianterreno comprende l'ingresso, le camere private di Ludwig, cioè lo studio, la stanza da letto e la sala da pranzo, e una stanza per gli ospiti: in tutto cinque sale rivestite di legno di cirmolo, il pino cembro delle alte quote alpine, dal legno profumato e tenero. Le pareti color miele rendono questi ambienti caldi e raccolti, come ci si aspetta da un rifugio alpino ottocentesco. Ludwig II era nato il 25 agosto 1845 nel castello di Nymphenburg a Monaco ed era salito al trono nel 1864, a diciotto anni.

Ad un certo punto da una piccola porticina seminascosta una ventina di stretti e ripidissimi scalini a chiocciola ci portano al piano superiore. È il mio turno nel salire e quello che si presenta ai miei occhi una volta arrivato sopra è qualcosa di affascinante.

Un salone orientale di estrema bellezza è davanti ai miei occhi. È un tripudio di sfavillanti colori e di oggetti, che rendono questa sala unica. Non so dove guardare tanto è sfarzosamente arredata e sicuramente le mie parole non bastano ad esternare il mio stato d'animo in questo momento. Rimango alcuni minuti a guardare questo incredibile salone orientale, riccamente arredato con una fontana nel centro ed innumerevoli finestre dai mille colori che rendono questa sala veramente magica.

Quel che vedevo ha un nome: Sala turca, in tedesco Türkischer Saal. Il modello è un ambiente del palazzo di Eyüp, nei pressi di Istanbul, fatto allestire dal sultano Selim III alla fine del Settecento; Ludwig, grande appassionato di culture orientali, lo conobbe attraverso un'illustrazione in una pubblicazione inglese del 1840. Dalla pagina stampata nacque, in cima a una montagna bavarese, una sala in stile orientale e moresco, con pareti dorate e riccamente decorate, una fontana zampillante al centro, sgabelli e divani con ricami elaborati, un tappeto prezioso, intagli dorati, piume di pavone, vasi smaltati, il braciere per l'incenso e i candelabri.

La luce che entra dalle finestre si colora di rosso, di blu e di verde, e a seconda dell'ora il salone cambia aspetto. Qui Ludwig trascorreva le sue notti come un sultano, circondato da servitori vestiti all'orientale che fumavano il narghilè e servivano il tè: così la tradizione racconta le serate dello Schachen. Il re andava sullo Schachen quasi sempre in agosto e il 25 festeggiava qui il compleanno e l'onomastico, la festa di San Luigi. Ogni anno, ancora oggi, in quella ricorrenza si celebra una Messa all'aperto di fronte allo chalet, per ricordare il sovrano tanto amato dalla gente di montagna.

Vista da fuori, la casa è sobria, soprattutto rispetto a quello che Ludwig fece costruire altrove. È uno chalet con struttura a pilastri in legno, uno Ständerbau, sul modello della «casa svizzera» (Schweizerhaus) molto diffuso nell'Ottocento fra la nobiltà come casa di villeggiatura; la pianta, con un salone centrale, richiama invece le ville borghesi francesi dell'epoca. Ha due piani fuori terra, con annessi laterali a un solo piano, logge e decorazioni a traforo in legno, persiane e parapetti dei balconi lavorati, e un tetto a due falde leggermente inclinate. Non ci sono torri e non ci sono statue. L'edificio è oggi un monumento tutelato e compare nell'elenco dei monumenti bavaresi con il numero D-1-80-117-277.

Non fu un luogo di sola evasione. Nel 1873 Ludwig ricevette sullo Schachen lo scrittore Felix Dahn, e con lui ebbe un colloquio durato quasi sei ore, in cui parlò con forte avversione di molti uomini politici dell'epoca. È una delle poche testimonianze di una conversazione in quota che non fosse solo teatro: il re non fuggiva soltanto dalle corti, ma cercava in montagna anche un luogo dove parlare liberamente.

Sotto la casa c'è un piccolo giardino botanico che raccoglie la flora montana, e un po' più sopra un belvedere panoramico, da cui si vede il Reintal, a pochi minuti dalle case: a chi ha tempo, dopo la visita, conviene fermarsi anche lì.

Il ritorno: stanco ma appagato

Con questa visione ha termine la visita di questo gioiello immerso in uno scenario di incomparabile bellezza paesaggistica. Ora non mi resta che compiere il tragitto a ritroso, sicuramente stanco ma contento ed appagato per aver personalmente visto questa costruzione legata a questa figura storica, a questo Re bavarese ancora tanto ricordato qui in Baviera.

Il percorso a ritroso è lo stesso dell'andata: il sentiero fino a Elmau, la strada privata fino a Klais, Mittenwald, lo Scharnitzpass e Zirl, poi l'autostrada austriaca, che avevo promesso di riprendere al ritorno grazie alla vignette, e infine il Brennero verso l'Italia. In discesa il fiato richiede meno, ma sul fondo ghiaioso e sulle radici le ginocchia lavorano molto, e conviene calcolare bene il tempo: lo Schachen è uno dei luoghi più isolati delle Alpi bavaresi, e nel bosco il buio arriva prima che sul fondovalle.

Altre tappe sulle orme di Ludwig

Lo Schachen è un capitolo della vita di Ludwig II, e chi lo visita finisce quasi sempre per voler vedere il resto. Ludwig morì il 13 giugno 1886 nelle acque del lago di Starnberg, dopo essere stato dichiarato inabile al governo; le sue case, nate come rifugio privato, divennero in breve tempo monumenti da visitare. A Neuschwanstein la prima pietra fu posata nel 1869, lo stesso anno in cui il re pensava allo Schachen; a Linderhof, nella valle di Graswang, vicino a Ettal, il re ebbe la sua dimora preferita; il castello di Herrenchiemsee, sull'isola del Chiemsee, doveva essere una copia della reggia di Versailles.

