Diario di viaggio in bici: Baviera, che passione!

Diario di viaggio di Aldo

Baviera: la più vasta regione della Germania, dove arte, storia, cultura, tradizioni e bellezze naturali si mescolano assieme, creando un patrimonio inestimabile che mi affascina ogni volta che mi ci reco.

Ma il mio ultimo viaggio (11-21 luglio 2004) assume un aspetto diverso dal solito, ed anche con un pizzico di avventura in più, perché il mezzo di trasporto da me usato è stato la bicicletta!

Sì! Proprio la bicicletta, questa meravigliosa macchina, silenziosa e tranquilla, che, specialmente in Germania, consente di arrivare ovunque, anche nei centri storici vietati al traffico motorizzato, oppure di raggiungere altre città, grazie alla fitta rete di belle piste ciclabili immerse nella natura, attraversando boschi o costeggiando imponenti fiumi.

Il mio giro è stato un grande anello sulla mappa della Baviera: da Monaco di Baviera verso nord lungo l'Isar fino a Freising, poi verso il Danubio fino a Ingolstadt, quindi su per la valle dell'Altmühl fino a Eichstätt, e ancora più a nord, fino a Norimberga e alla Franconia, con due serate a Erlangen e a Bamberg. Il ritorno è stato quasi lo stesso percorso, con una sosta in un paesino di origine romana, e la conclusione di nuovo a Monaco, in tempo per il treno della sera. Qui trovi il racconto giorno per giorno, arricchito con alcune informazioni sui luoghi toccati e, in fondo, una sezione per chi volesse rifare lo stesso viaggio.

La Baviera è la regione più estesa della Germania, ed è una terra che si presta a essere esplorata a tappe, a una velocità che permette di guardarsi attorno. Per chi vuole farsi un'idea dei collegamenti, la pagina su come muoversi in Baviera in treno spiega fra l'altro come portare la bici sui treni regionali, mentre quella su come arrivare a Monaco è utile per organizzare l'arrivo.

11 luglio: da Monaco a Freising, lungo l'Isar sotto la pioggia

Sono arrivato a Monaco alle 8.30 di domenica 11 luglio con il treno + bici proveniente da Ancona e dopo essermi rifocillato con una colazione veloce in un bar della stazione mi sono subito avviato verso il centro. Con sorpresa, ho trovato un clima freddo, alimentato anche dal vento e dal cielo nuvoloso! La città, a quell'ora di domenica e con quel clima, appariva semideserta, e quindi l'ho salutata con un frettoloso «Auf Wiedersehen!», ben sapendo che sarei dovuto ritornarci alla fine del mio giro per riprendere il treno verso casa.

Così mi sono avviato verso il fiume Isar, dove ho imboccato la pista ciclabile della riva destra (ce n'è un'altra anche lungo la riva sinistra) con direzione nord-est. Purtroppo il tempo è volto al peggio ed è anche piovuto copiosamente, non consentendomi di godere del bel paesaggio presente lungo il fiume.

L'Isar è il fiume che attraversa Monaco e che, dopo una quarantina di chilometri verso nord, bagna Freising, la città vescovile più antica affacciata sulle sue rive: è la distanza di questa prima tappa bagnata dalla pioggia. Giunto a Freising alquanto infreddolito, e dove ho anche pernottato, mi ha subito colpito la presenza nel centro storico di molti orsi a grandezza naturale sparsi qua e là, credo realizzati in plastica, dipinti con colori vivaci, ma uno diverso dall'altro, ed anche con pose diverse. Non conosco il significato di questi orsi, ma creano un simpatico contrasto con l'austerità dei palazzi antichi stile barocco, e fanno la gioia dei bambini che ci salgono sopra felici.

Il significato degli orsi è legato al santo fondatore della città. Corbiniano, che arrivò qui all'inizio dell'VIII secolo ed è considerato il padre spirituale della diocesi, secondo la leggenda fu assalito in una foresta, mentre viaggiava verso Roma, da un orso che sbranò il cavallo da soma con i suoi bagagli. Da allora l'orso con il basto sulla schiena è l'attributo di san Corbiniano ed è l'animale dello stemma di Freising, e lo si ritrova a ogni angolo della città. Il duomo di Santa Maria e San Corbiniano, semplice e severo all'esterno, è un'esplosione di stucchi e affreschi all'interno, opera dei fratelli Asam; sul colle di Weihenstephan, di fronte, si produce birra da quasi mille anni. Il barocco dei palazzi che mi aveva colpito è dunque quello dei vescovi: per secoli i principi-vescovi governarono dalla loro collina la città e un piccolo stato.

12 luglio: Neustadt an der Donau e Ingolstadt sul Danubio

Il giorno seguente, ancora con un cielo coperto da nubi minacciose, sono partito sempre in direzione nord, e, dopo essermi preso ancora un po' di pioggia, sono giunto a Neustadt a.d. Donau dove ho potuto ammirare il maestoso Danubio, costeggiandolo per alcuni chilometri fino ad Ingolstadt, dove ho anche pernottato.

Neustadt an der Donau è l'inizio di uno dei tratti più spettacolari del Danubio bavarese, quello che arriva fino a Kelheim: nel suo territorio comunale si trova la località termale di Bad Gögging, con le rovine dei bagni romani e il forte di Abusina, e più a valle il fiume si apre la strada fra pareti di calcare nella gola di Weltenburg. Chi volesse seguire il fiume per più giorni trova nella pagina sugli itinerari lungo il Danubio le tappe da Ulma a Passau; la pista ciclabile del Danubio percorre in Germania oltre 600 chilometri, da Donaueschingen a Passau, ed è divisa in dodici tappe giornaliere, otto delle quali in Baviera.

