Diario di viaggio: il mio viaggio in Baviera

Diario di viaggio di Manuel Miranda

Dal 13 al 23 agosto abbiamo visitato la Baviera, la regione più turistica della Germania, e abbiamo seguito un solo percorso: la Romantische Straße, la «Strada Romantica» che attraversa il sud della Germania da Würzburg a Füssen. Questo è il racconto del nostro viaggio, tappa per tappa, scritto in prima persona come l'ho vissuto: con le sorprese, qualche pioggia, gli incontri nei parcheggi e la telecamera sempre in mano. A ogni luogo che abbiamo toccato ho affiancato, in un secondo momento, alcune informazioni verificate, e in fondo trovi i consigli pratici per chi volesse rifare lo stesso giro.

Füssen: la città alpina ai piedi dei castelli di Re Ludwig

La prima tappa è stata Füssen, una città sovrastata dalle Alpi tirolesi, perché si trova al confine con l'Austria. Ha sempre un clima molto freddo, alpino, ed è (quasi) impossibile passeggiarci. Nonostante ciò è una bella cittadina. Nei dintorni si trovano i castelli di Re Ludwig II: Neuschwanstein, Hohenschwangau, Herrenchiemsee e Linderhof. Noi abbiamo visitato solo lo Schloss Hohenschwangau e lo Schloss Neuschwanstein.

Füssen è davvero un luogo di confine: sorge nell'angolo sud-occidentale della Baviera, nell'Allgäu, proprio dove il fiume Lech esce dalle Alpi e si apre verso la pianura, ed è la città più alta della Baviera. Qui finisce l'autostrada A7, la più lunga della Germania, e comincia la strada che sale verso il Tirolo. A vederla dall'esterno il clima alpino si sente, ma chi ha un po' di tempo e un ombrello scopre che il centro storico, quasi del tutto chiuso al traffico, è fatto di vicoli, piazzette, case gotiche dalle facciate colorate, resti delle mura medievali e chiese barocche. Sopra tutto domina l'Hohes Schloss, l'Alto Castello, già residenza estiva dei principi vescovi di Augusta, famoso per le sue pitture illusionistiche; poco sotto si stende l'ex monastero benedettino di San Magno (St. Mang), dove si conserva la più antica danza macabra della Baviera.

Füssen è anche la città dove nel 1562 nacque la prima corporazione di liutai d'Europa, e per questo viene considerata la culla della liuteria europea. È inoltre il punto d'arrivo meridionale della Strada Romantica, il capolinea di un percorso che noi abbiamo scelto di fare risalendo la strada e tornando verso nord. Nelle vicinanze si apre il grande lago artificiale del Forggensee, e a quattro chilometri dal centro sorgono i due castelli reali che ci hanno portato fin qui.

Quando scrivevo che nei dintorni ci sono anche Herrenchiemsee e Linderhof, bisogna precisare le distanze, perché «nei dintorni» è una definizione larga. Il castello di Linderhof si trova a circa un'ora di strada da Hohenschwangau, mentre Herrenchiemsee, su un'isola del lago Chiemsee, è a circa due ore e mezza. Sono due mete per un altro viaggio, magari di un'altra settimana: noi ci siamo limitati alla coppia di castelli che si guardano da una collina all'altra. Dal 12 luglio 2025 Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee e la casa reale dello Schachen sono insieme patrimonio mondiale dell'UNESCO con il nome «I castelli di re Ludwig II di Baviera»; per la storia dei castelli e del loro costruttore c'è la pagina su tutti i castelli di Ludwig.

Schloss Hohenschwangau: il castello dove Ludwig II visse la giovinezza

Lo Schloss Hohenschwangau è il castello dove Ludwig II trascorse la maggior parte della sua vita. Costruito sulle rovine di un castello del 1200, è stato restaurato ai tempi di Massimiliano II. Hohenschwangau è intatto e tutti gli oggetti sono originali. Una guida ha spiegato, con tono professionale, le varie camere del castello, molto più sfarzoso e pittoresco di quello di Neuschwanstein.