Poco lontano da Mittenwald, lungo la stessa valle, sorge il Walchensee, un'altra gita classica dell'Alta Baviera che si può abbinare a una giornata sullo Schachen; sul legame fra Tirolo e Baviera c'è inoltre un altro racconto di viaggio, un'estate tra Tirolo e Baviera.

Per rifare questo viaggio: consigli pratici verificati

Quando andare

La casa reale è aperta da inizio giugno a inizio ottobre, a seconda della neve. Il periodo migliore va da luglio a settembre, quando è più probabile che il sentiero sia libero dalla neve e il giardino alpino sia aperto. Nel 2026 la casa ha chiuso il 27 settembre per lavori di rilevamento topografico: l'ultimo pernottamento nella locanda è stato il 2 ottobre e l'ultimo giorno di ristorazione domenica 4 ottobre. Le date del 2027 non sono ancora pubblicate e vanno controllate prima di partire sui siti dell'amministrazione dei castelli bavaresi e della locanda. Per il clima della regione si può consultare la pagina sul meteo in Baviera. Nelle giornate di pioggia o di nuvole basse la salita perde gran parte del suo senso, perché la vista è la metà del premio.

In auto: da Verona a Klais

Da Garmisch-Partenkirchen si va in direzione est verso Krün e Mittenwald; a Klais si gira per Schloss Elmau lungo una strada privata, e si lascia l'auto nel parcheggio degli escursionisti a circa 1.000 metri di quota. Pedaggi e vignette austriache cambiano nel tempo, e il ponte Europabrücke rientra in un pedaggio speciale: conviene controllare le regole aggiornate prima di partire.

Senza auto

Chi preferisce i mezzi pubblici sale in treno fino a Klais, fra Garmisch-Partenkirchen e Mittenwald, e prosegue verso Elmau lungo la strada privata. Da Garmisch ci sono gli autobus delle linee 1 e 2 dalla stazione, in direzione dell'ospedale distrettuale.

I percorsi di salita

Percorsi di salita allo Schachen

Partenza	Tempo	Dislivello	Lunghezza	Carattere
Schloss Elmau, per il Königsweg	circa 3,5 ore	850 metri	circa 10 km	il più noto e il più facile
Schloss Elmau, per lo Schachentor	circa 3,5 ore	n.d.	un po' più corto	più faticoso, sotto le pareti
Garmisch, Partnachklamm e Kälbersteig	4-5 ore	1.150 metri	circa 9 km	impegnativo, tratti ripidi
Garmisch, Reintal e Oberreintal	4,5-5,5 ore	1.150 metri	circa 10 km	il più impegnativo, tratti esposti
Mittenwald, Schützensteig	circa 5,5 ore	circa 1.300 metri	15 km	lungo, con vista sui laghi

Il percorso che ho fatto io, da Elmau per il Königsweg, è il più comune e il più semplice, anche se richiede attenzione per il via vai di ciclisti. Chi sceglie la variante per lo Schachentor, dietro la Wettersteinalm, sale per la valle Nadel con alcuni tornanti ripidi e un tratto di ghiaione sotto il Frauenalplkopf: è un sentiero più bello, da affrontare con scarponi robusti. Da Garmisch si sale attraverso la Partnachklamm, la gola lunga circa 700 metri; da Mittenwald lo Schützensteig passa sopra il Ferchensee e il Lautersee. I tempi sono sempre indicativi: i gestori avvertono di non considerarli garantiti.

Orari e prezzi della visita

Le visite si fanno solo con la guida, in gruppi di al massimo 30 persone, tutti i giorni dalle 9 alle 17, a ogni ora piena. Per i gruppi di almeno 15 persone sono possibili visite anche in inglese, in francese e in italiano. Nel 2026 il biglietto intero costa 6 euro e il ridotto 5 euro; per bambini e ragazzi fino a 18 anni l'ingresso è gratuito. I biglietti si acquistano soltanto alla cassa: non è possibile prenotare né pagare con carta, quindi conviene portare contanti. L'abbonamento ai castelli bavaresi non è in vendita allo Schachen: chi vuole usarlo qui deve comprarlo prima in un altro castello, per esempio a Linderhof.

Il giardino alpino e la locanda

Accanto alla casa c'è l'Alpengarten auf dem Schachen, stazione distaccata dell'Orto botanico di Monaco-Nymphenburg, creato nel 1901: a circa 1.860 metri ospita più di mille specie di piante di montagna, dalle Alpi all'Himalaya. Nel 2026 è stato aperto dal 16 giugno al 1° settembre, tutti i giorni dalle 8 alle 17, con biglietto a 3,50 euro. Nella locanda si accettano solo prenotazioni con colazione; i cani non sono ammessi nelle camere e dormire all'aperto nei dintorni è vietato; si deve arrivare entro le 17:30, perché la cucina chiude alle 18:00, e l'acqua corrente non è potabile.

Cosa portare

Servono scarponi con una buona suola, una giacca antipioggia, protezione dal sole, acqua a sufficienza e contanti per il biglietto. Per orientarsi, i gestori consigliano la carta escursionistica dell'Alpenverein «Wetterstein und Mieminger Gebirge Ost». La gita non è adatta a chi ha difficoltà di movimento, perché la casa non è accessibile in autonomia. Partire presto, come ho fatto io, consente di arrivare in tempo per le visite e di avere la luce migliore; per una giornata meno frenetica conviene salire con calma e dormire alla locanda.

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