Ingolstadt è una bella città adagiata sulle rive del Danubio, ricca di storia, ma anche famosa per la presenza di importanti industrie, tra cui quella dell'Audi. Un grande anello boscoso, adibito a parco, circonda il centro storico nella stessa posizione dove sorgevano i bastioni di cinta, e rappresenta un bel polmone verde per la città.

Quell'anello si chiama Glacis: è l'anello di prati e alberi nato là dove un tempo si stendeva la spianata davanti alle fortificazioni, ed è percorso da sentieri pedonali e piste ciclabili, il che spiega perché in bicicletta ci si arrivi quasi senza accorgersene. Oltre il Danubio si estende il Klenzepark, una ventina di ettari creati per la mostra orticola regionale del 1992 intorno ai bastioni dell'Ottocento. Per circa quattrocento anni Ingolstadt fu una delle principali piazzeforti del paese, e i bastioni, le torri e le caserme dell'Ottocento disegnano ancora oggi la cintura verde che ho attraversato. Fra il 1392 e il 1447 fu la residenza dei duchi di Baviera-Ingolstadt, che vi costruirono il Neues Schloss e avviarono il cantiere del Münster; nel 1472 vi nacque la prima università bavarese; nell'aprile del 1516, durante l'assemblea degli Stati bavaresi riunita qui, fu emanato l'editto di purezza della birra. Quanto all'Audi, nella periferia della città si trovano il quartier generale, il museo e gli stabilimenti della casa dei quattro anelli.

13 luglio: la valle dell'Altmühl e Eichstätt

Da qui, il giorno seguente, mi sono diretto verso la bellissima valle dell'Altmühl, dove, dopo circa 40 chilometri ed ancora con un po' di pioggia, sono giunto ad Eichstätt. La valle dell'Almühl, affluente di sinistra del Danubio, è un sito di grande fascino per le sue bellezze naturali, immerso in un paesaggio pittoresco, e dove è stato istituito un importante parco naturale, ricco, oltre che di splendidi paesaggi e di fitti boschi, anche di notevoli giacimenti di fossili, dove pure i turisti possono tentare di cercarne, noleggiando l'attrezzatura necessaria. È un posto ideale per chi ama fare escursioni, e c'è anche la possibilità di solcare le acque del fiume a bordo di canoe. Eichstätt si trova nel cuore del parco, e qui ha sede la direzione del parco, dove i turisti possono informarsi ed acquistare pubblicazioni varie.

Il Parco naturale dell'Altmühltal, istituito nel 1969, si estende per circa tremila chilometri quadrati ed è uno dei più grandi della Germania: ci sono boschi di faggio e boschi misti, brughiere a ginepro, prati aridi e prati umidi, formazioni rocciose e cave. L'Altmühl scorre qui lento e con ampie anse, e a Eichstätt lambisce il lato meridionale del centro storico; si congiunge con il Danubio a Kelheim. È un parco naturale, non un parco nazionale: una forma di tutela che lascia spazio ai paesi, all'escursionismo e alle attività dell'uomo.

Dei fossili, che nell'Altmühltal sono un'attrazione vera e propria, parlano i calcari di Solnhofen, formatisi circa 150 milioni di anni fa sul fondo di un mare tropicale del Giurassico: da qui provengono gli esemplari di Archaeopteryx, l'«uccello primordiale», uno dei quali si può vedere nel museo allestito nella Willibaldsburg, la fortezza sopra Eichstätt. In una cava sul Blumenberg, sopra la città, chiunque può provare a cercare con martello e scalpello le proprie pietre con impronte di pesci e ammoniti; c'è persino un piccolo biergarten in cui, come vuole la tradizione bavarese, si può consumare la merenda portata da casa.

La sede del parco è nell'ex chiesa del convento di Notre Dame du Sacré Cœur, del 1711: ospita il centro informazioni, con una mostra gratuita su natura, storia e fossili della regione e un negozio di prodotti regionali. Eichstätt, piccola, elegante e barocca, fu per secoli la capitale di un piccolo stato: dal 1305 fino alla secolarizzazione del 1802 i vescovi furono principi-vescovi, e il Duomo e la Residenz affacciata sulla piazza testimoniano quel passato.

14 luglio: la prima giornata senza pioggia, il canale Meno-Danubio e Norimberga

Il giorno seguente, era il 14 luglio, è stata finalmente la prima giornata senza pioggia, la temperatura era mite e anche se alcuni nuvoloni passavano sulla mia testa io mi sentivo molto rallegrato da questo miglioramento atmosferico che mi permetteva di poter apprezzare al meglio tutto ciò che di bello incontravo lungo il mio viaggio.

Ma, anche se un po' a malincuore, ho abbandonato la bella valle dell'Altmühl perché la mia meta era ancora più a nord, verso Norimberga. Quindi, pedalando di buona lena, ho raggiunto Hilpoltstein, nei pressi del lago Rothsee, e da qui mi sono immesso nella pista che corre lungo il canale navigabile «Mein-Donau», importante via d'acqua che collega il fiume Meno al Danubio.

Il canale Meno-Danubio (in tedesco Main-Donau-Kanal) è stato aperto il 25 settembre 1992 e unisce il bacino del Reno a quello del Danubio, partendo da Kelheim verso Bamberg e il Meno. Il Rothsee è un lago artificiale di oltre duecento ettari fra Roth, Allersberg e Hilpoltstein, realizzato fra il 1985 e il 1990 e collegato al sistema che porta l'acqua dal Danubio verso il Meno; lungo la pista si incontrano le chiuse, come quelle di Hilpoltstein e di Leerstetten.