Le date, qui, aiutano a capire la storia che la guida ci raccontava. L'origine del castello risale al XII secolo, quando compare nei documenti con il nome di Burg Schwanstein, la «rocca del cigno», dimora dei cavalieri di Schwangau, che ne restarono proprietari fino al 1535. Dopo secoli di passaggi di proprietà e dopo i danni delle guerre napoleoniche la rocca era ridotta a rovina, e il principe ereditario Massimiliano, il futuro Massimiliano II, la scoprì a diciotto anni durante un'escursione a piedi nelle Prealpi: la comprò nel 1832, e tra il 1833 e il 1837 fece sorgere sui suoi resti un castello romantico in stile neogotico, di un caldo colore giallo, con torri merlate e camminamenti. A guidare i lavori fu il pittore e scenografo Domenico Quaglio. Più di novanta dipinti murali, eseguiti negli anni 1835-1836 su disegni di Moritz von Schwind e di altri artisti, raccontano saghe e storie medievali, e gli arredi dell'Ottocento sono rimasti al loro posto: questo spiega l'impressione di un castello rimasto intatto.

Tra le sale ce n'è una dedicata al cavaliere del cigno, Lohengrin, dove i dipinti raccontano la leggenda che il giovane Ludwig imparò ad amare proprio qui, e una camera degli Hohenstaufen dove si vede un pianoforte che con ogni probabilità fu quello su cui suonava Richard Wagner quando era ospite del re. Nel 1861, a quindici anni, Ludwig assistette a Monaco al primo «Lohengrin» della sua vita: fu l'inizio di una passione per la musica del compositore che avrebbe segnato tutta la sua esistenza. Il castello è oggi proprietà della fondazione della famiglia reale, il Wittelsbacher Ausgleichsfonds, ed è aperto ai visitatori dal 1913. La visita è solo con la guida, in gruppi, dura circa 45 minuti e comporta circa 180 gradini; all'interno non si può fotografare. Ai piedi della collina, nel vecchio albergo sull'Alpsee, dal 2011 c'è anche il Museo dei re di Baviera, dedicato ai Wittelsbach.

Schloss Neuschwanstein: il castello delle favole mai finito

Lo Schloss Neuschwanstein è il castello progettato da Ludwig II. La costruzione cominciò nel 1869, quando Ludwig, appena diciottenne, ereditò il trono di suo padre Massimiliano II. Il castello, che in italiano significa «Nuova Roccia Del Cigno» («Neu» nuovo, «Schwan» cigno e «Stein» roccia), all'interno è meno vissuto di quello di Hohenschwangau, perché rimasto incompleto, data la prematura morte di Ludwig (abitò solo 170 giorni in questo castello). In compenso, però, all'esterno è incantevole, «fiabesco», come viene da tutti denominato.

Qui il diario ha bisogno di due precisazioni sulle date, perché la memoria gioca brutti scherzi. Ludwig salì al trono nel 1864, a diciotto anni, alla morte del padre Massimiliano II; la posa della prima pietra di Neuschwanstein è del 5 settembre 1869, e nel 1869 il re aveva quindi ventiquattro anni: i suoi diciotto anni sono quelli dell'incoronazione, non quelli del cantiere. Quanto ai «170 giorni», i conti dell'amministrazione bavarese dei castelli parlano di 172 giorni in tutto: il suo ultimo soggiorno risale al 9 giugno 1886. Il nome «Neuschwanstein» è comparso solo dopo la morte del re; fino ad allora si parlava di «Nuova Rocca di Hohenschwangau».