Questa pista, pur essendo bella e nel verde, l'ho trovata piuttosto monotona, perché per circa 35 chilometri, fino a Norimberga, è sempre dritta e presenta un paesaggio sempre uguale, interrotto solo un paio di volte da imponenti chiuse che servono a sollevare o abbassare il livello dell'acqua, per consentire ai battelli di poter navigare. Così, pedalando pedalando, sono arrivato a Norimberga, a conclusione di una tappa un po' impegnativa, di 100 chilometri.

Norimberga è anche un porto fluviale: dal 1972 ha uno scalo sul canale che avevo costeggiato, completato nel 1992. Già nel 1845 era stato completato il canale Ludwig, che collegava il Meno al Danubio passando per la città. Fra il 1050 e il 1571 tutti gli imperatori, almeno per qualche tempo, abitarono nella Kaiserburg, il castello imperiale che domina la città vecchia.

15 luglio: Erlangen, i Bierkeller e la serata a Bamberg

La mattina seguente ho attraversato tutta la città da sud a nord con estrema facilità, grazie alle piste ciclabili presenti ovunque, ben segnalate, e di grande sicurezza per i ciclisti. La pista poi continua anche dopo la città, ed attraversando una bella zona boscosa, in una manciata di chilometri sono giunto ad Erlangen.

Di questa importante città, che non ho avuto modo di visitare, mi hanno particolarmente colpito un paio di larghe ed alberate vie del centro, caratterizzate dalla presenza di bei negozi di ogni genere e da un gran via vai di persone. Ed è qui che mi sono incontrato con una delle mie due amiche tedesche con cui intrattengo un rapporto epistolare per e-mail con il doppio scopo di migliorare il mio zoppicante tedesco e contemporaneamente di aiutarle a migliorare il loro italiano, che però è già ad un livello molto buono.

Erlangen si trova una ventina di chilometri a nord di Norimberga ed è una città universitaria: l'ateneo fu fondato nel 1743 e vi studiano circa quarantamila persone, il che spiega la gente per le strade e nei negozi. Il centro si attraversa lungo la Hauptstraße, che percorre da sud a nord la città nuova e la città vecchia fino ai piedi del Burgberg, la collina boscosa a nord. La città è legata agli ugonotti che qui si stabilirono e a una festa famosa, di cui parlo fra poco.

Così, grazie alla disponibilità e gentilezza di questa amica, ho potuto visitare un paio di «Bierkeller» caratteristiche proprio di questa zona della Franconia che si trovano in aperta campagna e dove si può gustare della fresca birra, mangiando cibi tipici. La mia simpatica amica mi ha anche insegnato un curioso modo di dire quando ci si reca in queste cantine-birrerie, che, per poter servire la birra sempre fresca, la custodiscono in profonde grotte scavate nel sottosuolo. Qui si usa dire «Wir gehen auf den Keller» anziché «in den Keller» come sarebbe normale dire. Che bello apprendere anche queste piccole curiosità che fanno parte della cultura e delle tradizioni del territorio, che aiutano a conoscere meglio la zona, la gente ed anche la lingua!

Il perché di quel modo di dire sta nella geografia: a Erlangen le antiche cantine della birra sono scavate nell'arenaria del Burgberg, e dal 1675 il versante meridionale fu forato per ricavare una rete di gallerie che oggi si estende per una ventina di chilometri. Una birra che restava fresca anche d'estate fece di Erlangen, a metà dell'Ottocento, la prima città bavarese per l'esportazione di birra, davanti a Monaco e a Kulmbach, e «Erlanger» è ancora oggi sinonimo di qualità in America del Nord. Si va «sul» Keller perché le cantine stanno nel fianco della collina, e sopra di esse, all'ombra degli alberi, ci si siede a bere. Ogni anno, intorno a Pentecoste, queste cantine si trasformano in un enorme biergarten per la Bergkirchweih, una festa nata nel 1755 e quindi più antica di 55 anni dell'Oktoberfest di Monaco.

La serata è poi proseguita con una breve visita al centro della bella città di Bamberg, dove si è conclusa cenando nella celebre birreria «Heller», dove ho gustato la «Schlenkerla Rauchbier» dal sapore davvero speciale. Credo che chiunque si rechi a Bamberg, debba provare questa famosa birra affumicata «Schlenkerla».

Bamberg si trova una quarantina di chilometri a nord di Erlangen. La Schlenkerla è in Dominikanerstraße 6, e la Rauchbier deve il suo sapore al malto, che viene essiccato sopra un fuoco di legno di faggio: il fumo attraversa i chicchi e lascia un aroma che ricorda lo speck. A Bamberg i birrifici che affumicano ancora da sé il proprio malto sono due, Schlenkerla e Spezial; in città la birra si beve nelle antiche birrerie del centro oppure, d'estate, nei giardini sotto gli alberi che qui chiamano «Keller», cantine.

16 e 17 luglio: Norimberga, l'Altstadt e le mura

Il giorno seguente sono tornato a Norimberga, dove mi sono trattenuto per due giorni. Non è la prima volta che mi reco in questa città, ma anche in questa occasione mi sono fatto ammaliare dal fascino dell'Altstadt, la città antica, che ho percorso senza fretta in lungo ed in largo a piedi o in bici, soffermandomi ad ammirare ancora una volta monumenti, chiese, edifici, mura di cinta, torri e piazze che rendono questo sito un alto concentrato di storia, arte, cultura e tradizioni. Ho percorso in bici tutto il perimetro esterno ed interno delle mura di cinta, lungo le quali si aprono quattro porte a pari distanza l'una dall'altra, affiancate da altrettante quattro possenti torri. Sono salito sulla cima dell'altura dove sorge il Kaiserburg, l'antica fortezza imperiale, e da dove si gode una bella vista sulla città.

La cinta muraria della città vecchia fu costruita fra il XIV e il XV secolo e racchiude ancora oggi il nucleo più antico di Norimberga: dei circa cinque chilometri originari ne restano in piedi 3,8, interrotti da una sola grande lacuna di 310 metri all'altezza del Laufer Tor. Le quattro grandi torri rotonde, alte circa quaranta metri, sono al Laufer Tor, al Königstor, al Ludwigstor e al Neutor. Il castello imperiale sorge sulla rupe di arenaria, la stessa pietra rossastra di molte chiese e case del centro; il Sinwellturm, alto 41 metri, si sale a piedi lungo una scala di legno, e dalla cima si gode il panorama più bello sulla città vecchia. Nel 2026 la Kaiserburg è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18 da aprile a settembre e dalle 10 alle 16 da ottobre a marzo, e il biglietto cumulativo costa 10 euro (9 ridotto).

Ho visto la casa del pittore Dürer. Ho percorso la Königstrasse, la via principale che dalla chiesa di San Lorenzo, caratterizzata da due alte torri, giunge fino alla Königsturm, una delle possenti torri presenti lungo le mura, di fianco alla Königstor, la porta del re. Di fianco a questa porta c'è la «corte degli artigiani», una piccola riproduzione di un quartiere artigiano medioevale.

Albrecht Dürer, nato a Norimberga il 21 maggio 1471 e morto il 6 aprile 1528, nel 1509 comprò la casa ai piedi del castello, presso la porta Tiergärtnertor (oggi Albrecht-Dürer-Straße 39), dove visse e lavorò fino alla morte. Le due torri della chiesa di San Lorenzo sono alte 80 e 81 metri e furono completate verso il 1400; la costruzione era cominciata attorno al 1250. La corte degli artigiani, l'Handwerkerhof, è un piccolo villaggio medievale racchiuso fra le mura, con vicoli stretti e casette a graticcio, creato nel 1971 per il cinquecentenario della nascita di Dürer come attrazione per quell'anno e diventato un successo duraturo.

Chi cerca una guida più completa su cosa visitare, con orari e prezzi 2026, trova nella pagina cosa vedere a Norimberga il percorso più ordinato; per mangiare, la pagina sulle birrerie e i locali di Norimberga descrive le Bratwurstküche e le osterie della città vecchia.

Ho percorso anche la Karolinerstrasse: inizia come la Königstrasse dalla chiesa di San Lorenzo ed arriva fino alla Weisserturm, vicino alla quale sorge un bellissimo gruppo scultoreo moderno in bronzo con fontana. Si chiama Ehekarussell, la giostra del matrimonio, dove vengono raffigurate figure umane ed animali a rappresentare gioie e dolori del matrimonio, ispirandosi ad una antica poesia di un poeta tedesco. Ovviamente ho percorso anche altre belle vie, ed alcuni ponti sul Pegnitz, il fiume che attraversa la città.

La fontana, opera dello scultore Jürgen Weber, fu terminata nel 1984 ed è in marmo e bronzo, con figure a grandezza naturale che mostrano in sei scene la vita di una coppia dall'innamoramento alla morte, intorno a un Hans Sachs che danza. La poesia che la ispirò è dello stesso Hans Sachs, poeta e maestro cantore, si intitola «Das bittersüße eheliche Leben», la dolceamara vita coniugale, ed è del 1541. La Pegnitz attraversa la città da est a ovest per quattordici chilometri e divide il centro in due metà, ciascuna raccolta attorno alla propria grande chiesa gotica: a nord San Sebaldo, ai piedi del castello, a sud San Lorenzo.

Hauptmarkt, Schöner Brunnen e la città dei giocattoli

E che dire dell'Hauptmarkt, la piazza del mercato? È il cuore della città antica, ed a dicembre vi si svolge il più famoso mercatino di natale della Germania, mentre durante l'anno ci sono tante bancarelle che sotto ombrelloni a righe bianche e rosse offrono fiori, frutta, formaggi, e tutte le locali leccornie dolci o salate. In un lato della piazza si erge maestosa la facciata della Frauenkirche, impreziosita da un grande orologio astronomico, e da un carosello di figure che a mezzogiorno girano attorno all'immagine dell'imperatore Carlo IV.

Il carosello è il Männleinlaufen, l'orologio meccanico con carillon creato nel 1509: ogni giorno a mezzogiorno sette statue di principi elettori sfilano e si inchinano davanti all'imperatore seduto sul trono. La Frauenkirche, voluta dall'imperatore Carlo IV, è la prima chiesa a sala della Franconia in stile gotico, ed è sorta sull'area del quartiere ebraico raso al suolo dal pogrom del 1349. Il Christkindlesmarkt, che nel 2026 si tiene dal 27 novembre al 24 dicembre, con inaugurazione il 27 novembre alle 17.30 e apertura tutti i giorni dalle 10 alle 21, è uno dei più antichi mercatini di Natale del mondo.

In un angolo della piazza fa bella mostra di sé la Schöner Brunnen, la fontana bella, a forma di guglia gotica alta 19 metri, dove sono presenti molte statue disposte su vari livelli. Nella cancellata che la circonda, si nota un anello dorato di circa 15 cm di diametro incastonato dentro l'inferriata stessa, tanto da sembrare un fatto impossibile perché l'anello risulta privo di saldature. Basta aspettare qualche minuto, che prima o poi arriverà qualcuno che allunga un braccio per prendere tra le dita l'anello dorato per farlo roteare su se stesso. Cosa sta facendo? ...pare che se mentre si fa girare l'anello si esprime un desiderio, questo si avvera! Anch'io non ho perso l'occasione di provare. Chissà ...non si sa mai!