Il progetto non è di un architetto ma di uno scenografo, Christian Jank, pittore di scena del teatro di corte di Monaco: l'idea venne al re dopo una visita, nel 1867, alla Wartburg, la fortezza medievale della Turingia, e il cantiere partì nell'estate del 1868, quando fu necessario asportare fino a otto metri di roccia per ricavare le fondazioni. Il castello fu concepito con oltre duecento ambienti, ma ne furono completati e arredati una quindicina. Walt Disney ne fu così affascinato da prenderlo a modello per il castello del film «La bella addormentata nel bosco», uscito nel 1959. Per capire le proporzioni del fenomeno basta un numero: nel 2025 il castello ha avuto 1.086.432 visitatori.

Le sale che abbiamo visto sono quelle che raccontavo allora. La sala del Trono, in stile bizantino, è stata aggiunta a partire dal 1881: ha un grande candelabro a forma di corona bizantina in ottone dorato e un pavimento a mosaico composto da oltre un milione e mezzo di tessere di pietra naturale, che disegnano animali e piante. Il trono d'oro e d'avorio che doveva stare nell'abside non fu mai realizzato. Nella sala dei Cantori, al quarto piano, la più grande del castello (circa 27 metri per 10), i dipinti si ispirano alla leggenda di Parsifal.

Nella mia memoria di quel giorno la sala dei Cantori era il luogo delle opere di Richard Wagner, il compositore del festival di Bayreuth e intimo amico di Ludwig, in particolare del «Parsifal». Lo spirito è giusto: tutte le sale rimandano ai drammi musicali di Wagner, dal «Tannhäuser» al «Lohengrin», da «Tristano e Isotta» al «Parsifal». Ma, a voler essere precisi, la sala non fu mai usata in vita del re: era modellata sul Sängersaal della Wartburg e non nacque per rappresentazioni o feste, e il primo grande concerto vi si tenne soltanto nel 1933, per il cinquantenario della morte di Wagner. Resta vero che ha un'acustica eccellente, e che oggi i concerti sono una rarità.

La vista più celebre del castello è quella dal ponte Marienbrücke, che prende il nome dalla regina Maria, madre di Ludwig, ed è sospeso sopra la gola del Pöllat: da lì si vede il castello con il Forggensee sullo sfondo. Ci sono state poi le pagine tristi della storia. Il castello, che il re aveva costruito per ritirarsi dalla vita pubblica, fu aperto alle visite il 1° agosto 1886, sette settimane dopo la sua morte: il biglietto costava due marchi e nelle prime otto settimane arrivarono circa diciottomila visitatori.

La fine di Ludwig II e la mia ipotesi sul lago

Nel racconto di allora scrivevo che in una delle sale del castello Re Ludwig fu dichiarato malato di mente, deposto dal trono e condannato a lasciare il castello per sempre. Il corso degli eventi, per quel che sappiamo, fu questo. Il 9 giugno 1886, sulla base di una perizia medica scritta senza visitarlo, il re fu dichiarato incapace di governare, e il giorno dopo il principe Luitpold assunse la reggenza: una procedura che la costituzione bavarese non prevedeva. Non fu dunque a Neuschwanstein, ma a Monaco, che la decisione fu presa. Il 12 giugno Ludwig fu arrestato proprio nel suo castello e portato al castello di Berg, sulla riva orientale dello Starnberger See, e la sera del 13 giugno, a quarant'anni, morì nelle acque del lago insieme al dottor Bernhard von Gudden, l'autore della perizia, in circostanze mai chiarite. I funerali si svolsero a Monaco, e il 19 giugno 1886 il re fu sepolto nella cripta della chiesa di San Michele, dove riposa ancora oggi.

Il lago in cui il re morì è lo stesso nei pressi di Monaco di cui parlavo: una semplice croce che spunta dall'acqua vicino alla riva segna il punto in cui fu trovato, e sopra di essa si alza la cappella votiva costruita fra il 1896 e il 1900. Dalla morte del re la lavorazione del castello venne interrotta, e mai più ripresa: le parti rimaste da costruire furono completate solo in forma semplificata. Nonostante ciò, questo è uno dei più bei castelli della Germania meridionale.