La fontana fu costruita fra il 1385 e il 1396 dal capomastro Heinrich Beheim; la piramide in pietra, alta fra i 17 e i 19 metri a seconda del punto in cui la si misura, si restringe a gradini fino alla cuspide e ospita quaranta figure disposte su quattro file, che rappresentano la visione del mondo dell'Impero: eroi pagani e cristiani, Mosè e i sette profeti, i Padri della Chiesa e i quattro Evangelisti.

Anche a Norimberga, come in tutte le città tedesche, esistono vari importanti musei ma vorrei citarne uno in particolare: è il museo dei giocattoli, dove sono in mostra sia giocattoli antichi, specialmente bambole, che anche moderni. Un simile museo non poteva mancare in questa città, che viene considerata la capitale mondiale dei giocattoli, sia per la presenza fin da vecchissima data di fabbriche di giocattoli, sia anche per l'importante fiera specializzata che qui ha luogo annualmente e che richiama operatori del settore da tutto il mondo.

Lo Spielzeugmuseum, in Karlstraße 13-15, nacque dalla passione di collezionisti dei coniugi Lydia e Paul Bayer: la città ne acquistò la raccolta nel 1965 e il museo fu inaugurato il 5 febbraio 1971, dietro la facciata rinascimentale di un'antica casa patrizia. Oggi su 1.400 metri quadrati espone una scelta di una collezione di oltre 80.000 oggetti: case e cucine di bambole da quattro secoli, bambole dal 1750 agli anni Cinquanta del Novecento, figure di stagno e di carta, giocattoli di latta, locomotive a vapore, trenini e scatole di costruzioni. Intorno al 1910 a Norimberga lavoravano circa cinquemila persone in oltre cento aziende del settore, e Bing era la più grande fabbrica di giocattoli del mondo; la prima fiera tedesca del giocattolo si tenne a Norimberga nel 1950.

La cena a casa dell'amica e la «speciale cantina»

Ma è qui a Norimberga che mi sono incontrato con l'altra mia amica tedesca, che forma una simpaticissima coppia assieme a suo marito. Sono innamoratissimi dell'Italia, dove si recano in vacanza almeno due volte all'anno. Davvero indimenticabile la cena presso la loro casa, conclusasi nella loro «speciale cantina», come amano definire la loro tavernetta, arredata forse in modo un po' stravagante, ma molto originale, piena di curiosità di ogni tipo, impianto stereo con luci lampeggianti, ben fornita anche di vini italiani, con poltrone ed un piccolo bancone da bar.

Anche questa è, a modo suo, una cantina franconica: la Franconia ama le sue «Keller» e sa farne luoghi di ritrovo, che siano le gallerie della birra scavate nell'arenaria sotto il castello di Norimberga, la rete di cantine di Erlangen o, come qui, la tavernetta di casa.

17-19 luglio: il ritorno verso Monaco e Pfünz, sul confine dell'impero romano

Concluso il soggiorno norimberghese, era il 17 luglio, ho iniziato il viaggio di rientro verso Monaco, da dove sarei dovuto ripartire verso casa con il treno già prenotato per mercoledì sera. Considerando i tempi lunghi che si hanno viaggiando in bici, non ne avevo poi così tanto a disposizione per raggiungere Monaco e quindi, per non correre il rischio di perdere il treno, ho rinunciato ad allargare il percorso verso Augsburg come avrei voluto, privilegiando il tragitto più breve, che però era lo stesso del viaggio di andata, variando solo le località dei pernottamenti.

Così ho attraversato di nuovo la valle dell'Altmühl, dove giunto a Pfünz, un piccolissimo centro abitato vicino ad Eichstätt, ho scovato una Gasthof dove la camera mi è costata solo 18 Euro, sempre colazione compresa! Che bello! Ho potuto abbassare la media della spesa dei pernottamenti! Ma anche Pfünz, pur essendo così piccolo, ha un po' di storia da raccontare. In questa zona correva il confine dell'antico impero romano, e qui sorgeva una fortezza a difesa dagli attacchi dei barbari, che è stata fedelmente ricostruita, e costituisce oggi un vanto per gli abitanti di Pfünz. Si trova su un'altura sopra il paese, e percorrendo il camminamento sopra le mura, si può notare, attraverso una porta di cristallo, una stanza ambientata nell'antica Roma, con alcuni manichini vestiti con uniformi dei legionari. Inoltre d'estate hanno luogo alcune feste con rappresentazioni in costume, rievocanti le battaglie che qui avvenivano a quei tempi.

La fortezza si chiama Vetoniana. Fu costruita intorno al 90 d.C., all'inizio in legno e terra sotto l'imperatore Domiziano, e in seguito ricostruita in pietra e ampliata sotto Antonino Pio e Marco Aurelio; la guarnigione era la Cohors I Breucorum, un'unità mista di circa 480 fanti, arcieri e serventi di catapulta, con 128 cavalieri. Il suo compito era sorvegliare il Limes, che correva circa quindici chilometri più a nord, e mantenere strade e ponti. Furono gli Alemanni a distruggerla intorno alla metà del III secolo. Oggi sono ricostruiti la porta nord, una torre d'angolo e un tratto delle mura, e la stanza della guardia nella torre della porta rappresenta soldati intorno al 230 d.C.: è la stanza che si vede attraverso la porta di cristallo. Le parti ricostruite non sono accessibili d'inverno. Eichstätt stessa faceva parte, fra il I e il III secolo, della provincia romana della Rezia, la cui capitale era Augusta.

Il Limes romano, la frontiera fortificata dell'impero, fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO; il tratto lungo il Danubio, con i resti di forti e terme romane, vi è iscritto dal 2021 come Limes danubiano.

Il giorno seguente ho percorso ancora una tappa di avvicinamento a Monaco attraversando vari piccoli paesi, percorrendo belle piste ciclabili sotto boschi, ed anche alcuni tratti di strada normale con molti sali-scendi.

20 luglio: gli ultimi chilometri sull'Isar e l'arrivo a Monaco

Finalmente nel pomeriggio di martedì 20 luglio, dopo aver percorso gli ultimi 35 chilometri lungo la bellissima pista che costeggia il fiume Isar, sono entrato a Monaco.

Dopo aver trovato l'albergo e consumato un'ottima cena, mi sono coricato, pregustando la visita che avrei fatto l'indomani a questa splendida città, in attesa di salire sul treno che sarebbe partito alle 21.30. Monaco è una grande città, talmente ricca di «Sehenswürdigkeiten», che per una visita ben fatta occorrerebbero alcuni giorni. Ma poiché avevo a disposizione solo una decina di ore decisi che avrei impiegato tutto il tempo disponibile a girare per le vie del centro, respirando la gioiosa atmosfera che questa città sa emanare in una assolata giornata estiva, evitando visite a musei o altro.

Il centro storico di Monaco, compatto e in gran parte pedonale, si presta bene a una giornata di questo tipo. Chi volesse un itinerario ragionato trova nella pagina sul centro storico di Monaco un percorso a piedi che tocca gran parte di quello che ho visto io in bici il giorno seguente.

21 luglio: Monaco in sella, dalla Leopoldstrasse alla Residenz

Così la mattina seguente, dopo una lauta colazione, salito sulla bici mi sono diretto subito verso il centro. Anche qui, come a Norimberga, è facilissimo ed anche pratico muoversi in bici lungo le piste ciclabili presenti a fianco di quasi tutte le strade. Monaco è strapiena di biciclette. E se qualche turista ne fosse sprovvisto, può facilmente noleggiarle, mentre per i più pigri ci sono le belle bici elettriche messe a disposizione dalle Ferrovie tedesche (DB).

Per esempio, è molto divertente visitare il «Giardino inglese», questo splendido parco ai margini del centro cittadino, percorrendo tutti i viali in esso presente, cosa troppo difficoltosa da farsi girando a piedi, a causa della sua vastità. Provenendo dalla Leopoldstrasse dove c'era l'albergo, mi è apparso subito in tutta la sua imponenza l'arco di trionfo dedicato alla gloria dell'esercito bavarese, ma anche con richiami alla pace. Quindi, continuando per la Ludwigstrasse e superata Odeonsplatz, sono arrivato velocemente di fronte alla Feldherrnhalle, la copia della Loggia dei Lanzi di Firenze.

La Leopoldstraße è la grande arteria di Schwabing, il quartiere degli artisti, e l'arco è il Siegestor, la Porta della Vittoria: fu commissionato intorno al 1840 da Ludwig I all'architetto Friedrich von Gärtner e si ispira all'arco di Costantino a Roma. Fu dedicato all'esercito bavarese; il lato nord ricorda la vittoriosa conclusione delle guerre di liberazione del 1815. Nella Seconda guerra mondiale fu gravemente danneggiato, e la ricostruzione fu più sobria: la scritta sul lato sud lo ha trasformato in un monumento alla pace, «Dem Sieg geweiht, vom Krieg zerstört, zum Frieden mahnend», cioè dedicato alla vittoria, distrutto dalla guerra, ammonimento alla pace. Il restauro generale è del 1996-1999. Sempre Gärtner costruì, fra il 1841 e il 1844 e per volere di Ludwig I, la Feldherrnhalle, omaggio all'esercito bavarese ispirato alla Loggia dei Lanzi di Firenze: sorge sul lato sud della Odeonsplatz, la piazza più italiana di Monaco, a fianco della Theatinerkirche con il giallo ocra delle sue due torri.

Sulla destra c'è la Theatinerkirche, mentre a sinistra c'è la imponente facciata della Residenz, la sfarzosa dimora dei sovrani di Baviera. Qui si notano, posti lateralmente a due portoni, due leoni bronzei che reggono uno scudo, sotto il quale c'è una piccola testa di leone che viene continuamente accarezzata dai passanti, perché...porta fortuna! Ovviamente ne ho approfittato anch'io...

La Theatinerkirche, la chiesa di corte costruita per i padri Teatini, è il primo esempio di barocco italiano in Baviera. La Residenz, il palazzo dei Wittelsbach, nasce dalla Neuveste del 1385 e si è ampliata nei secoli: la facciata sulla Residenzstraße, la più antica, è dei lavori di Maximilian I fra la fine del Cinquecento e il 1617, con due grandi portali e quattro leoni in bronzo. Ogni leone regge uno scudo che reca il simbolo della virtù che incarna e termina in basso con una piccola testa di leone: la tradizione vuole che porti fortuna toccare il muso di queste testine.

Viktualienmarkt, Marienplatz e il Biergarten dell'Hofbräuhaus

Poi sono arrivato nel cuore del centro. Molto caratteristico il Viktualienmarkt, un ricco mercato dei più svariati prodotti alimentari, che si svolge in una piazza dove si erge un altissimo albero della cuccagna, e dove ci sono anche gli immancabili tavoli con panche per mangiare. A mezzogiorno non ho voluto mancare allo spettacolo del carillon che sta sulla torre del Neues Rathaus, nella mitica Marienplatz. La piazza era gremita di turisti di tutte le nazionalità, e già da quando mancavano alcuni minuti a mezzogiorno, stavamo tutti con il naso all'insù quasi in trepida attesa.