Avrei un'ipotesi sulla morte di Ludwig II: il troppo narcisismo. Secondo me, una volta giunto sul lago, essendo malato mentalmente, credo che abbia visto la sua immagine riflessa nell'acqua e, credendo che quello fosse un altro uomo, si sia chinato per baciarlo ma, dato che si trattava solo di un'immagine riflessa, compì questo gesto invano. Per il troppo dolore, si buttò nel lago e con lui anche il dottore, per salvarlo. Dato che il dottore non sapeva nuotare, i due sarebbero morti per annegamento.

Poi, una volta arrivato dove lui credeva e dopo essersi specchiato in un pozzo d'acqua, senza scorgere la sua immagine, abbia esclamato: «Meno male, tu non sei morto. Vivi sempre in quel lago, nel bosco dei miei sogni!». Proprio come Narciso. (Ah, a proposito, mi scuso con Ovidio se ho preso ispirazione dalla sua versione del mito di Narciso).

È una fantasia da viaggiatore, e come tale la lascio qui. Chi invece volesse leggere le ipotesi che gli storici hanno discusso su quella notte, e i misteri che circondano il re, Sissi e Wagner, li trova nella pagina sui misteri e segreti di Ludwig, mentre la biografia completa del sovrano, dalla nascita nel 1845 alla morte, è nella pagina su Re Ludwig II di Baviera.

Schongau: un borghetto piovoso

Schongau ci è sembrata un borghetto piovoso, nulla di interessante. Qui troviamo un fotografo siciliano, tale Nicoletti, che gentilmente ci ricarica la batteria della telecamera.

Questa è l'impressione della giornata, con la pioggia sulle spalle e la telecamera a secco. Chi ha più tempo, e magari il sole, può accorgersi che dietro quell'impressione c'è una città con molta storia. Schongau sorge su un colle isolato attorno al quale girava un tempo un'ansa del Lech, a 710 metri di altitudine, ed è circondata da una cinta di mura quasi intatta, con torri e porte. Ha poco più di dodicimila abitanti, nel circondario di Weilheim-Schongau, ma per secoli ebbe un peso superiore alle sue dimensioni: fu una delle residenze dei Wittelsbach e una fortezza di confine, e soprattutto una città di mercanti, sulla grande via che univa Verona ad Augusta e sulla via del sale che da Berchtesgaden portava verso l'Allgäu. Le merci che viaggiavano fra Italia e Germania meridionale facevano tappa qui, nel Ballenhaus, il magazzino dei mercanti che ancora domina il centro.

C'è anche un filo italiano che il nostro fotografo siciliano avrebbe apprezzato: tra le città gemellate con Schongau c'è Lucca, e le visite guidate per i gruppi si possono prenotare anche in italiano. La città si presenta come la porta del Pfaffenwinkel, l'«angolo dei preti», il territorio prealpino così ricco di chiese, monasteri e santuari da essere importante per la storia dell'arte; è inoltre il teatro delle avventure della «figlia del boia», i romanzi storici di Oliver Pötzsch. La fluitazione su zattera lungo il Lech è oggi riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale.

Landsberg am Lech: torri, cascate e la prigione di Hitler

Landsberg am Lech è un borgo più interessante di Schongau. Qui venne condannato al carcere, dopo il fallito colpo di stato a Monaco, l'uomo più odiato del XX secolo: Adolf Hitler. Nel carcere della città, ebbe modo di scrivere il «Mein Kampf» («La mia battaglia»), opera folle che porterà questo giovane pazzoide a diventare il Führer spietato e carnefice. A Landsberg sono presenti due magnifiche torri, la Bayertor e la Mutterturm. Qui conosciamo un cameraman padovano, Alessandro, che ritroveremo poi a Donauwörth.