L'albero della cuccagna è il Maibaum, l'albero di maggio bianco e azzurro che segna il centro del mercato: il primo fu eretto il 4 maggio 1962. L'area del mercato misura 18.591 metri quadrati e vi lavorano circa 140 fra banchi e negozianti; il Biergarten sotto i castagni, quello dei tavoli con panche, nacque nel 1970. Il Glockenspiel, il «gioco di campane», si trova nella torre del Neues Rathaus, alta 85 metri: è uno dei più grandi carillon della Germania, con 43 campane e 16 figure a grandezza naturale. Nel 2026 suona alle 11 e alle 12 tutto l'anno e, da marzo a ottobre, anche alle 17; per vederlo bene conviene arrivare almeno dieci minuti prima. Dopo le distruzioni della Seconda guerra mondiale tornò a suonare il 14 settembre 1945.

Finalmente il carosello delle figure, accompagnato dai suoni del carillon è iniziato, e subito si è levato dalla piazza un coro di «ohohohoh»...indicante meraviglia e soddisfazione dei tanti turisti presenti. Lo spettacolo del carosello, che dura ben 10 minuti è bello, ma io mi sono divertito anche a guardare le espressioni dei visi dei turisti, che ripetevano il coro di meraviglia, anche quando il carosello cambiava scena!

Le scene del Glockenspiel sono due: in quella superiore si rievocano le nozze del 1568 del duca Guglielmo V con la principessa Renata di Lorena, con un torneo cavalleresco proprio su questa piazza; in quella inferiore lo Schäfflertanz, l'antica danza dei bottai, che secondo la tradizione, dopo una grave epidemia di peste, furono i primi a tornare per strada e a rallegrare con le loro danze una popolazione spaventata.

Ho pranzato nel Biergarten annesso alla Hofbräuhaus, la più famosa birreria di Monaco, e proprio davanti al mio tavolo c'era l'orchestrina che allietava l'ambiente con musica bavarese. Terminato il pranzo, il mio stato d'animo era di grande felicità e soddisfazione ed avevo l'impressione che tutti intorno a me provassero le stesse mie sensazioni! Chissà...forse per effetto della birra bevuta?!?!...

L'Hofbräuhaus, al numero 9 del Platzl, a pochi passi da Marienplatz, nacque il 27 settembre 1589 per volere di Guglielmo V, come birreria dei duchi di Baviera destinata a rifornire di birra scura una corte di circa seicento persone; fu aperta a tutti i cittadini nel 1828 e ricostruita nella forma attuale nel 1897, ed è ancora oggi di proprietà dello Stato bavarese. Nella Schwemme e nel cortile non si prenota: i posti al pianterreno e all'aperto sono in tutto 1.500, e ci si siede liberamente ai grandi tavoli da dieci, accanto a chi c'è già. Ogni giorno le orchestrine suonano musica da osteria bavarese e boema, come quella che allietava il mio pranzo. Le altre grandi case della birra della città sono nella pagina sulle birrerie di Monaco.

Hofgarten, Giardino Inglese e la «Pagoda Cinese»

Quindi mi sono avviato lentamente verso il giardino inglese, soffermandomi prima ad ammirare i vialetti molto ben curati e ricchi di fiori dell'Hofgarten, al centro del quale c'è un tempietto rotondo con alcuni sedili in pietra, provvidenziali per chi, come me, desiderava riposarsi un po' all'ombra e godere nello stesso tempo della vista di questo splendido ex giardino di corte. Ma da lì al giardino inglese il passo è breve, perché basta attraversare una strada e ci si trova subito all'ingresso sud di questo meraviglioso ed immenso parco.

È caratterizzato da estesi prati, boschi, laghetti, piccoli corsi d'acqua che sono diramazioni del fiume Isar, e dalla presenza di due grandi Biergarten. Esso costituisce in estate una sorta di località balneare per i monacensi, dove qui possono trascorrere molte ore, sdraiarsi sull'erba ad abbronzarsi, fare il bagno nei corsi d'acqua, per poi rifocillarsi nei Biergarten, affollati a tutte le ore. Qui ho trascorso gran parte del pomeriggio, godendomi in pieno tutta la bellezza del posto.

L'Hofgarten, vicino alla Residenz, nacque con i lavori di Maximilian I fra la fine del Cinquecento e il 1617. Oggi, attraverso l'Hofgarten e il Finanzgarten, il Giardino Inglese si estende dall'Odeonsplatz fino al nord della città. Con 376 ettari (411 se si contano anche le Maximiliansanlagen, l'Hofgarten e il Finanzgarten) è uno dei parchi cittadini più grandi del mondo, più esteso del Central Park di New York e dello Hyde Park di Londra; dei suoi 376 ettari, circa 170 sono coperti da boschi, 187 da prati e 16 da specchi d'acqua. Il principe elettore Karl Theodor il 13 agosto 1789 firmò il decreto per un parco che doveva servire «non a un solo ceto, ma a tutto il popolo». Il paesaggio è quello di un parco all'inglese, disegnato per sembrare natura spontanea; ha circa quindici chilometri di ruscelli, con oltre cento ponti e passerelle, e 78 chilometri di sentieri, e questo spiega perché in bicicletta lo si apprezzi più che a piedi. L'ingresso è libero e il parco è aperto tutto l'anno.