Landsberg è una cittadina dell'Alta Baviera, adagiata sulla riva del Lech a metà strada fra Monaco e le Alpi, con 29.257 abitanti al 31 dicembre 2024. Il suo destino è stato deciso dalla posizione: sorge presso l'antica via del sale che da Reichenhall portava in Svevia, e chi controllava il ponte sul Lech riscuoteva i dazi, tanto che la città divenne ricca da meritarsi il soprannome di «Silbergrueb», la miniera d'argento. Di quel benessere restano le torri e le case dei mercanti. Davanti alla città vecchia il fiume precipita lungo le cascate del Lechwehr, lo sbarramento costruito dai cittadini già nel Trecento, che è oggi il soggetto fotografico più amato di Landsberg.

Le due torri del mio racconto sono due cose molto diverse. La Bayertor è la slanciata porta di Baviera del XV secolo, che la città considera la più bella porta urbana della regione, con una piattaforma panoramica da cui lo sguardo spazia sui tetti, sul Lech e, nelle giornate limpide, sulle Alpi. La Mutterturm è invece la fiabesca torre sulla sponda opposta che il pittore Hubert von Herkomer, il cittadino più illustre di Landsberg, dedicò alla madre. Entrando dalla Bayertor si arriva in un centro storico ricco di edifici rococò legati al nome di Dominikus Zimmermann, l'architetto che costruì anche la Wieskirche e che fu cittadino di Landsberg dal 1716 al 1757: a lui si deve, tra l'altro, la facciata del municipio.

Quanto alla pagina buia, la storia è questa. Dopo il fallito putsch di Monaco del 9 novembre 1923, Adolf Hitler fu rinchiuso nel carcere di Landsberg, dove scrisse la prima parte del «Mein Kampf». La città non nasconde questa pagina: nell'ultimo anno della seconda guerra mondiale, intorno a Landsberg e a Kaufering sorsero undici campi esterni del lager di Dachau, e dopo il 1945 gli americani detennero e giustiziarono nello stesso carcere criminali di guerra nazisti. Il nuovo museo civico racconta questi fatti con rigore. Per il quadro generale della storia di quegli anni c'è la pagina dedicata al nazismo in Baviera.

Donauwörth: dove il Wörnitz incontra il Danubio

Donauwörth è un borgo che si trova fra la confluenza di due fiumi: il Wörnitz e il Danubio (Donau). Anche questa città è molto bella. Qui si trova il Puppen Museum (Museo delle Bambole). Nel parcheggio ritroviamo Alessandro. Ci fermiamo a parlare fino a mezzanotte, poi ognuno a letto.

Il nome stesso racconta questa origine: Werd o Wörth era l'isola nel fiume, e il primo nucleo della città fu un villaggio di pescatori su una piccola isola della Wörnitz, oggi chiamata Ried. Oggi Donauwörth conta circa ventimila abitanti, ed è stata per secoli una città libera dell'Impero. Il cuore della visita è la Reichsstraße, la «via dell'Impero» che sale dal fiume: case borghesi dai frontoni slanciati e dalle facciate colorate che, però, in gran parte sono state ricostruite, perché i bombardamenti dell'11 e del 19 aprile 1945 distrussero il 75% della città. Donauwörth si trova esattamente a metà della Strada Romantica (460 chilometri e 29 località), ed è anche un incrocio di grandi percorsi: lungo il Danubio passano la ciclabile del fiume e i sentieri dei pellegrini, mentre da sud arriva la Via Claudia Augusta, l'antica strada romana che collegava l'Italia al Danubio.

Il museo delle bambole del mio racconto è il museo delle bambole di Käthe Kruse, nell'ex convento dei cappuccini in Pflegstraße 21a: aperto nel 1993, espone oltre 150 bambole dal 1912 a oggi. Käthe Kruse (1883-1968) creò la sua prima bambola nel 1905 per la figlia, con un asciugamano annodato e riempito di sabbia e una patata per testa; nel 1910 le sue bambole morbide la resero famosa da un giorno all'altro a una mostra di Berlino. Dopo la guerra, nel 1949, i laboratori furono riuniti a Donauwörth, dove ancora oggi si fanno bambole nella sua tradizione. Gli abitanti, infine, hanno un soprannome curioso, «Mondspritzer», cioè «quelli che spengono la luna», da un episodio dell'Ottocento in cui i pompieri corsero sulla collina dello Schellenberg per spegnere un incendio che era soltanto la luna piena all'orizzonte: una storia da raccontare in un parcheggio fino a mezzanotte.

Rothenburg ob der Tauber: il borgo medievale praticamente intatto

Ecco una delle più belle tappe della Romantische Straße: Rothenburg ob der Tauber, un borgo medievale praticamente intatto. Qui si trova Käthe Wohlfahrt, il più grande museo-negozio natalizio del mondo. C'è anche un cucù sul municipio dove viene rappresentata una leggenda popolare: l'ex borgomastro che beve 3 litri di vino tutto d'un fiato per salvare Rothenburg. Il municipio è in 3 stili diversi: gotico, barocco, rinascimentale. Nel parcheggio troviamo un milanese, Marco, che si offre gentilmente di farci ricaricare la telecamera.

Il villaggio di Natale di Käthe Wohlfahrt, il «Weihnachtsdorf», è un negozio di decorazioni natalizie aperto tutto l'anno: la famiglia Wohlfahrt è a Rothenburg dal 1977 e il villaggio è stato aperto nel 1981, mentre nel 2000 è stato inaugurato il Deutsches Weihnachtsmuseum, il primo museo di questo genere in Germania. Il nome si scrive Wohlfahrt, con la «h» dopo la «o». Rothenburg conta circa 11.300 abitanti, di cui solo circa 2.500 dentro le mura, e vanta una cinta muraria percorribile a piedi: la visita dura una giornata, e il luogo più fotografato è il Plönlein, un incrocio triangolare con una torre e una casa a graticcio.

Le precisazioni che il «cucù» merita sono due. L'orologio animato non si trova sul municipio ma sulla Ratstrinkstube, la vecchia taverna dei consiglieri sulla Marktplatz, oggi sede dell'ufficio turistico: il suo orologio principale è del 1683, e dal 1910 ai lati si aprono due finestre con figure che ogni ora, fra le 10 e le 22, mostrano il generale Tilly e il borgomastro Nusch che vuota il boccale. Il boccale del Meistertrunk conteneva tre litri e un quarto di vino: nel 1631, in piena guerra dei Trent'anni, il generale Tilly avrebbe promesso di risparmiare la città se uno dei consiglieri lo avesse vuotato in un sorso, e l'ex borgomastro Georg Nusch (1588-1668) compì l'impresa. Gli storici considerano la vicenda improbabile, e la leggenda compare nelle fonti solo intorno al 1770, ma è diventata il simbolo della città e viene rievocata ogni anno a Pentecoste con una festa di quattro giorni; nel 2027 si terrà da venerdì 14 a lunedì 17 maggio.

Anche il municipio ha una storia più sobria dei tre stili del mio racconto: è caratterizzato da due stili, perché la parte gotica, con la torre, risale al periodo fra il 1250 e il 1400, mentre la facciata principale sulla Marktplatz è rinascimentale, costruita fra il 1572 e il 1578, con le arcate aggiunte nel 1681. Le due parti sono unite dal Lichthof, la corte coperta. In inverno la città si trasforma ancora: il mercatino di Natale, il Reiterlesmarkt, ha una tradizione che risale al Quattrocento, e nel 2026 si tiene dal 20 novembre al 23 dicembre.

Nördlingen: il Ries-Krater Museum e il cratere da 25 chilometri

Nördlingen è un bel borgo e qui si trova il Ries-Krater Museum, ovvero il «museo della meteorite», dato che Nördlingen è stata costruita in un cratere di 25 km. Il museo è davvero completo, con reperti dell'impatto e spiegazioni multimediali. Compro un pezzo di meteorite.