Poi sul tardi ho cenato, se così si può dire, nel Biergarten sotto la «Pagoda Cinese», mangiando un «groß Brez'n», la tipica ciambella salata ma in formato grande, e bevuto un «Maß Ruß'n», un litro di birra chiara miscelata al 50% con limonata, bibita molto diffusa in Baviera assieme alla «Radler» (cambia solo il tipo di birra) abbastanza dissetante e rinfrescante. Il tutto come sempre, allietato dalla musica dell'immancabile orchestrina, che stava al primo piano della pagoda.

Mangiare in questi Biergarten, seduti ai tavoli assieme ad altre persone, tra gente vivace ed allegra, è simpatico e coinvolgente, e richiama alla mente un po' le nostre feste paesane.

La pagoda è la Torre Cinese, il Chinesischer Turm, la torre di legno simbolo del Giardino Inglese: fu costruita nel 1790, distrutta durante un bombardamento nel 1944 e ricostruita fedelmente nel 1952. Il suo biergarten ha circa 7.000 posti a sedere, il secondo di Monaco per dimensioni dopo quello dell'Hirschgarten, e uno dei più grandi della Baviera. La «Brezn», come qui si chiama il pretzel, è un pezzo di identità regionale, tanto che dal 2014 il suo nome è protetto dall'Unione europea: la pagina sul pretzel bavarese racconta come si prepara, e spiega che la Radlermaß è la birra mescolata con limonata. Per i migliori giardini della birra, compresi i sei classici, c'è la pagina sui biergarten di Monaco.

Il treno per Ancona e il bilancio del viaggio

Poi, salito sulla bici, con poche pedalate sono giunto alla stazione centrale, dove c'era ad attendermi il treno per Ancona. Durante il viaggio, mentre tentavo di addormentarmi, pensavo a cosa avrei raccontato a casa, e così mi tornavano in mente tanti episodi da me vissuti in questa mia piccola avventura bavarese, le persone incontrate, i luoghi visitati, la gentilezza di chi mi si avvicinava per offrire il proprio aiuto quando notavano la mia incertezza sulla direzione da prendere, le mie due impagabili amiche!

Ho fatto pure un breve bilancio del viaggio, che è risultato fortemente in attivo: ho incontrato due care e simpatiche amiche, ho visitato un po' di Baviera dando anche sfogo alla mia passione per il cicloturismo, ed ho fatto anche un po' di esercizio di tedesco!

Naturalmente ho anche pensato... «devo ritornarci!»

Aldo Tortorelli

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Per rifare questo viaggio

Il giro del diario si può ripetere oggi con poche attenzioni. Il percorso è semplice da immaginare sulla carta: da Monaco verso nord lungo l'Isar, poi il Danubio e la valle dell'Altmühl, quindi la pista lungo il canale fino a Norimberga, poi Erlangen e Bamberg. Quasi tutto avviene su ciclabili, nei boschi o lungo i fiumi; il resto è fatto di strade secondarie con qualche saliscendi. La tabella riassume le tappe del diario.

Le tappe del diario (luglio 2004)

Giorno	Tappa	Note
11 luglio	Monaco - Freising	Pista dell'Isar, circa 40 km
12 luglio	Freising - Neustadt a.d. Donau - Ingolstadt	Primo incontro con il Danubio
13 luglio	Ingolstadt - Eichstätt	Circa 40 km, valle dell'Altmühl
14 luglio	Eichstätt - Hilpoltstein - Norimberga	Canale Meno-Danubio, tappa di 100 km
15 luglio	Norimberga - Erlangen, serata a Bamberg	Bierkeller e Rauchbier
16-17 luglio	Norimberga	Due giorni nell'Altstadt
17-19 luglio	Norimberga - Pfünz - Monaco	Stessa strada dell'andata, sosta a Pfünz
20 luglio	Ultimi 35 km sull'Isar	Arrivo a Monaco
21 luglio	Monaco in bici	Treno per Ancona alle 21.30

Per portare la bici sul treno valgono le regole dei treni regionali: la bicicletta non è compresa nel biglietto e serve un biglietto apposito. La Baviera è una delle mete più amate da chi viaggia in bicicletta, con migliaia di chilometri di percorsi segnalati, e sui laghi e sui fiumi i battelli fanno parte del viaggio quanto la meta. Per la valle dell'Altmühl il periodo migliore va da aprile a ottobre, perché sono aperti il giardino dei bastioni della Willibaldsburg, la cava di fossili e i noleggi di canoe; a Pfünz le parti ricostruite del castello romano non sono accessibili d'inverno.

Alcuni orari da tenere a mente, riferiti al 2026: la Kaiserburg di Norimberga è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18 da aprile a settembre e dalle 10 alle 16 da ottobre a marzo; il Glockenspiel di Monaco suona alle 11 e alle 12 e, da marzo a ottobre, anche alle 17; il Christkindlesmarkt si tiene dal 27 novembre al 24 dicembre; il Giardino Inglese è sempre aperto e a ingresso libero. A Bamberg la Schlenkerla è in Dominikanerstraße 6.

Chi vuole aggiungere qualcosa al giro può proseguire lungo il canale e nella valle dell'Altmühl verso borghi come Essing, dove un lungo ponte di legno scavalca il canale Meno-Danubio, e verso il castello di Prunn, sulla rupe sopra la valle. Chi vuole conoscere meglio la parte settentrionale della regione trova nella pagina Baviera del Nord altre città da aggiungere, mentre per un quadro generale ci sono gli itinerari per scoprire la Baviera. Per gli amanti della birra, che nel racconto non mancano, c'è il percorso descritto in Baviera e birra.