Il cratere è il Ries, largo circa 25 chilometri, scavato circa 15 milioni di anni fa dall'impatto di un asteroide di circa un chilometro di diametro che colpì l'altopiano del Giura svevo-francone a oltre 70.000 chilometri orari. Nel punto d'impatto le temperature superarono i 20.000 gradi: l'asteroide e parte delle rocce colpite vaporizzarono e fusero, e per pochi secondi si aprì una voragine profonda 4,5 chilometri. Nacque così una roccia nuova, chiamata suevite, che si trova nelle costruzioni della città: la scalinata esterna del municipio del 1618 è fatta proprio di suevite.

Il museo del mio racconto è il RiesKraterMuseum, aperto nel 1990 in un fienile del 1503. In sei sale spiega come nascono i crateri da impatto e come si è formato il Ries, e tra meteoriti e fossili espone un frammento di roccia lunare raccolto nel 1972 dall'astronauta Charles Duke dell'Apollo 16. Il Ries è inoltre un UNESCO Global Geopark ed è stato usato come palestra dagli astronauti delle missioni Apollo. Nördlingen ha una caratteristica unica in Germania: il camminamento di ronda sulle mura, coperto e percorribile lungo tutto il perimetro, e dal campanile Daniel, alto circa 90 metri, il guardiano lancia ancora ogni sera il grido «So, G'sell, so!». La grande casa a graticcio della figura è il Brot- und Tanzhaus, costruito tra il 1442 e il 1444, sul cui tetto nidificano le cicogne.

Monaco di Baviera: la capitale della Baviera

Eccoci giunti nella capitale della Baviera, la terza città più grande della Germania dopo Berlino e Amburgo. Questa grande città è affascinante, soprattutto la Marienplatz con il Municipio (Rathaus) in stile gotico. Altri monumenti e chiese da visitare sono la Cattedrale, St. Michael (seconda chiesa come grandezza di navata dopo S. Pietro), St. Kajetan (Theatinerkirche), la Residenz, l'Arco della Vittoria, etc. Ho trovato l'occasione di riprendere le meraviglie artistiche di questa città.

Monaco di Baviera conta 1.612.429 residenti al 31 dicembre 2025, e la sua ricostruzione dopo la guerra seguì una scelta precisa: restituire alla città il suo volto storico, tanto che molti visitatori faticano a credere che chiese e palazzi siano stati quasi interamente ricostruiti. Sulla Marienplatz il municipio è il Neues Rathaus, il Municipio Nuovo, con una facciata neogotica (non gotica antica, come si potrebbe pensare) e una torre con il carillon; il vecchio municipio è sul lato orientale della piazza. Il Glockenspiel si esibisce ogni giorno alle 11:00 e alle 12:00 tutto l'anno, e alle 17:00 da marzo a ottobre.

La «Cattedrale» del mio racconto è la Frauenkirche, la cattedrale di Nostra Signora costruita in mattoni nel tardo Quattrocento: le sue due torri con le cupole a cipolla sono alte quasi cento metri e sono il simbolo più riconoscibile dello skyline. Nell'atrio una leggenda indica l'impronta del diavolo sul pavimento. La chiesa di San Michele, grande esempio di Rinascimento tedesco, ha una navata unica lunga 80 metri e senza colonne, con una volta a botte ampia 20 metri: dopo quella di San Pietro a Roma, a lungo fu considerata la più grande del suo genere. Nella sua cripta riposa Ludwig II, il re di cui abbiamo seguito le tracce a Füssen. Un ponte ideale, se vogliamo, fra la prima e l'ultima tappa del viaggio.

La Theatinerkirche, che nel racconto chiamo St. Kajetan, è la chiesa dalla facciata gialla che si affaccia su Odeonsplatz, un esempio di barocco romano nato per festeggiare la nascita dell'erede al trono Max Emanuel. La Residenz è il palazzo reale dei Wittelsbach: più di 150 sale espositive, dieci cortili, abitata dai Wittelsbach fino al 1918 e museo aperto al pubblico dal 1920. Dal lato sud di Odeonsplatz, la Ludwigstraße corre per circa un chilometro fino al Siegestor, l'«Arco della Vittoria» del mio elenco.

Conclusione

E anche questo viaggio è terminato. La Baviera è una regione splendida, che merita di essere visitata, anche perché una volta viste queste cose non te le togli più di dosso.

Per rifare questo viaggio

Il nostro è stato un percorso lungo la Romantische Straße, un itinerario di 460 chilometri e 29 località che va da Würzburg a Füssen. Noi abbiamo toccato soltanto una parte delle tappe: chi vuole rifarlo può partire da Füssen e risalire la strada verso nord, oppure percorrerla al contrario, e aggiungere le tappe che noi abbiamo saltato. Fra queste ci sono Augusta con la Fuggerei, Dinkelsbühl, Harburg e la città di partenza, Würzburg. Nördlingen si trova fra Dinkelsbühl e Harburg: lungo la strada la si incontra dopo le colline della Franconia e prima della valle del Danubio.

Per i castelli di Ludwig II i consigli pratici sono questi. Neuschwanstein è aperto tutti i giorni; nel 2026 il biglietto intero costa 21 euro e il ridotto 20 euro. I biglietti si prenotano online con una commissione di 2,50 euro: alla biglietteria del Ticket Center di Hohenschwangau si vendono solo i biglietti rimasti, soltanto per il giorno stesso, e con un esaurimento rapido. Il castello si visita con una guida, a orario d'ingresso fisso. Le prenotazioni non si possono fare sul posto, quindi conviene comprare il biglietto per tempo, e per Hohenschwangau vale lo stesso consiglio. I castelli non sono raggiungibili in auto privata: bisogna lasciare l'auto nei parcheggi a pagamento P1-P4 nella valle. Da lì, secondo le tariffe in vigore a ottobre 2026, si arriva a Hohenschwangau a piedi in circa 20-30 minuti o in carrozza, e a Neuschwanstein a piedi in circa 40 minuti, oppure con la navetta fino alla Marienbrücke (5 euro andata e ritorno, circa 15 minuti, una corsa ogni 20 minuti circa) o in carrozza (8 euro la salita), con altri 10-15 minuti a piedi. Nell'orario estivo, dal 28 marzo al 15 ottobre 2026, il castello è aperto dalle 9 alle 18; dal 16 ottobre, dalle 10 alle 16. In un diario di viaggio come il nostro, con pioggia e telecamera da ricaricare, è un buon consiglio calcolare una giornata intera per le due visite e per la Marienbrücke.

Per dormire e mangiare lungo la strada ci sono due pagine che raccolgono gli indirizzi: gli hotel sulla Strada Romantica e i campeggi sulla Strada Romantica, utili anche a chi, come noi, decide di fermarsi dove capita la sera. Per capire il clima di fine estate, quando abbiamo viaggiato noi, e quello del resto dell'anno, c'è la pagina sul meteo in Baviera: a Füssen, come abbiamo visto, l'aria alpina si sente anche in agosto. Rothenburg si presta a un giorno intero, per chi vuole salire sulla torre del municipio e fare il giro delle mura, mentre a Landsberg basta mezza giornata per la Bayertor, il Lechwehr e il museo civico. A Monaco, infine, si arriva comodamente: per l'organizzazione dell'arrivo c'è la pagina su come arrivare a Monaco, e per gli spostamenti in città quella su come muoversi a Monaco.

Questo diario non ha altre parti separate: è completo così com'è, ma altri viaggiatori hanno raccontato percorsi simili o diversi, e sono raccolti nella pagina dei diari di viaggio.

Prosegui la visita della Baviera

Visita e scopri le attrazioni della Baviera: dopo la Strada Romantica, questi sono i luoghi da cui continuare. A nord si trova la Baviera del nord, con il castello imperiale di Norimberga e le città della Franconia; per altre idee di viaggio, dalle montagne ai laghi, c'è la pagina degli itinerari in Baviera.